Як класти плитку у ванній: покрокове керівництво по укладанню

1. Вирівнювання перед укладанням ↑
2. Грунтування - важливий процес ↑
3. Правила приготування клею ↑
4. Правильна різання ↑

Звичайна людина, що бажає перетворити вигляд ванної кімнати, володіє мінімальними будівельними навичками або ж не має їх зовсім. А ремонт в даному приміщенні досить складний, тому вимагає детального розгляду. Адже навіть дорога плитка, укладена непрофесійно, виглядає негарно, а в гіршому випадку потрібно буде переробляти всю роботу. Щоб цього не сталося, розглянемо, як класти плитку у ванній.

Якщо задумана перепланування приміщення, то спочатку необхідно зайнятися проектом, в якому вказуються розміри нових перегородок, стін, дверей. Проаналізувати, чи будуть трубопроводи водопостачання та каналізації закриватися якимось чином, продумати систему вентиляції і занести всі дані в проект.

Важливо: доступ до водозапорної арматури обов'язково повинен бути зручним і легким.

Складається план майбутнього облицювання. Сюди входять такі моменти:

• варіанти примикання до електричних і сантехнічних приладів;
• прирізка та стикування плиток в кутах;
• ширина швів;
• колір затирочної фуги;
• дизайн укладання: висота різних рівнів, порядок обробки різними видами плитки, бордюрами, фризами, вставками, декором. Вибір кольору, розмірів, варіанти розкладки;
• підрахунок кількості в м2 і штуках. Потім необхідно до цієї цифри додати 5-10% про запас: відсоток залежить від числа кутів і місць підрізування;
• розрахунок кількості витратного матеріалу: плиткового клею, фуги, грунтовки. В основному, на 4 м2 поверхні витрачається 1 мішок клею, 1 кг затірки.

Чому ж цей матеріал користується такою популярністю? Відповіддю на це питання є переваги керамічної плитки:

• висока міцність - поверхня служить тривалий період;
• плитка не горить, не виділяє токсичних речовин;
• вологостійкість - в приміщеннях з показниками підвищеної вологості це найідеальніший матеріал;
• стійкість до зношування - даний параметр в більшій мірі стосується плитки для підлоги, найкраще тому підтвердження - підземні переходи, торгові місця, адже там таке покриття протистоїть величезному потоку людей;
• опір ковзанню - добавки абразивного піску в глазур обумовлюють факт антиковзання;
• легке обслуговування - досить мити плитку водою і протирати вологою губкою;
• хімічна стійкість - таке покриття не боїться впливу лугів, кислот;
• не вигоряє.

Вся необхідна інформація знаходиться на упаковці:

• якщо матеріал призначається для стін, то зображена рука;
• чорна ступня на білому тлі - плитка для підлоги;
• високий рівень позначається повторенням одного і того ж значка;
• підвищена зносостійкість - ступня на заштрихованном тлі.

Важливо: крім того, слід звертати увагу на рівність країв, відсутність тріщин.

Тут не все так складно. Спочатку необхідно позбутися від старої сантехніки, потім в руки береться зубило, молоток і починається відбивання старого кахлю.

[Include id = "1" title = "Реклама в тексті»]

На даному етапі важливо дотримуватися запобіжних заходів: надіти на руки рукавички, на очі - окуляри (вони захищають від попадання пилу і дрібних шматочків).

Відбиття старого кахлю зубилом і молотком

Якщо стіни були пофарбовані, слід ретельно зчистити поверхню, не звертаючи уваги на наявність у продажу спеціальних сучасних клейових сумішей, призначених для укладання на пофарбовані стіни. Досвід професіоналів говорить, що якісне зчеплення фарби з основою - рідкісне явище.

Важливо: ігнорування цього процесу призводить до того, що через певний період часу облицювання починає відходити від стіни (із цементною основою), піднімається «шубою» і зовсім відвалюється.

Дуже зручно збивати фарбу з міцної поверхні перфоратором з лопаткою: висока швидкість роботи, але багато шуму. Також обдерти фарбу можна за допомогою відрізний машинки з кардщеткой. Коли ж механізувати роботу не вдається, то можна скористатися сокиркою, а шари фарби, які слабо тримаються, счищаются шпателем, циклею.

Вирівнювання перед укладанням ↑

Якісна укладка неможлива при наявності нерівностей.

Важливо: 80% успішного результату - саме рівна поверхня.

Насамперед необхідно оглянути якість штукатурки. Якщо вона подекуди здулася і готова ось-ось обрушитися, доведеться очистити поверхню до цегляної кладки. А якщо стіна міцна, можна приступати до вимірювання геометричних параметрів.

Вирівнювання поверхні - запорука якісної облицювання

Це робиться за допомогою схилу, яким перевіряється вертикальність стін. Все просто: шнур розмотується на висоту приміщення, закріплюється під стелею до стіни і тоді стає зрозуміло, наскільки стіна відходить у бік. Будь-які відхилення потребують коригування, розраховувати на «так зійде» не можна, тому що плитка - не шпалери, тобто завалений кут неможливо буде витягнути в якусь сторону.

Вирівнювання стосується і статі, якщо поверхня бетонна, то знадобляться спеціальні суміші або суміш піску та цементу.

Грунтування - важливий процес ↑

Це робиться для кращого зчеплення плиткового клею. Обов'язково грунтовка підбирається з урахуванням специфіки приміщення, адже там підвищена вологість.

Правила приготування клею ↑

Робиться це в такий спосіб: в воду всипається невеликими порціями суміш, а потім розмішується міксером, який прикріплений до дриля. Бажано відразу всю суміш не висипати, тому що при використанні дрилі з невеликою потужністю, цей процес буде досить проблематичним. У результаті повинна вийти суміш не дуже рідкої консистенції (буде спливає зі стін), але і не густий (складно розтягувати по стіні).

Правильна різання ↑

Спочатку плитку потрібно замочити на 40-50 хв. в воді. Потім відзначається лінія і по ній проводиться надріз роликовим склорізом.

Різка плитки за допомогою плиткоріз

Надріз поєднується з краєм столу, надавливается і ламається. Також можна підкласти сірник і одночасно натиснути з двох сторін, в результаті плитка розпадеться точно по надрізу.

Важливо: надріз необхідно проводити одним рухом у напрямку до себе.

Для кращого зручності застосовується спеціальний плиткоріз, він відрізняється від склоріза наявністю механізму розламування і великим розміром коліщатка. Це річ дуже практична, тому якщо обсяги робіт значні, краще придбати такий пристрій.

Укладання буде хорошою, тільки коли постійно застосовується рівень. А ось, щоб шви були між плитками однаковими, слід використовувати спеціальні пластмасові хрестики (продаються в будівельному магазині). Ці хрестики можуть мати різний розмір, від них безпосередньо залежить величина шва.

Важливо: для рівної укладання головне правильно викласти перший ряд, для цього завчасно розмічається рівень.

Для кращого зчеплення з розчином деякі фахівці рекомендують на 10 хвилин замочувати їх цілком у воді. Якщо дістати плитку з води і піднести до вуха, можна почути характерне шипіння, значить вода ще не повністю витіснила повітря. Тоді замочування необхідно продовжити.

Також потрібно знати, що під емаллю деяких видів плитки при подібному змочуванні залишаються водянисті плями. Замочувати таку плитку можна, потрібно просто з внутрішньої сторони промочити її мокрою кистю. А ще краще нанести невелику кількість цементного розчину, а потім відразу ж зчистити його кельмою. Це робиться для того, щоб не було різкого перерозподілу вологи.

Переконавшись, що поверхня стін рівна, прогрунтована, очищена від пилу, сміття, можна приступати до безпосередньої укладанні. Роботи проводяться знизу вгору, тобто спочатку викладається перший ряд над підлогою, потім наступний і т.д. Щоб ряди виходили строго рівними, на підлогу потрібно покласти рейку і вирівняти її за рівнем. 1-ий ряд укладається по даній рейці, а для горизонтальної рівності наступних рядів по кутах стін прибиваються вертикальні рейки.

[Include id = "2" title = "Реклама в тексті»]

Потім на рівні другого і наступних рядів в рейки забиваються цвяхи, між ними натягується нитка і по ній потрібно стежити за строго горизонтальної рівністю рядів.

Кріплення першого ряду над встановленої на стіну рейкою

Зубчастим шпателем клей наноситься на нижню поверхню, на стіну, потім плитка прикладається до основи. Придавлювати потрібно злегка, щоб клей рівномірно розподілився. Аналогічна процедура проводиться з сусідньою плиткою, між ними вставляються хрестики.

Важливо: рекомендована товщина шва - 3-4 мм.

Що стосується зазору, то він носить не тільки декоративний сенс. Якщо його не залишати, при тепловому розширенні плитка трісне або відклеїться. Укладання кожної контролюється по горизонталі і по вертикалі.

Не завжди на стіну поміщається виключно ціла плитка, тому надлишки в кутах відрізаються плиткорезом. Тут необхідно врахувати один важливий аспект: якщо немає досвіду такої роботи, вкрай складно відрізати частину, шириною менше кількох сантиметрів. Тоді краще скористатися болгаркою.

Важливо: відрізану частину бажано викладати в кутах, які потім закриються всілякими шафками, душовою кабінкою.

Напрямок робіт - викладання від дальнього кута до дверей. Щоб укладання була рівною, натягується нитка, тоді не буде зміщення, і ряди вийдуть рівними. Для перевірки викладених рядів на горизонтальність потрібно користуватися рівнем.

Важливо: якщо приміщення велике, прикладається правило, а на нього, відповідно, рівень.

Клей наноситься на поверхню, пристукивают кельмою або дерев'яним молотком до тих пір, поки плитка на виявиться на рівні натягнутого капронового шнура. Якщо вона опускається нижче, слід відірвати її і додати більше розчину.

Колір затірки дозволить виділити або замаскувати горизонтальні і вертикальні лінії швів

Очищення проводиться після висихання клейового складу. Наступний етап - заповнення швів фугою за допомогою гумового шпателя. Фуга підбирається таким чином, щоб простежувалася гармонія з плиткою. Залишки протираються вологою ганчіркою. При виборі не варто купувати найдешевший зразок, але і користуватися продукцією невідомого виробника також не потрібно: шви пізніше можуть потріскатися.

Під час укладання доводиться стикатися з розетками, порогами, дверними коробками, випусками каналізаційних труб. Кілька порад з цього приводу:

• монтаж навколо вимикача - плитка прикладається на вимикач, фломастером відзначаються зайві заходять місця. За зазначеним лініях обрізається, далі вирізається місце під вимикач. Точність виконаної роботи перевіряється прикладанням;
• укладка навколо великої труби - якщо плитка лягає на таку трубу тільки одним кутом, потрібно зробити криволінійний обрізання. Береться аркуш цупкого паперу, лягає на передбачуване місце укладання. Потім необхідно загнути все непотрібне, зайве і папір обрізати по утворився лініях. Це буде шаблон для різання;
• складна перешкода - це значить, що отвір потрапляє на кілька плиток. У такому випадку кожен сектор розмічається по певного місця. Подібним чином слід вчинити з усіма плитками, які потрапляють на даний отвір.
• 

  Укладання кахлю навколо перешкод: отвори вирізують спеціальним свердлом

Після обробки швів обсяг робіт з укладання керамічної плитки можна вважати завершеним. Якщо є бажання довести все до більш ідеального стану, можна обробити стіни спеціальним складом. Він додасть покриттю не тільки додатковий блиск, але і захисні властивості.

Щоб даний процес був ще більш зрозумілий, пропонуємо інструкцію відео.

Дотримуючись всіх рад, можна провести якісну облицювання кахлю у ванній кімнаті і довгі роки насолоджуватися її чудовим видом.