Редакція «Екобудинки» побувала в гостях у дивовижну людину - Саймона Дейла. Він будує будинок для своєї родини, поблизу будуються ще декілька сімей.
В Уельсі м'який клімат, але бувають і сильні морози. Наприклад, цієї зими стовпчик термометра опустився до -20. Але вдома з соломи це не страшно. всі подробиці в першому номері журналу.
Будівництво такого будинку є частиною певного підходу до життя, філософії мінімального впливу на навколишнє середовище: жити в гармонії як з природою, так і з самим собою, роблячи речі простими і використовуючи відповідні рівні технології. Такий вид дешевих, природних споруд здатний в перспективі забезпечити доступне житло, яке дозволить людям стати ближче до землі і жити більш простий, природним життям. Але ви геть позбавлені цього, живучи в «штампованих коробках», які створюються для максимального прибутку і зручності будівельної індустрії. Будинки з натуральних матеріалів допоможуть покласти край тиску будівельних компаній і тому коктейлю канцерогенних отрут, який наповнює більшість сучасних будівель.
На наступному розвороті фотографії будинку, який ми побудували разом з тестем. Нам допомагали випадкові люди, що опинялися на місці нашої будови, і друзі, які приїжджали нас провідати. Через 4 місяці після початку будівництва ми переїхали і облаштувалися. За моїми підрахунками, будинок нам обійшовся в 1000-1500 людино-годин і трохи більше £ 20001, що зовсім недорого для будинку (приблизна вартість звичайного будинку в Великобританії £ 60/1 кв. М без урахування вартості робіт). Основним принципом, яким ми керувалися, було максимально дбайливе ставлення до навколишнього середовища, ідея взаємного обміну з нею, словом, пермакультура2.
В процесі будівництва На цьому фото вже прибудований вегетарій
В основному ми застосовували такі інструменти: ланцюгова пила, молоток, однодюймовий долото. Так, нагадаю, я не будівельник і не тесля, мій досвід зводиться до участі в зведенні лише кількох подібних будинків.
Будівництво такого будинку під силу кожному! Мені для цього потрібні були всього лише моя дієздатність, впевненість в своїх силах, завзятість і час від часу один - два помічника.
каркас
Несуча конструкція являє собою вертикальні стійки, встановлені таким чином, щоб вони утворювали овальний периметр. Ми використовуємо два варіанти з'єднання стійок з перекладинами: горизонтальний і внахлест. Для з'єднання другим способом (ми вважаємо його більш простим) використовується металева пластина або великі цвяхи.
Хочеться відзначити, що ми не знімали кору з дерев, з яких будували каркас. Однак для довговічності споруди кору краще все ж видалити. Я вважаю за краще це робити за допомогою лопати, яку необхідно попередньо нагострити.
Самопідтримується (ресіпрокальная) дах
Після зведення стійок була зроблена самопідтримується дах. Створення такого даху - дуже захоплююче заняття, яке не потребує спеціальних навичок. Вона ідеально підходить для подібних конструкцій зі стовбурів дерев, що не чинить тиску на стіни (ззовні назовні) і не вимагає застосування додаткових балок. Крім того, вона приголомшливо виглядає. Це не так складно, як здається, але я б порекомендував, перед тим як будувати саму дах, потренуватися на невеликих палицях.
Для початку встановіть тимчасову підпірку під верхню частину першого крокви, трохи (= радіус центрального отвору: см. Формули) відступивши від точки, яка буде центром конусоподібної даху.
Після цього покласти другий крокви на верхній кінець першого. Потім покладіть третій крокви і т.д. Відстань між точками перетину крокв можна розрахувати (див. Формули нижче). Крім того, під час встановлення крокв можна стежити за тим, щоб ці точки утворювали необхідну площину. Після того як крокви встановлено, його потрібно тимчасово зафіксувати за допомогою цвяхів. Слідкуйте за тим, щоб центральний отвір було досить великим для установки останнього крокви. Якщо отвір занадто мало і вам не вдається втиснути останнім крокви, потрясіть трохи попередні, щоб зробити отвір достатнім. Коли все крокви встановлені, приберіть підпірку з-під першого крокви. Якщо все було зроблено правильно, ви почуєте скрип, і внутрішній отвір опуститься на 2-5 см. Я настійно рекомендую обв'язати отвір із зовнішнього боку тросом або міцною мотузкою і залишити її там до тих пір, поки запис не буде повністю завершена. Хоча в цьому і немає особливої необхідності, рекомендується скріпити крокви разом. З цією метою я використовував дерев'яні кілочки діаметром 2,5 см. Їх можна замінити і іншими кріпильними матеріалами, такими як металеві бруски, цвяхи довжиною 15 см і ін.
В даному випадку дах має скоріше овальний, ніж круглий периметр. Центр зміщений, для того щоб можна було зробити одну стіну вище, і при цьому зберегти однаковий кут нахилу для всіх основних крокв. Це дозволяє споруді найбільш природним чином вписується в ландшафт, а також максимально урізноманітнити внутрішній простір будинку. Стійки були встановлені там, де крокви утворюють рівні кути з горизонтальними перекладинами. Висота стійок потім була розрахована виходячи з відстані до центру і кута нахилу.
прибудови
Після закінчення будівництва даху ми зробили ще три прибудови (криті тераси) з тих сторін будинку, де немає вікон або дверей. Ці прибудови виконують такі функції:
- створюють додаткове крите простір;
- захищають будинок від поганої погоди;
- підсилюють конструкцію (немає особливої необхідності, але ніколи не буває зайвим);
- виконують естетичну функцію.
Прибудови зроблені за допомогою колод, один кінець яких кріпиться на верхній частині стіни, а інший фіксується на каменях, вкопаних в землю. З фронтального боку будинку прибудову поставили трохи по-іншому з використанням балок, які кріпляться на арці. Арка складається з двох загнутих стовбурів.
Стіни з солом'яних блоків
Солом'яні блоки використовувалися для будівництва стін в Америці на початку XIX століття. Сьогодні ця технологія швидко набуває популярності. Будівництво стін із солом'яних блоків - це просто, дешево і захоплююче. Таке житло не вимагає додаткового опалення, тоді як на обігрів звичайних будинків витрачається величезна кількість енергії; при цьому виділяються токсичні і забруднюючі речовини, а також більше половини всіх тих газів, які створюють парниковий ефект. Солома - натуральний матеріал, який виробляється в даний час в надлишку, достатньому, щоб будувати півмільйона будинків щороку. Солома має прекрасні теплоізоляційні властивості, які забезпечують економію тепла до 75% в порівнянні з сучасними будівельними матеріалами. Стіни з солом'яних блоків можуть виносити велике навантаження і цілком підходять для будівництва двоповерхового будинку з усіма зручностями.
Блоки із соломи можна використовувати як для будівництва несучих стін, на яких тримається дах або наступний поверх, так і в якості наповнювача для дерев'яного каркаса. В обох випадках блоки укладаються, як величезні цеглини, і кріпляться між собою дерев'яними кілочками. Ці кілочки можна забивати в блоки наскрізь або попарно пов'язуючи їх, забиваючи кілки з протилежних сторін. При укладанні блоків в стіну солома повинна розташовуватися горизонтально, а не вертикально, інакше блоки можуть провалитися один в одного.
Важливо, щоб до соломи був забезпечений доступ повітря. У підставі солом'яної стіни не повинно бути ніяких пароізоляційних матеріалів, тому що це може спричинити скупчення вологи і гниття. Замість цього необхідно дати можливість волозі випаруватися з нижньої частини стіни. Якщо ви будуєте будинок безпосередньо на землі, цієї мети добре служить підставу стіни, зроблене з каменів (висотою приблизно півметра). Якщо ви будуєте будинок на платформі, тоді більш підходить дерев'яна підстава.
Солом'яні стіни найчастіше штукатурять. Натуральну штукатурку, добре пропускає повітря, можна зробити або з суміші піску та вапна, або з суміші піску і глини. Вапняна штукатурка довговічніша і, отже, більш підходить для зовнішньої обробки в сирому кліматі. Особисто мені подобається використовувати вапняну штукатурку для внутрішньої обробки стін. Крім того, вона досить міцна і добре лягає, не тріска. Глиняну штукатурку можна приготувати з використанням місцевої глини, при цьому її, можливо, доведеться наносити щодня протягом 1-2 тижнів, для того щоб остаточно замазати тріщини.
Будь-яку з цих штукатурок можна потім покрити білити вапном і / або натуральній дихаючої фарбою. Мені подобається використовувати побілку і емульсійну фарбу, добре пропускає повітря, для внутрішньої обробки і вапняну побілку для зовнішньої обробки. Зовні необхідно фарбувати стіни щороку, однак ця робота не вимагає великих тимчасових витрат. Майте на увазі, що цементні і гіпсові штукатурки використовувати не можна, оскільки вони не дихають і можуть привести до скупчення вологи в стіні.
Підказки з перев'язування
Найбільш поширений спосіб щільно зв'язати дві мотузки (або два кінці однієї мотузки) разом - це зробити на кінці однієї з них петлю, а потім протягнути в цю петлю іншу мотузку і потягнути її назад, на себе. Щоб тугіше затягнути вже прив'язану мотузку, візьміть невелику палицю, покладіть її під мотузку, відтягніть мотузку і обертайте палицю. Коли мотузка буде досить щільно натягнута, закріпіть палицю під мотузкою.
Як зігнути блок
Візьміть блок і помістіть один його кінець на колоду, інший на щось подібне. Натисніть на центр блоку. Для цього можна на нього сісти або, якщо вам потрібен невеликий вигин, ви можете злегка штовхнути блок ногою.
Якщо вам потрібен особливо сильний вигин, ви можете зрізати кінці блоку і прибрати солому з-під однієї мотузки так, щоб отримати скоси. Після цього потрібно трохи затягнути мотузку. Такий спосіб підходить для створення вигинів, внутрішній радіус яких становить 7-10 см.
Як вирівняти стіни і надати їм потрібну форму
Перед тим як штукатурити стіни, рекомендується їх вирівняти, а саме обрізати звисає солому, зрізати нерівності і т.п. Це зробить процес нанесення штукатурки легким, економічним і забезпечить гарну зовнішню обробку. Для цього я завжди використовую ланцюгову пилу. Можливо також застосування ножа (газонокосарки) або секатора (хоча в цьому випадку процес займе трохи більше часу). Деякі люди, рекомендують застосовувати кутову шліфувальну машину ( «болгарку») з ріжучим металевим диском.
Ви можете зробити значний вигин у віконному отворі. При цьому будьте обережні, щоб випадково не розрізати мотузки блоків!
На фото (вгорі, праворуч) віконний проріз був зігнутий так, як це було описано вище. Верхня частина віконного отвору зроблена таким способом. Між віконною рамою і каркасом даху зовні степлером був прикріплений мішок уздовж всієї верхньої частини вікна, верхній і нижній краї мішка були підігнуті і заховані всередину. Потім зсередини я також закріплював степлером приблизно по 30 см мішка, поступово набиваючи його соломою.
По краях, де мішок повинен з'єднуватися зі стіною, накладіть його на стіну (він повинен заходити на стіну приблизно на 15 см) і покрийте потім все це штукатуркою.
Пол з солом'яних блоків
Це був експеримент, який, здається, себе виправдав. Ми подумали, що якщо солом'яні стіни зберігають в два рази більше тепла, а також можуть витримувати великі навантаження, то чому б не використати ці властивості соломи при створенні статі. За допомогою невеликого екскаватора ми вирили поглиблення на місці майбутньої підлоги, трохи розрівняли і ущільнили ґрунт. Потім покрили грунт пароізоляційній плівкою (я не впевнений, що це було дійсно необхідно, можливо, краще було б насипати шар гравію). Зверху на плівку були покладені утилізовані дерев'яні палети (рис. 1). На палети ми поклали один шар солом'яних блоків впритул до стін, щілини між підлогою і стінами набили соломою з розсипалися блоків. Зверху на солом'яні блоки - статеві дошки. У нашому випадку дошками для підлоги послужили кришки від використаних дерев'яних ящиків, з яких ми зробили панелі 2 х 1,5 м. Під кути і краю палетів я помістив різні дерев'яні відходи, а потім прикрутив до них палети гвинтами. В результаті підлогу вийшов трохи «плаваючим» (коли ви наступаєте на палет, він злегка провалюється, при цьому сусідні палети теж приходять в рух). Якщо ви робите підлогу зі звичайних дощок, а не палетів, я б запропонував вам покласти під дошки бруски 5 х 2,5 см на відстані приблизно 60 см один від одного і потім прикрутити до них дошки великими гвинтами.
Зробити таку підлогу було дуже просто і не потребує великих витрат. Цей підлогу можна назвати абсолютно рівним, але зате він дуже практичний. Крім того, абсолютно рівну підлогу шкідливий для здоров'я, оскільки наші ступні до нього не пристосовані. Пол також трохи пружинить, що мені особисто подобається. Під вагою одну людину він злегка прогинається (максимум на 12 мм). Єдиною проблемою є тріскається штукатурка на стику підлоги і стін, що виглядає трохи неохайно. Палети під соломою повинні забезпечувати повітряну подушку, хоча існує небезпека, що там можуть завестися гризуни. У нас, однак, такої проблеми не виникає, оскільки гризунам не подобається рити нору крізь вапняну штукатурку. Тому все, що мені залишалося зробити, це добре заштукатурити всі стіни і завести кішку. ЕКОДІМ
Статтю цілком ви знайдете в першому номері журналу.
Інтерв'ю з Саймоном Справою і іншими учасниками ком'юніті
1 Близько 100 тис. Руб.
2 «Пермакультура» (від англ. Permaculture - permanent agriculture - «перманентне сільське господарство») - це система проектування для Створення життєздатних оточують людину середовищ. Термін запропонований австралійським зоологом Біллом Моллісон. Засновниками пермакультури вважаються австралійські вчені, біологи, дизайнери, практики Білл Моллісон і Девід Холмгрен. Також одночасно з ними до подібних висновків дійшли практики природного землеробства Масанобу Фукуока в Японії і Зепп Хольцер в Австрії. Принципи пермакультури фокусуються на розумному проектуванні маломасштабних інтенсивних систем, які є ефективними по вкладеній праці і використовують біологічні ресурси замість викопного палива.
Основою пермакультури є дизайн. Дизайн, в свою чергу, це - взаємозв'язок компонентів. Тому в основі системи - не вода, земля, дерево, чагарники або тварини самі по собі, а те, як ці речі поєднані між собою. (Wiki)