- Всякому свій термін
- Готуємося до "посівної"
- Секрети врожайною грядки
- Індивідуальний підхід
- Тонкощі роботи з розсадою
- За законами сумісності
- Пора удобрювати?
- Місячна залежність
зміст:
Кожній мамі хочеться за літо забезпечити свою дитину максимумом вітамінів. А що може бути корисніше гарантовано екологічно чистої морквини або огірочків, вирощеними власноруч? Навіть зовсім недосвідчена людина при бажанні може впоратися з декількома грядками не надто вибагливих рослин. Ну а щоб перший в житті власний урожай не загинув на корені, "дебютантам-аграріям" необхідно буде дотримуватися нехитрих правил.
Недосвідченому городнику дуже важко визначитися, які саме рослини, овочі або коренеплоди він хоче виростити на своїй ділянці. Найчастіше вибір обмежується або естетичним критерієм, або ступенем корисності (тобто, наявністю вітамінів). А між тим, існує кілька основних моментів, не враховуючи яких про гідне врожаї доведеться тільки мріяти.
До змісту
Всякому свій термін
В кінці травня можна садити морква, редис, редьку буряк, цибулю, кріп і салат. Першого врожаю можна очікувати в червні-липні. Спочатку з'являться кріп, шпинат, салат, крес-салат, щавель, цибуля-батун, черемша. Пізніше їх місце зайняти середньостиглих сортів капусти, ріпою, редькою або повторно висіяти редис, салат, шпинат.
У червні ще не пізно сіяти цибулю і цибулю-шалот, горох, капусту, огірки і кабачки, моркву, буряк і городню зелень. Тоді в кінці липня - початку серпня, при правильному догляді можна чекати хорошого врожаю.
До змісту
Готуємося до "посівної"
Почати треба з вибору насіння. Найкраще купувати насіння гібридів F1 (отримані в результаті штучного схрещування), так як вони мають більш високу врожайність, хороший смак і володіють стійкістю до несприятливих умов і хвороб. Тому потрібно менше праці і обробок засобами захисту рослин. А це суттєво полегшить життя городникам-новачкам.
Купуючи упаковку насіння, треба звернути увагу на термін придатності. Коренеплоди, капусту, цибулю краще саджати свіжими насінням, тоді рослини будуть більшими. Для насіння цибулі, петрушки, пастернаку, кукурудзи оптимальний термін зберігання становить 1-2 роки; від 3 до 5 років зберігаються насіння капусти, моркви, селери, салату, гороху, перцю, редиски, шпинату, турнепсу; більше 5-ти років - буряка, огірка, гірчиці, томата, гарбуза.
Тепер потрібно підготуватися до посіву. Перш за все, куплені насіння необхідно знезаразити, так як 80% хвороб рослин передається з насінням і рослинними залишками, і тільки 20% - з грунтом. Провести цю процедуру можна за допомогою термообробки (насіння в мішечках з нетканого матеріалу поміщають в термос з гарячою водою (+ 52градусаC) на півгодини, а потім витримують 2-3 хвилини в холодній воді) або протруювання марганцівкою (насіння в мішечку поміщають на 20 хвилин в 1% розчин перманганату калію (він повинен бути чорного кольору), потім, прямо в мішечку, промивають холодною кип'яченою водою).
Втім, цих мук можна уникнути, якщо купити гранульовані або інкрустоване насіння, які вже пройшли відповідну обробку. На пакетиках з такими насінням є відповідні позначки.
Після знезараження насіння можна відразу висівати в грунт, але краще все-таки попередньо замочити їх у розчині біостимуляторів (епін або гумату), які підвищують стійкість рослин до несприятливих зовнішніх впливів. Купити їх можна там же, де і насіння. Ці речовини відносяться до категорії екологічно чистих, так як повністю розкладаються в природному середовищі і ніде не накопичуються. Проте, при роботі з ними необхідно дотримуватися техніки безпеки - перед проведенням процедури надіти рукавички, а після - прополоскати обличчя і руки водою.
Суть процесу полягає в наступному: насіння замочують в розчині протягом 12-24 годин при температурі 27-28 градусів C, неглибоко занурюючи їх в рідину, в низькій і широкій посуді. Це помітно прискорює появу сходів тугопрорастающіх насіння (селери, цибулі ріпчастої, пастернаку, перцю, буряка, шпинату і ін.), Стимулює зростання сходів, а головне -знижує чутливість сіянців до несприятливих умов і підвищує їх стійкість до хвороб.
До змісту
Секрети врожайною грядки
Розібравшись з насінням, можна приступати до підготовки місця, куди їх належить посіяти. Огородніку- "дебютанту" слід знати: ідеальна грядка повинна прогріватися сонцем, бути рівною і мати земляні або дощаті бортики по краях, щоб не обсипатися, а також щоб волога в ній трималася довше і рівномірно поширювалася серед усіх висаджених рослин. Висоту грядок (як правило, 10-15 см) можна збільшити на ділянках з близькими грунтовими водами, або якщо на них планується вирощувати овочі з глибокою кореневою системою, наприклад, моркви. Оптимальна ширина для грядки 0,5-1,2 метра. Не бажано сіяти рослини в тільки що скопану грядку - потрібно почекати пару тижнів, щоб земля встигла осісти. А щоб надалі полегшити боротьбу з бур'янами, дно грядки можна простелити поліетиленовою плівкою.
Всі види грунтів за механічним складом ділять на глинисті, піщані, суглинні (грунт з переважним вмістом глини і значною кількістю піску) і супіщані (пухкий грунт з великою кількістю піску). Піщані і супіщані ґрунти називають легкими і теплими: вони швидше прогріваються, їх легко обробляти. Глинисті і суглинні називають холодними і важкими. Кращі грунти для вирощування плодових і овочевих рослин - суглинні і супіщані. Вони володіють достатньою вологоємністю і повітропроникністю.
Глинисті грунти - щільні, практично не піддаються обробці, характеризуються поганою повітропроникністю, на їх поверхні часто утворюється кірка. Щоб зробити їх більш пухкими, додають звичайний річковий пісок
Якщо грунт глинистий, то ряди рослин на грядках краще розташовувати з півночі на південь - в цьому випадку сонце на сході буде висвітлювати одну сторону ряду, на заході - іншу, а в полудень - всі рослини, зверху. Найбільш вигідне розташування гряд на піщаних грунтах - зі сходу на захід, в цьому випадку міжряддя знаходяться в тіні рослин і не пересихають так швидко.
До змісту
Індивідуальний підхід
Сіяти ті чи інші рослини слід, виходячи з їх "характеру".
Лук, наприклад, невибагливий, росте на будь-яких грунтах, які треба попередньо удобрити компостом. Висаджують, як правило, дрібні цибулини, вирощені з насіння (цибуля-севок), на відстані 10-15 см. При цьому злегка вдавлюють цибулину в землю і залишають верхівку трохи вище рівня грунту.
Для редиски, буряків, салату і зелені підходить будь-яка грунт, яка перекопана і удобрена гноєм або компостом. Головне, щоб ділянка була досить висвітлений. Відразу після проростання насіння "пробилися" рослини треба прорідити (для редиски на відстань 2 см, для салату латуку і буряка на 10-15 см), потім позбутися від бур'янів і поливати в міру необхідності.
Морква дуже прискіплива до грунту, довгі й рівні коренеплоди виростають тільки на глибоко оброблених родючих ґрунтах. Для морквини грунт удобрюють торфом і гноєм. А проріджувати цей коренеплід (на відстань 5-7 см.) Можна тільки ввечері, щоб апетитний запах не привернув небезпечну морквяну муху. Поливати морквину треба помірно, так як від рясного поливу коренеплоди можуть тріснути.
А ось кабачки, капусту і огірки в червні треба висаджувати розсадою, в іншому випадку врожаю можна і не дочекатися. Розсаду вирощують вдома, в будь-яких, придатних для цього контейнерах (на дні яких є дренажні отвори), з використанням спеціального компосту, який продається в магазинах.
До речі, компост можна зробити і самим: для більшості культур (капуста, помідор, кабачок, перець, огірок, цибуля) він готується за такими пропорціями: земля - 25-30%, торф або перегній - 30-50%, пісок - 25- 30%. Тримати розсаду треба на сонячному світлі, при необхідності ставити лампи денного світла, а також - рясно поливати.
Тепер - безпосередньо про посадках. Тут теж існують невеликі хитрощі. Наприклад, щоб правильно посіяти моркву, редис, редьку буряк, цибуля, кріп або салат, уздовж передбачуваного ряду треба натягнути шнурок, потім палицею або совком зробити борозенки рекомендованої глубіни1 і перевірити долонею землю, якщо суха - полити. Після цього як можна рідше (відстань повинна бути не менше 1-2 см) сіяти насіння, попередньо висипавши їх в руку, і засипати борозенку. Найдрібніші перед посівом змішують з піском.
1 Глибина ранньовесняного посіву на легких ґрунтах - 3-4 см, на важких - 1-2 см.
Великі насіння (кабачок, квасоля, горох, гарбуз) сіють в викопані ямки по 2-3 зернятка, потім слабкі рослини видаляють, залишивши тільки одне. Більшість з цих культур - теплолюбні, їх садять на велику глибину: 3-4 см. На важких грунтах або 5-6 см на легких.
Після посіву грунт краще трохи ущільнити, злегка придавивши зверху лопатою, щоб насіння краще притиснулися до землі. Але, якщо до появи сходів грядку будуть сильно заливатимуть дощі, утрамбовка може тільки нашкодити: через тверду земляну кірку рослинам буде складно пробитися.
До змісту
Тонкощі роботи з розсадою
Оскільки умови захищеного і відкритого грунту різко відрізняються, то "розпещена" в домашньому кліматі розсада, не пристосована до виживання на незахищеному просторі. Вона втрачає листя і погано приживається. Щоб цього не сталося, розсаду необхідно добре загартувати. З цією метою за 10-12 днів до висадки її у відкритий грунт обмежують поливи, а за 7 днів повністю їх припиняють. У той же час, на ніч розсаду виносять на балкон, щоб вона звикала до холодного клімату. І тільки після такої ось підготовки її можна садити у відкритий грунт.
Якщо розсаду вирощують в окремих стаканчиках, то перед висадкою її досить помірно политі, щоб кому землі з зеленим паростком можна було легко дістати зі склянки, і він не розсипався.
Висаджувати розсаду бажано в похмуру погоду або ввечері, так як рослини, які звикли до неповного світловому дню, не можуть відразу пристосуватися до яскравого сонця. Грунт перед висадкою повинна бути добре оброблена і зволожена. Рядки повинні бути прямими, а рослини - розташовуватися на однаковій відстані одна від одної.
Для капусти розсаду висаджують на відстань 30-45 см., На сонячне місце. Можна використовувати ту ділянку, звідки прибрали інші культури (але не можна садити більше трьох років поспіль в один і той же місце). За тиждень до посадки і на початку формування качанів вносять мінеральні добрива. Гарбуз, кабачки, цукіні, патисони також садять на сонячному місці в грунт з великою кількістю гумусу. Розташовують розсаду квадратно-гніздовим способом, через 70-80 см.
У стеляться сортів гарбуза і кабачків верхівки пагонів треба пріщіпать (відщипнути руками верхівку втечі), коли стебла досягнуть довжини 0,5 м. Грунт слід поливати рясно, намагаючись не потрапляти на листя. А з початком зростання плодів - раз в 2 тижні підгодовувати добривом для томатів. Для захисту від гнилі і слимаків добре укладати плоди на шматок скла.
Огірки, навпаки, люблять невелику тінь, тому їх можна вирощувати ближче до дерев, на відстані 12-15см. Огірок, на відміну від капусти, погано переносить низькі температури, у відкритий грунт цю культуру висівають, коли грунт прогріється до + 12- + 15 градусовС.
Щоб огірки дали хороший урожай і не були гіркими, їх треба рясно поливати теплою водою (для поливу огірків, томатів, перців, баклажанів вода повинна бути на2-3градусаС вище температури повітря). Крім того, культура огірка має цікаву особливість: чим частіше збирають плоди, тим вище урожай.
До змісту
За законами сумісності
Зовсім не обов'язково відводити під кожен овоч свою грядку. Рослини при бажанні можна комбінувати. Останнім часом в моду входять їстівні клумби, що представляють собою суміш квітів, овочів та зелені. Красиво виглядають салати, як листові, так ікочанние, особливо сорти скрасно-коричневими листям (наприклад, Лолла Росса, Берлінський жовтий) і пекінська капуста. Оттенит ніжну зелень салату більш глибокий колір петрушки різних сортів, в тому числі і кучерявою.
По краях їстівної клумби можна посадити цибулю шалот, а також мангольд (листову буряк) і суничний фізаліс, укоторого дуже пишна ікрасівая зелень. Ізмноголетніх пряних рослин підійде материнка, ісопу, меліса, а в якості бордюру - біла і червона суниця.
Як стверджують бувалі городники, поєднання різних культур може як позитивно, так і негативно позначитися на врожаї. Чи не уживаються разом тісно посаджені рослини однакової висоти і раскидистости, і представники одного сімейства. Особливо сваряться один з одним зонтичні - морквина, кріп, петрушка, селера, пастернак, любисток і кінза. Фенхель і полин потрібно ізолювати, так як вони пригнічують всіх без винятку. Цибулю і часник агресивні по відношенню до бобовим і капустяним, зате гасять грибкові хвороби. А ось салати і шпинат - справжні помічники, вони виділяють речовини, що активізують коріння інших рослин.
Захищають всіх від шкідників квасоля, петрушка, меліса, базилік (Реган), чабер, чебрець, ісопу і майоран, а також календула, настурція і чорнобривці.
Є вже виробилися симбіози: морква і цибуля захищають одне одного від морквяної і цибулевої мухи, а при сусідстві капусти і селери останній відлякує білявок. Огірки, кріп, базилік, помідори, редиску добре посіяти там, де пізніше будуть цукіні і кабачки.
І ще. Навіть на самому крихітному городі потрібно постаратися виділити небагато місця для "власної" грядки малюка і навчити його доглядати за майбутнім урожаєм. Нехай на ній ростуть самі невибагливі культури на кшталт редиски, кабачка або салату - дитині буде цікаво поливати і прополювати своїх зелених вихованців. Крім того, діти зазвичай дуже пишаються своїми садоводческими успіхами і з задоволенням їдять саме ті овочі, які виростили самі.
До змісту
Пора удобрювати?
Кілька слів про підгодівлі рослин, без якої не обходиться жоден город. Навіть у найдосвідченіших овочівників часто побутує думка, що гній, компост і зола (природні добрива) - екологічно чисті речовини, а мінеральні (штучні) добрива - суцільна хімія і нітрати. Справа в тому, що застосування надвисоких доз азотних добрив дійсно веде до вступу в рослини надлишку азоту. Він накопичується там у великих кількостях, в результаті чого утворюються нітрати. Але це не зовсім так.
Джерелом страшних нітратів може стати і звичайний гній (як джерело азоту), навіть якщо він застосовується в помірних дозах. Крім того, і в перегної і в гної можуть міститися небезпечні для рослин бактерії. Тому відмовлятися від штучних добрив (які грають роль вітамінів для рослин) не варто, потрібно лише ретельно дозувати їх, з огляду на стан грунту і особливо тих рослини, яким потрібна добриво. Але, в будь-якому випадку, вибір залишається за господарем городу. Добрива - як рідкі, так ісухіе- вносити тільки під корінь рослини.
До змісту
Місячна залежність
Не буде зайвим при посадці рослин приділити увагу і фаз місяця. У день молодика (а ще краще за день до і після) посадка і пересадка не виробляються. Все, що росте вгору (тобто, якщо метою посадки є надземні частини рослини), садять в період зростаючого Місяця, відразу після молодика, а все, що росте вниз (тобто коренеплоди), висаджують при спадною Місяці.
Залишається лише побажати, щоб зусилля новоспечених городників в цьому сезоні увінчалися успіхом, а достатку на їх грядках вистачило родині на цілий рік!
Марія Торгова
Коментувати можут "Грядки на дачній ділянці. Як виростити свій перший урожай"
А що може бути корисніше гарантовано екологічно чистої морквини або огірочків, вирощеними власноруч?