Опубликовано: 16.10.2018
Саженцы абрикоса быстро пускаются в рост. В первые 2-3 года многие дачники не трогают деревце, любуясь его разрастающейся кроной и первыми цветками. Увы, этот подход в корне неверен, и вместо богатых урожаев вы получите лишь больное дерево, которое через несколько лет погибнет.
Правильная обрезка абрикоса предполагает ежегодный контроль прироста, начиная с момента посадки. Дерево так быстро наращивает ветви, что одной обрезки за сезон может быть недостаточно. Если вы видите, что абрикос слишком стремительно разрастается и загущается, кроме весенней обрезки проведите еще и осеннюю. Также осенняя обрезка – это выход для тех, кто редко приезжает на дачу и ранней весной туда не наведывается.
Осенняя обрезка деревьев обычно предназначена для стимуляции плодоношения, а вот с абрикосом все обстоит иначе. В отличие от яблонь или груш он не способен сам регулировать число плодов, и в первые несколько лет дает настолько обильные урожаи, что быстро истощается и гибнет. Поэтому задача рачительного садовода заключается в регулировке соотношения плодовых и лиственных ветвей. Обрезая плодовые ветви, мы снижаем урожай, который получим в следующем сезоне, однако увеличиваем годы жизни и плодоношения дерева.
Осенью можно обрезать только ранние и среднеранние сорта абрикоса. Если ваш абрикос плодоносит поздно, ему подойдет только весенняя обрезка, а удаление части ветвей осенью лишь травмирует и ослабит дерево.
В средней полосе работы по обрезке абрикоса приходятся на середину октября. Если же вы живете в регионе, где климат отличается, выбирайте период, когда сокодвижение уже замедлилось, но до первых заморозков остается еще 2-3 недели.
Схема обрезки абрикоса разного возраста осенью
Для работы подготовьте:
острую ножовку; секатор; острый нож; стремянку; садовый вар.Проводите обрезку абрикоса за один день, не растягивайте ее по времени и всегда сразу обрабатывайте нанесенные дереву раны.
Абрикос, только что принесенный и посаженный на участке, как правило, выглядит, как тонкая невысокая палочка, однако и ему уже нужна обрезка. Независимо от того, посадили вы его весной или осенью, проводить ее нужно сразу, укорачивая ствол на 10-15 см, и тем самым, стимулируя рост боковых ветвей.
Если при посадке вы этого не сделали, обязательно укоротите ствол на следующий год осенью, иначе боковые ветви будут слабыми, и получение первого урожая отложится на несколько лет.
Правильное укорачивание ствола или ветви
Обрезать абрикос нужно осторожно, чтобы не повредить почки, под углом в 45 градусов к ближайшей почке сверху. Обязательно проводите срез острым инструментом, чтобы не кромсать лишний раз кору и древесину.
Если вы все сделали правильно, а саженец, выбранный в питомнике, был здоровым и крепким, то уже на второй год он сформирует 3-4 боковых ветви. Осенью их также нужно будет укоротить на 10-15 см, чтобы стимулировать ветвление. Не откладывайте работы до холодов – дерево должно успеть заложить новые почки и накопить силы для зимовки.
Если ветвей сформировалось больше, часть из них обрежьте на кольцо. Удаляйте слишком тонкие ветки, растущие под острым углом к стволу или совсем рядом с более крупными ветвями. Старайтесь формировать крону в один ярус – это облегчит работу с ней в дальнейшем.
Обрезка на кольцо
На третий год, когда каждая скелетная ветвь даст множество приростов, и крона станет напоминать шар, осенняя обрезка абрикоса займет у вас больше времени, но пропускать ее все же нельзя. Оставьте на каждой скелетной ветке 3-5 крепких отростков и укоротите их на 20-30 см. Лишние веточки обрежьте на кольцо.
Схема обрезки взрослого абрикоса осенью на первый взгляд довольно сложна в исполнении, однако если вы разобрались, какие ветки вам нужны, а какие лишь мешают, то за 2-3 часа вы можете справиться и с этим.
Абрикосы легче переносят небольшую регулярную обрезку, чем одну масштабную. Поэтому дереву будет лучше, если вы станете обрезать его и весной, и осенью, не пропуская ни одного сезона.
Без раздумий удаляйте сухие, слишком тонкие, растущие вглубь кроны ветки. Укорачивайте те скелетные ветви, которые растут слишком быстро и «вырываются» из кроны. Убирайте листовые веточки, которые появляются на плодоносящих побегах и «прячут» абрикосы в листве, мешая созреванию и проветриванию плодов.
Перевод на боковое ответвление
Сам ствол, если он уже достиг желаемой высоты, обрежьте на ветвление. Центральный проводник вам больше не понадобится, а верхний ярус кроны в идеале должен быть легко доступен со стремянки или лестницы.
Помните, что крона взрослого абрикоса должна хорошо просматриваться, а вы должны дотягиваться руками до любой ветки свободно, не продираясь через дебри. Учитывая скорость роста абрикоса, лучше обрезать пару лишних ветвей, чем допустить загущение.
Если сад достался вам с уже растущими в нем старыми деревьями, которые толком никогда не обрезали, или вы сами решили начать обрезку деревьев через 5 и более лет после посадки, то учтите следующее.
Срок жизни плодовых ветвей абрикоса составляет 2-3 года, после этого их нужно удалять. Поэтому, приводя в порядок старое дерево, вам придется спилить все или почти все ветви, на которых весной завязываются бутоны. Помимо этого предстоит спилить все сухие, больные, перекрещивающиеся, растущие вглубь кроны и пораженные лишайником, ветки, а также те, кора на которых потрескалась и отходит от древесины. Оставьте два яруса сильных веток, по 5-7 штук в каждом, почистите их от мелких побегов и прищипните концы. После обрезки обязательно обработайте все раны и подкормите дерево осенним комплексом минеральных удобрений, чтобы минимизировать стресс. Будьте готовы к тому, что в ближайшее лето плодов не завяжется, появятся они лишь через 2-3 года, и в течение этих лет также нужно будет проводить санитарную и формирующую обрезки.Если вы все еще сомневаетесь, нужна ли обрезка абрикосу и у вас в саду есть пара деревьев для эксперимента, попробуйте на одном из них проводить своевременную обрезку (осенью либо весной), а другой предоставить самому себе и уже через пару лет увидите разницу.
В целом, обрезка таких культур, как черешня и абрикос весьма схожа с обрезкой других косточковых культур, но, и своих тонкостей достаточно много. Так схожими являются именно санитарная обрезка, во время которой нужно удалить все поломанные, больные, растущие неправильно внутрь кроны ветви.
Стоит отметить, что плодовые деревья, в первую очередь, ценятся за свой урожай. Значит, и достигнуть его нужно любыми способами, к которым также относится и обрезка, а также ежегодная и массовая закладка деревом цветочных почек. У черешни они появляются на удлиненных однолетних ветвях, а также на букетных веточках.
При весенней посадке саженцев-однолеток их нужно обрезать на высоте в 80-2100 см. Если саженцы будут меньше, то укорачивать его не следует, сделав это только на следующий год при высоте в 80-100 см. Четко выраженная ярусность нижних ветвей позволяет оставить 3-4 скелетные ветви. Если основные ветки дерева не укорачивались ранее, то основная зона плодоношения передвигается во внешнюю крону, со временем оголяясь.
Важным нюансом при годичном укорачивании ветвей у молодых растений у сортов с высокой побегообразовательной способностью нужно ликвидировать две нижние почки, поскольку вырастающие из них побеги располагаются под прямым углом, и вскоре потребуют дополнительной обрезки. Побег из нижней, третьей почки будет располагаться горизонтально, а следовательно, более быстро даст цветковые почки и вы получите хороший урожай.
Также читайте: Отсыпка участка перед озеленением
Когда высота кроны достигает 4-5 метров, обычно удаляется центральный проводник. Годовые приросты меньше 70-90 см не надо укорачивать; если у молодых боковых побегов наблюдается сильное ветвление, то можно произвести осветление коры. Если длина прироста составляет 20-25 см, то необходимо произвести омолаживающую обрезку. При этом обязательно нужно подкармливать и хорошо поливать дерево. Во время полного плодоношения обрезку производить не стоит, лишь иногда прореживать крону и понижать ее.
Самым благоприятным временем для снижения кроны черешни является время сбора урожая, ведь именно в этот период происходят сильные ростовые процессы. Это позволяет растению безболезненно и довольно быстро зарастить срезы. В летний период очень полезны прищипки точки роста побегов, когда их длина составляет не менее 15-20 см. Также желательна обрезка молодого прироста при 40 см длины, которая осуществляется со второй половины июня и до окончания месяца. Для этого нужно обрезать секатором 1/3 часть побега на внешнюю почку. В итоге к августу будет иметься 23 молодых побега, которые разовьются из верхних почек.
Что касается абрикосов, то цветочные почки начинают свое развитие на шпорцах, букетных веточках и однолетних приростах. Но шпорцы и букетные веточки недолговечны, и зона плодоношения обычно ограничивается 5-6 годичными приростами. Если у растения нет сильных побегов, то основания у полускелетных и скелетных побегов становятся голыми, зона плодоношения при этом перемещается от центра к периферии кроны. Особенностью абрикоса является то, что цветочные почки в весенний период распускаются очень рано, и часто повреждаются возвратными ночными заморозками. Именно поэтому целью обрезки становится поддержание оптимальное соотношение ветвей абрикоса и их размеров.
Для этого каждый год производится омолаживающая обрезка 4-5 летней древесины, которая позволяет сместить сферу плодоношения к центру абрикоса, а крона при этом станет более компактной.
Весной из периода покоя в первую очередь выходят почки 2 и 3-й волны прошлогоднего прироста. Именно они наиболее устойчивы к морозам. Почки, расположенные на букетных ветках, побегах 1-й волны цветут на 8-12 дней ранее. Если учесть данный фактор, то можно добиться регулярного плодоношения. Так, необходимо быстро растущие побеги, которые к маю достигли 40-50 см в длину, прищипнуть, тем самым вызвав вторую и третью волну прироста.
Формирование кроны абрикоса осуществляется на протяжении первых 2-3 лет после посадки. Для организации множества обрастающих плодоносящих ветвей в первые годы после посадки растения нужно производить прищипку основного побега в то время, когда на нем появились первые 12-15 листьев. Такой подход позволит образовать плодоносящие ветви и затормозит буйный рост основных побегов.
Стоит отметить, что абрикос не терпит загущение кроны. Потому плодоносные ветви, чья длина начинает превышать 50 см, в весенний период нужно укорачивать наполовину, но таким образом, чтобы цветочные почки были сохранены. Такая обрезка специалистами называется восстановительной. Также не стоит забывать о регулярном прореживании кроны деревья, гарантирующее достаточное освещение. Также весной нужно ликвидировать все загущающие ветви на кольцо.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Вы нашли ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо!
Рейтинг:
(
оценок, среднее:
из 5)
Абрикос является деревом, которое сохраняет все свои завязи, и для того, чтобы оно было красивым и приносило стабильный урожай, садовод должен проводить ежегодные обрезки .
Проводя такие работы можно совершить очень много ошибок, поэтому очень важно знать правильный алгоритм действий и подойти к этой процедуре как можно серьезней.
Учитывая индивидуальные особенности абрикоса можно сказать, что абрикос нуждается в обрезке по следующим причинам:
Чтобы крона абрикоса была аккуратной и красивой ее нужно самостоятельно сформировать, в противном случае ветви будут сильно разрастаться. Если абрикос не обрезать, то изначально он будет сильно плодоносить, крона при этом становится очень густой и мощной. Но через определенное количество времени внутренние ветви лысеют и очень быстро стареют, начинают ломаться и опадать. Плодоносящие почки закладываются в меньших количествах , а оставшиеся фрукты становятся мельче. Также если не регулировать количество будущего урожая в первые годы жизни дерева, ветви начнут ломаться под тяжестью плодов . Прирост новых побегов останавливается.Не стоит радоваться при слишком обильном плодоношении, потому что оно может погубить дерево.
При регулярной обрезке крона абрикоса приобретает правильную форму, и на протяжении долгих лет можно будет получать крупный, сочный и ежегодный урожай. Также жизнь дерева становится намного дольше.
Абрикос нуждается в комплексной обрезке, именно поэтому такую процедуру проводят весной, осенью и летом .
Начиная с первого года жизни ранней весной дереву необходимо правильно формировать крону . Эта работа помогает нормализовать количество плодов и значительно улучшает их качество.
В осенний период проводят санитарную обрезку , которая поможет подготовить абрикос к зиме и оздоровить его. В ходе этой процедуры удаляются все больные, сухие и поврежденные ветви.
Летом дерево омолаживают , тем самым увеличивая количество молодых приростов. Такую процедуру проводят 1 раз в 3 года.
Для того, чтобы ежегодно получать обильный урожай вкусных абрикосов нужно заботиться о дереве и выполнять все правила.
Абрикос нуждается в комплексной обрезке, именно поэтому такую процедуру проводят весной, осенью и летом
Чтобы не навредить абрикосу, а, наоборот, помочь, обрезку нужно проводить по специальным правилам . Они помогут избежать ошибки и провести работу максимально качественно.
Все работы стоит проводить в период малой активности дерева, пока не началось активное сокодвижение, исключением становится летняя омолаживающая обрезка.
Формирующую и санитарную обрезку проводят ранней весной (в конце марта) или же поздней осенью (октябрь — ноябрь).
Для проведения работ может понадобиться:
секатор; ножовка; сучкорез; садовый нож.Перед применением все инструменты необходимо продезинфицировать в специальной жидкости . Эта процедура поможет избежать распространения болезней и вредителей.
Также, чтобы дерево не пострадало, все лезвия должны быть хорошо наточены .
Секатор, ножовку, садовый нож и сучкорез нужно наточить и продезинфицировать
Опытные садоводы рекомендуют формировать крону абрикоса разряжено-ярусным методом . При этом 5-7 главных ветвей первого ряда выводят на расстоянии 40 сантиметров.
Схема будет меняться в зависимости от года жизни дерева.
Для формирования правильной кроны очень важно не затягивать с проведением обрезки, начинают проводить эти работы уже с первого года жизни дерева.
Если на приобретенном саженце отсутствуют какие-либо ветви, его укорачивают и оставляют 80-90 сантиметров от земли .
Если же на молодом деревце уже есть побеги, работу проводят следующим образом:
основной проводник обрезают таким образом, что бы он был на 20-30 сантиметров выше других ветвей; даже самые мощные ветки, расположенные вдоль ряда уменьшают ровно в 2 раза; остальные отростки полностью удаляют, при этом также не допускается наличие пеньков, поэтому обрезку проводят «на кольцо».Далее на протяжении всего сезона необходимо следить за развитием и ростом дерева и вовремя удалять ветви, растущие внутрь кроны или в неправильном направлении .
В первый год саженец абрикоса обрезают «на кольцо», оставляют 80-90 сантиметров от земли
В этот период работа над формированием кроны продолжается и основной целью будет закладка новых основных ветвей .
Для этого выполняют следующие действия:
подбирают еще несколько сильных ветвей таким образом, чтобы они находились на расстоянии 30 сантиметров, как от прошлогодних побегов, так и друг от друга. Затем их обрезают, пользуясь методом соподчинения. Метод соподчинения в садоводстве выражает то, что верхние ветви должны быть короче нижних; длина основного проводника должна равняться40 сантиметрам от последней растущей в бок ветви; те побеги, которые были сформированы в прошлом году, также немного подрезают; побеги выросшие на скелетных ветвях за сезон, укорачивают, учитывая индивидуальные особенности сорта. Таким образом, у быстро растущих сортов они уменьшаются в два раза, а у умеренно растущих на 1/3.В этом периоде закладывают последние скелетные ветви , при этом работу проводят по следующему алгоритму:
основные работы по формированию кроны выполняются так же, как и на втором году жизни абрикоса; единственным отличием будет то, что на этот раз проводник не укорачивают, а удаляют полностью; дополнительно нужно позаботиться об обрастающих ветвях, чье наличие обязательно на здоровом дереве. Для их образования необходимо слегка уменьшить ветви, которые растут от ствола, но при этом не являются скелетными.
На третий год необходимо слегка уменьшить ветви, которые растут от ствола, но при этом не являются скелетными
С этого времени крона дерева считается сформированной . К тому же именно в четырехлетнем возрасте многие сорта начинают вступать в плодоношение.
С этого периода на протяжении 3 лет обрезка будет выполняться только в качестве санитарных и оздоровительных работ.
Формирующая обрезка абрикоса:
В зрелом возрасте абрикос нуждается в проведении омолаживании каждые 3-4 года , потому что именно к этому времени старые ветви теряют способность завязывать плоды и нуждаются в обновлении.
Чтобы омолодить старый абрикос, нужно укорачивать несколько ответвлений скелета до длины в 20-30 сантиметров.
Если фрукты образуются только на дальних частях дерева, то в весенний период можно полностью оголить все скелетные ветви . К лету на них появится много молодых, плодоносящих побегов.
Схема обрезки абрикоса в зависимости от года жизни дерева
Обрезка может отличаться друг от друга в зависимости от времени её проведения. В каждом периоде выделяют несколько особенностей, на которые обязательно нужно обратить внимание.
Весной обычно выбирают конец марта-начало апреля , когда воздух уже сравнительно теплый, а сокодвижение еще не началось.
В этот период проводят следующие виды работ:
формирование кроны; санитарная и поддерживающая обрезка.Самую первую подобную работу в жизни дерева необходимо проводить именно весной.
При обрезке взрослого дерева стоит учитывать, что главной целью будет полное удаление всех поврежденных веток, которые поломались на ветру, замерзли и т.д.
В противном случае абрикос будет тратить много сил на восстановление больных побегов, что не лучшим образом скажется на качестве и количестве урожая.
Весенняя обрезка и опрыскивание абрикоса:
В народе такие работы принято называть «чеканкой». Обычно их проводят в конце весны-начале лета, главное уложиться до 10-15 июня.
Целью летней обрезки будет омоложение дерева , что в свою очередь повысит количество собираемого урожая. Алгоритм действий для данной процедуры выглядит следующим образом:
молодые побеги, которые образовались в текущем году, укорачивают так, чтобы их длина составляла 20-30 сантиметров; по истечении 2-3 недель должна появиться молодая поросль, из нее выбирают 3-4 самых мощных побега, а остальные удаляют.К наступлению осени вся листва на дереве должна уже восстановиться, а места срезов затянуться. На вторичных побегах станут образовываться дополнительные плодовые почки.
Летнюю обрезку проводят 1 раз в 3-4 года для того, чтобы стимулировать дерево к росту и обильному плодоношению.
В том случае, если по какой либо причине дереву не хватает влаги, данные работы следует отложить .
В противном случае абрикос ослабнет и будет долго восстанавливаться, при этом весь положительный эффект от процедуры превратиться в отрицательный.
Летняя обрезка абрикоса, в августе:
Во время осенней обрезки необходимо очистить дерево от больных побегов и восстановить баланс между плодоносящими и лиственными ветвями.
Все плодовые ветви, кроме скелетных обрезаются на 1/3 длины . Также необходимо полностью удалить сухие, поврежденные или больные ветви.
Лучшим временем для такой работы считается середина октября , при этом, если погода дождливая или наступили ранние заморозки процедуру обрезку лучше не проводить.
После обрезки абрикос особенно нуждается в качественном и полноценном уходе. Чтобы дерево смогло как можно скорее восстановиться, необходимо провести следующие работы:
Места срезов необходимо смазать тонким слоем садового вара. При большом размере раны ее обрабатывают раствором медного купороса, чтобы дополнительно продезинфицировать. Чтобы у дерева было больше сил для восстановления, в приствольный круг вносят азотные, фосфорные и органические удобрения.Обрезка абрикоса только поначалу кажется очень сложным занятием . После того, как пройдет определенное количество времени, все действия начнут входить в привычку и их выполнение не потребует каких-то особенных усилий.
Обрезка – один из ключевых агротехнических приёмов, применяемых при выращивании плодового сада. Абрикос, склонный к быстрому росту и загущению кроны, нуждается в ней подчас даже более других культур. В статье расскажем, как обрезать абрикос, дадим инструкцию и понятную схему обрезки.
Подходя к растению с садовым инструментом, садовод обязан понимать цель своих действий. В зависимости от поставленной задачи, обрезка разделяется на несколько видов:
| Вид обрезки | Цель | Возраст растения |
| Формирующая | Проектирование формы кроны и создание прочного скелета дерева. | Молодые саженцы в возрасте до 4-5 лет. |
| Регулирующая | Поддержание формы кроны: прореживание, корректировка направления роста побегов. | Начиная с 6-7 года и до конца жизни растения. |
| Восстановительная | Уход за растениями с запущенной, плохо сформированной или повреждённой кроной. | Исправить форму можно лишь у растений с 5-го по 9-й год жизни. На более старших деревьях только удаляют повреждённые ветви. |
| Омолаживающая | Восстановление плодоношения старого дерева. | С момента, когда замедляются темпы ежегодных приростов у побегов (менее 30 см за сезон), и плодоношение начинает сдвигаться на периферию кроны. |
| Санитарная | Удаление ветвей, заражённых болезнями или вредителями. | В течение всей жизни растения. |
Основную массу урожая абрикос формирует на побегах продолжения.
Важно понимать: обрезка сродни хирургической операции, и неграмотные действия могут покалечить растение. При проведении манипуляций с пилкой и секатором нужно учитывать биологические особенности культуры.
Генеративные почки у абрикоса крупные, округлой формы, собраны группами. Они закладываются на прошлогодних приростах: укороченных плодовых веточках, шпорцах (копьецах) и более длинных побегах продолжения. При обрезке плодовые образования укорачивают. Таким образом достигают двух целей:
нормирование урожая; соблюдение нормального баланса между процессами роста и плодоношения.
Здоровая крона абрикоса формируется путём перевода направления роста боковых побегов наружу (нажать для увеличения)
При выполнении обрезочных работ применяют несколько стандартных приёмов: вырезку на кольцо, пинцировку, ослепление почки, срез на почку и перевод на побег.
Вырезка веток «на кольцо» используется, когда нужно полностью удалить какой-либо побег без стимуляции роста оставшихся (при обрезке больных, вымерзших, повреждённых ветвей или для ликвидации «волчков»). Чтобы сделать грамотный срез, нужно правильно определить его местоположение. Проще это сделать на ветвях, где хорошо выражен кольцевой наплыв на границе между побегами. Спил выполняется строго по верхней границе кольца. Пинцировку делают для уменьшения длины побега, ускорения его вызревания и стимуляции бокового ветвления. Для этого он укорачивается сверху на треть своей длины. Ослепление почек – профилактическая мера против роста лишних побегов. Самый щадящий приём, применяемый, когда удаётся вовремя заметить ненужную почку – её просто выщипывают пальцами. Срезы на почку и перевод на боковой побег выполняются для регуляции направления роста. Второй приём помогает также отбраковать непродуктивные ветви.Чтобы удалить толстую ветвь, не дав ей сломаться под своей тяжестью, нужно сделать несколько предварительных запилов: подпилить ветвь снизу, немного отступив от ствола, сделать запил сверху и обломить. Оставшийся пенёк срезают на кольцо. Читайте также статью: → «Пошаговая инструкция по обрезке фруктовых деревьев: схемы, сроки, правила».
Форма «чаша» очень проста в построении и может быть выполнена на саженцах разного возраста (нажать для увеличения)
Важная биологическая особенность абрикоса – высокая светотребовательность. Проектируя форму дерева, нужно подумать, как будет обеспечена нормальная освещённость всех ветвей. Другой аспект проблемы – регулирование высоты кроны. Некоторые сорта абрикоса могут вырастать до 12 метров. Уход за таким гигантом очень сложен, поэтому воспитывать саженец надо с посадки.
Традиционная система кронирования абрикосовых деревьев в нашей стране – разреженно-ярусная. Менее распространенный, но перспективный способ – «чаша» (или «ваза»). Эта форма позволяет равномерно осветить растение, одновременно не давая ему «убегать» вверх.
«Чаша» может быть простая (с мутовчатым расположением ветвей) и улучшенная. Вторая предпочтительней. У простой «чаши» есть минус: слабое соединение ветвей со стволом. Формирование улучшенной «чаши» выполняется ранней весной сразу после посадки по такой схеме:
Шаг 1. Определение высоты штамба. Оптимальное значение – 50 см. Растение на низком штамбе ниже ростом, а уход за ним проще. Шаг 2. Закладка скелетных ветвей. На однолетнем саженце от верхней границы штамба отсчитывают 4 хороших почки с междоузлиями длиной 15 см, а растущие ниже границы ослепляют. У 2-3-летнего разветвлённого саженца в указанном диапазоне отбирают три разнонаправленных побега, расположенных с интервалом 15-20 см. Остальные вырезают на кольцо. Шаг 3. Обрезка центрального проводника. Выполняется срез на верхнюю почку или побег. Шаг 4. Контроль силы роста боковых ветвей. У саженца-однолетки на следующий год из боковых побегов оставляют 3 самых сильных, направленных в разные стороны. В дальнейшем следят, чтобы ни одна из ветвей (особенно верхняя) не взяла на себя роль центрального проводника. Для этого нормируют их длину пинцировкой. Обрезку делают так, чтобы верхушки побегов лежали в одной горизонтальной плоскости. Шаг 5. Контроль направления роста боковых ветвей. Чтобы не допустить зарастания центральной части кроны, у саженцев с трёхлетнего возраста удаляются побеги, растущие внутрь. Рост боковых ветвей переводится на внешнюю почку, и формируется правильный угол между стволом и скелетными ветвями. Читайте также статью: → «Способы формирования кроны плодовых деревьев».
Абрикос, сформированный «чашей», всегда остаётся компактным и не занимает на участке много места.
В последующем на каждой основной скелетной закладывают по две ветви второго порядка на расстоянии не менее 50 см от ствола. Изначальное формирование абрикоса снизит трудозатраты в дальнейшем. К такому растению долго не придётся подходить с пилой, а основная работа будет заключаться в лёгкой чеканке секатором.
Любой рослый однолетний побег можно превратить в обрастающий (плодоносящий), если придать ему горизонтальное или пониклое положение. Для этого применяют отгибание и подвязку шпагатом на колья. Так можно уменьшить потребность в обрезке и повысить урожайность дерева.
Основная часть обрезочных работ проводится рано весной или поздно осенью, когда нет сокодвижения. Но некоторые виды обрезки абрикоса делаются летом.
| Время года | Виды работ | Особенности |
| Весна | 1. Послепосадочная обрезка саженцев.
2. Формирующая обрезка молодых растений. 3. Восстановительная с удалением подмёрзших и обломанных побегов. 4. Омолаживающая обрезка (чеканка до двухлетней древесины). 5. Регулирующая обрезка (прореживание кроны, перевод роста побегов наружу). |
Весной растения легче всего переносят «хирургические вмешательства». Подобрать оптимальный срок обрезки можно по погоде и состоянию почек (морозы отступили, но почки ещё спят). |
| Лето | В июне выполняют пинцировку приростов первой волны, сокращая их длину на треть. Они дадут боковые ветвления, на которых на следующий год образуется основная масса цветочных почек. | Удалять лишние волчки, не нужные для замещения, лучше также летом. |
| Осень | 1. Послепосадочная, если саженец высаживается осенью.
2. Санитарная обрезка. 3. Восстановительная (если ветви были обломлены урожаем). 4. Небольшая омолаживающая и регулирующая. |
Осенние спилы заживают намного хуже весенних, поскольку рост камбия замедляется и каллюсный наплыв образуется медленней. Если можно отложить какие-то работы до весны, лучше оставить дерево в покое. |
Совет #1. Проводить обрезку зимой не рекомендуется. На морозе раны получаются рваными и плохо заживают.
Иногда можно совместить две «хирургические» процедуры – обрезку и прививку. При обрезке часто остаётся много веток с хорошими ростовыми почками, которые жалко выбрасывать. Из них получаются отличные черенки. Эконом-вариант – с удалённых побегов нарезать щитков и подсадить их на молодой абрикос другого сорта методом окулировки: так в одном растении совмещаются взаимные опылители и повышается урожайность.
Сильная обрезка делается при омолаживании старых абрикосов. В спилы и срезы можно привить черенки любым способом, в зависимости от диаметра ветки:
улучшенная копулировка; прививка за кору; прививка в расщеп.
Черенки абрикоса хорошо приживаются в кроне сливы – у этих растений высокая совместимость.
Минимальный набор инструментов для обрезки должен включать:
секатор; сучкорез; две садовые ножовки разных размеров; садовый нож.Совет #2. Достойные секаторы с храповым механизмом предлагает китайский брэнд «Grinda». При умеренных ценах можно получить закалённые лезвия с тефлоновым напылением и отличной заточкой.
На сучкорезе лучше не экономить: благодаря большой режущей способности, он может иногда заменить пилку. При выборе стоит обратить внимание на марку «Fiskars». Их инструменты имеют надёжный механизм, легки в работе и не сминают древесину. Строительные ножовки не годятся для садовых работ, нужна специальная. Альтернатива обычной ручной – аккумуляторная пилка. Такие выпускает «Bosh». Пилки этой марки рассчитаны на работу одной рукой, имеют систему безопасности и сменные полотна. Лучшие садовые ножи – производства НПО «Мехинструмент». Найти такой инструмент – большая удача. Из зарубежных марок самые надёжные ножи делает немецкая фирма «Tina». Это дорогое удовольствие, но оно оправдывает свою стоимость: сталь великолепная, заточку держит отлично, срезы делает идеально гладкие. Читайте также статью: → «Правила выбора садовых инструментов для обрезки деревьев и кустарников».
Регулярные работы в саду требуют качественного и удобного инструмента.
Ошибка №1. Оставление пеньков при срезе на кольцо.
Пенёк начинает портиться и становится пристанищем для вредителей и инфекций. Крупные спилы загнивают, на этом месте образуется дупло. Резать нужно строго по границе наплыва.
Ошибка № 2. Вырезка всех ростовых побегов.
Удалять нужно только растущие вертикально вверх («волчки»), да и то осмотрительно. Остальные нужно просто пинцировать.
Ошибка №3. Оставление рваных ран.
Спилы с трещинами, ступеньками, разрывы на коре провоцируют инфицирование и загнивание и гибель ветви. Срезы должны выполняться качественным чистыми инструментом, зачищаться ножом и обрабатываться садовыми замазками.
Вопрос №1. Выписала двухлетний саженец абрикоса. Получила длинную удочку (высотой 1,9 м) с двумя прутиками на макушке. Как формировать такое «чудо»?
Абрикос способен давать мощные годичные приросты. Если саженцу-однолетке не прищипнуть верхушку, первое разветвление может получиться на большой высоте. Исправить ситуацию поможет обрезка на обратный прирост. После высадки «голенастый» саженец нужно укоротить до 80 см. Боковые почки получат стимул к пробуждению.
Вопрос №2. В саду растёт очень старый абрикос (возраст почти 25 лет). Спиливать жалко. Можно ли его омолодить?
Можно. Осенью нужно провести санитарную обрезку и дать растению перезимовать. Весной осмотреть дерево, выбрать хорошую здоровую ветвь с трёх- или четырёхлетней древесиной и перевести рост на неё, спилив старый ствол. Боковые ветви нового лидера укоротить до 50 см.
Вопрос №3. После обрезки место спила стало загнивать, хотя было обработано садовым варом. Что делать?
Возможно, обрезка была проведена после начала сокодвижения, и теперь спил подмокает. Нужно очистить рану, хорошо её отшлифовать, дать ей подсохнуть и обработать пастой «РанНет».
Вопрос №4. Обрезали взрослый абрикос, а срезы истекают камедью. Как помочь дереву?
Скорее всего, в рану попала инфекция. Чистым ножом нужно зачистить её до живой ткани, смочить губку в 3%-ном растворе медного купороса, обработать срез и окружающие его участки. Дать подсохнуть, потом замазать лаком-бальзамом или пастой «РанНет». Процедуру лучше провести летом, чтобы рана успела затянуться до морозов.
Правильно и своевременно проведённая обрезка поможет сформировать здоровую