Своїми руками: обшивка балкона профнастилом

1. підготовка матеріалу
2. Необхідний інструмент і пристосування
3. Ескіз облицювання балкона і розрахунки матеріалу
4. Монтаж несучої конструкції (каркаса)
5. Утеплення балкона під профнастил
6. Установка профільованих листів
7. Корисні поради
8. Обшивка без демонтажу
9. Облицювання на дерев'яний каркас

Облицювання балкона профнастилом можна виконати самостійно. Перед улаштуванням нового облицювання повністю демонтуємо старі матеріали. Після цієї операції залишиться чиста залізобетонна майданчик, на якій встановимо нові огорожі і додамо естетичний вигляд, використовуючи обшивку з профільованого листа (профнастилу).

Якщо балкон або лоджія обладнані металевою огорожею з прута, арматури або куточка - ці елементи залишаємо. Видаляємо азбоцементні плити, дерево і інше облицювання.

підготовка матеріалу

Для чистої залізобетонної майданчика зробимо металевий каркас, який буде виконувати роль огорожі і підстави для утеплення та облицювання. Обшивку профлистом зробимо двосторонню. Готове огорожу буде підставою для встановлення металопластикових віконних рам. Для роботи знадобиться:

• профільна труба 40х40 і 20х20;
• металева смуга завтовшки 3-4мм і шириною 40 мм;
• утеплювач;
• металопрофіль (Візьмемо Bulat 10);
• шурупи по металу (саморізи), алюмінієві заклепки, електроди, дюбелі для бетону, болти, гайки;
• двосторонній скотч;
• грунт і антикорозійну рідину;
• кутові профілю.

Дерев'яну обрешітку використовувати не будемо. Це не приносить істотної економії, а для монтажу потрібні додаткові затрати праці. Крім того, дерев'яна рейка недовговічна і недостатньо міцна.

Необхідний інструмент і пристосування

Для монтажу потрібен стандартний набір інструменту:

• зварювальний апарат;
• дриль, шуруповерт, лобзик, ключ під торцеві головки;
• кутник, рулетка, рівень, схил;
• заклепковий пристрій;
• валик і пензлик, мотузка.

Ескіз облицювання балкона і розрахунки матеріалу

Периметр майданчики балкона, на який встановлюємо каркас під профнастил П-подібної форми. Малюємо креслення, вимірюючи габаритні розміри огорожі: довжина, глибина, висота. Якщо є потреба частково обшити весь проліт (висоту від майданчика до стелі), вносять додаткові параметри.

Намальований ескіз дозволяє нам порахувати загальну довжину труб, включаючи перемички, площа облицювання, кількість металовиробів і утеплювача. Довжина основної труби (40х40) дорівнює подвійному периметру майданчика, до якого додаємо довжину 4-х стійок. Кількість поперечок (20х20) дорівнює довжині основних труб, до яких додаємо одну довжину периметра майданчика. Купуємо профільовані труби з 10% запасом, необхідним для стикування.

Кількість профнастилу і утеплювача вираховуємо залежно від площі облицювання, враховуючи установку внахлест і монтаж з зовнішньої і внутрішньої сторони.

Монтаж несучої конструкції (каркаса)

Виконуємо наступне:

1. Зварює фасадну частину конструкції, яка складається з двох вертикальних і двох горизонтальних профільних труб (40х40). З'єднуємо труби під прямим кутом.
2. нижню горизонтальну частину приварюють вище лінії периметра прямокутника на 2 см. Це дозволить виставити рамку за рівнем незалежно від поверхні підлоги.
3. Приварюють перемички (20х20) і труби по внутрішньому периметру. Ось труб 20х20 повинна збігатися з віссю труб 40х40.
4. Встановлюємо рамку на місце. Найчастіше балконні майданчик зроблена з залізобетонної плити. Для установки каркаса знаходять виступи арматури або старих заставних. З'єднуємо зварюванням (прихоплює) заставні з вертикальними стійками, за допомогою металевої смуги. Перекіс видаляємо за рахунок запасу (2 см), який виступає нижче нижньої горизонтальної труби. Якщо старих заставних немає, використовують кріплення куточком, які до підлоги прибиваються на дюбелі.
5. Виставляємо рамку за рівнем і схилу.
6. Відрізаємо два шматка профільної труби для вертикальних стійок, які ставимо біля сполучення балконної плити зі стіною будинку.
7. Приварюють до закладних, як було описано раніше.
8. Відрізаємо 4 горизонтальні труби і прихоплює між стійками. Виставляємо за рівнем і ошпарюють.
9. На боковинах каркаса встановлюємо труби для внутрішнього контуру за допомогою саморізів, які укручуємо в попередньо насвердлені отвори (діаметром на 2 мм більше, ніж діаметр головки шурупа) у верхній горизонтальній площині перемички.
10. Встановлюємо перемички всередині каркаса за допомогою зварювання.

Місця зварювання шліфуємо. Каркас обробляємо антикорозійної сумішшю і фарбуємо грунтом. Після грунту наносимо фінішне покриття. Для малярських робіт використовуємо валик (краще пульверизатор).

Уникнути зварювальні роботи можливо, якщо використовувати спеціальні з'єднувачів, які називають крабами (хомутами). У продажу є фурнітура для формування будь-яких кутів. Конструкція краба забезпечує надійне кріплення за допомогою болтового з'єднання. Але зварювання є найбільш надійним варіантом з'єднання та кріплення конструкції.

Утеплення балкона під профнастил

Для теплоізоляції використовуємо листи пінопласту товщиною 20 мм. Пінопласт нарізаємо за розмірами секторів, утворених трубами. Утеплювач встановлюємо після монтажу профільованого листа на тильну сторону фасаду. Для утеплення балкона також можна застосувати мінеральну вату, але цей матеріал має властивість набирати вологу з навколишнього середовища, що з часом може призвести до корозії профнастилу. Тому для захисту від вологи разом з мінватою рекомендуємо використовувати плівки гідробар'єр і паробар'єр.

Установка профільованих листів

Обшивку починаємо з ракроя листів. По висоті профнастил відрізаємо на 2-3 мм коротше внутрішнього периметра каркаса. Довше перед нами вибір:

• викликати альпініста для проведення робіт на висоті;
• кріпити зовнішній профлист на заклепки або болти, зробивши заздалегідь необхідну кількість отворів.

Вибираємо другий варіант, а в якості кріплення використовуємо болти.

Порада: Для свердління шукайте старі радянські свердла. Це дозволить підготувати всі отвори, не користуючись заточуванням інструменту.

Кріпити профлист будемо до труби 20х20, що утворює внутрішній периметр.

Розмічаємо отвори на профнастилі. Для цього використовуємо розмічальні рейку, довжиною рівній ширині листа. Свердлимо отвори в нижній точці хвилі під діаметр болта одночасно і в листі, і в рейці. Ось отворів розташована на 10 мм від краю листа. Робимо 2 отвори з країв листа і закріплюємо рейку болтами до профнастилу. Потім свердлимо інші отвори через одну хвилю.

Знімаємо рейку і прикладаємо до профільованої труби (20х20), що утворює внутрішній контур. Свердлимо отвори в трубі через рейку.

Для подальших дій краще запросити помічника, але можна впоратися самостійно. Операція полягає в кріпленні профнастилу з фасадної сторони балкона. Для цього вставляємо болти в 2 крайніх отвори профнастилу і наживляємо гайки. Лист підвішуємо на 2 мотузки за крайні отвори в верхньому горизонтальному ряду отворів. Починаємо кріпити боковини. Відпускаючи мотузки, лист вирівнюємо по отворах в трубі і заводимо раніше встановлені болти в отвори.

Робимо пристосування для установки інших болтів в нижній частині. До дерев'яної або металевої рейки кріпимо за допомогою хомутів багатофункціональний ключ з торцевою голівкою. Довжину рейки вибираємо рівною висоті огорожі. У головку ключа вставляємо болт і за допомогою пристосування опускаємо до лінії отворів в профнастилі. Направляємо болт в отвір. Знімаємо ключ і наживляємо гайку. Встановлюємо всі листи. Гайки НЕ затискаємо.

За допомогою розмічальної рейки свердлимо отвори на внутрішніх листах профнастилу. Знімаємо гайки, вставляємо лист і обжимаємо болтові з'єднання. Сусідні листи профільованого заліза встановлюємо внахлест. Місця з'єднання сусідніх листів скріплюємо між собою заклепками.

Корисні поради

Установка з помічниками

Всі описані операції з виготовлення каркаса, установці утеплювача і обшивки виконуємо без монтажу до основи балкона. Для кріплення профнастилу застосовуємо саморізи по металу, які укручуємо в нижню хвилю. Готові панелі виставляємо, приварюють або прибиваємо дюбелями. Між собою кріпимо зварюванням. Щоб в процесі робіт не пошкодити покриття профнастилу, закриваємо листи картоном, прикріпивши його двостороннім скотчем. Під час зварювальних робіт картон зариваємо металевим листом.

Для монтажу потрібно мінімум 2 людини. Один виконує монтажні з'єднання (зварювання, дюбеля і т.д.). Другий виставляє готові панелі, притримує захисні металеві листи під час зварювальних робіт і страхує конструкцію.

Обшивка без демонтажу

Обшивку без видалення старих конструкцій проводити складніше з точки зору якості. Старий каркас потрібно заховати і використовувати його як несучу частину. Якщо залишилися стійки з металевого куточка, використовуємо їх для кріплення профільної труби. Подальші операції аналогічні.

Якщо стара рама з арматури, кріпимо каркас з профільних труб за допомогою зварювання або хомутів. Арматуру використовуємо в кутах периметра статі як стійки.

Облицювання на дерев'яний каркас

Всі елементи з профільованої труби можна замінити дерев'яними брусками. Така конструкція менш надійна, але коштує дешевше. Бруски обробляють спеціальним складом, що перешкоджає гниттю і поразці мікроорганізмами. Кріплять між собою за допомогою шурупів по дереву. Для кожного місця з'єднання використовують 2 самореза.

Спочатку виготовляють фасадну і бічні рамки. За допомогою саморізів по древу кріплять профнастил на одну сторону. Вставляють утеплювач і прикручують профлист на іншу сторону. Таку конструкцію називають сендвіч. Готові каркаси встановлюють на плиту балкона за допомогою кріпильного куточка, який до підлоги прикручується на дюбелі, а до каркасу на саморізи. Аналогічно кріпляться сендвічі до стіни балкона.

Для оформлення верхньої кромки обшивки використовують металевий П-подібний профіль шириною 60 мм. Розмір підходить для бруса 40х40 і профлиста С8 або С10. Місце стикування бічного і фасадного сендвіча закриваються куточком. Елемент можна виготовити самостійно. Для цього потрібен профлист з круглою хвилею.

Відрізаємо від листа смугу шириною 100 мм, в якій віссю є хвиля. Згинаємо по хвилі під кутом 90 °. Встановлюємо на саморізи.