Часто огірки обробляють під малогабаритними плівковими укриттями. Це дуже прості по своїй конструкції культиваційні споруди, що складаються з невисокого каркаса, прикритого светопрозрачной плівкою.
Спостереження показали, що в умовах помірного клімату найбільш доцільно влаштовувати напівсферичні каркаси тунельного типу. Температурний режим тут тримається рівніше, а при похолоданні і заморозках в них тепліше, ніж під двосхилими.
Як каркас застосовують дріт діаметром 3-4 мм, довжиною 1,5-1,8 м. Встановлюють каркаси поперек грядки шириною 90 см, на якій висіяні насіння або висаджена розсада на відстані 80-90 см. Для більшої стійкості дуги поверху пов'язують шпагатом , простягаючи його вздовж усієї грядки.
Висаджують розсаду або висівають насіння в середині травня, тобто на 5-20 днів раніше, ніж у відкритий грунт .
Догляд за рослинами такий же, як і у відкритому грунті. Особливості його полягають в тому, що в тунелях треба стежити за температурою повітря, щоб вона не піднімалася в сонячний день вище 32 °.
Необхідно правильно знімати показання термометра, для чого головка його повинна бути захищена від прямого попадання сонячного проміння. Це можна зробити за допомогою шматочка білого паперу.
Якщо погода тривалий час залишається теплою, то тунелі розкривають, плівку залишають в борозні або знімають і складають під навіс, а в кінці літа (з настанням холодних ночей) посіви знову вкривають. Для зручності в користуванні укриттям доцільно краю плівки набивати на бобіни рейки.
Парники були поширені в Росії ще в XVI столітті. Особливо широку популярність здобув російський глибокий теплий парник з опалубкою з одного вінця з південного боку і двох - з північної. Глибина котловану 50-80 см в залежності від терміну закладки: чим раніше закладають парник, тим глибше котлован.
Парники без котловану з опалубкою в ширину дошки (20-30 см) називають наземними (або паризького типу), а з опалубкою з декількох колод загальною висотою 90 см - архангельськими. Ширина парників зазвичай 1,5 м, а довжина довільна. Основу всіх видів теплих парників становить біопаливо, яке закладають в котлован або назменую коробку шаром 30-60 см.
Біопаливо має бути пухким, соломистого, вологим (70-75%). Краще набивати парник гарячим гноєм. Разогревть його можна на майданчику біля парника. Для цього його перебивають за 7-10 днів до закладки. Температура розігрітого біопалива зазвичай 40-50 °.
Набивають парник біопаливом до південного парубка і накривають парниковими остакленнимі рамами. У проівзодственних умовах ширина стандартної рами 106, а довжина 160 см. На присадибній ділянці довжина, ширина рами можуть бути довільними в залежності від розмірів парника. Зазвичай їх роблять вузькими (50-60 см), щоб легше знімати і накривати.
Через 2-3 дні після набивання в гної посередині парника роблять канавку глибиною 10-15, шириною 30 см. Поверхня біопалива посипають вапном-Пушенко з розрахунку 300-500 г під стандартну раму. Після цього насипають грунт, що складається з торфу (70%) в суміші з тирсою (30% за обсягом).
Торф можна замінити добре перепрілим перегноєм і городньої родючим грунтом в співвідношенні 1: 1: 1, тобто виходить суміш з трьох компонентів: деревної тирси, перегною і городньої грунту. Грунт насипають в парник шаром 8-10 з боків і 18-22 см посередині парника (з урахуванням глибини канавки).
У грунт вносять мінеральні добрива з розрахунку на одну парникову раму: 50-60 г аміачної селітри, 150-200 - суперфосфату подвійного, 70-90 г сірчанокислого калію. У господарствах удобернія зазвичай вносять з урахуванням агрохімічного складу грунтів .
Далеко не кожен овочівник може зробити агрохімічний аналіз грунтів. Тому рекомендовані дози є середніми, розрахованими на характерне для даного типу грунтів вміст поживних речовин і з урахуванням отримання 15-20 кг зеленцов з кожної рами.
Дози добрив дані через інтервал з розрахунком на те, що верхня межа буде братися до уваги при закладці нових грунтів, нижня - при використанні старих.
Додатковим джерелом мікроелементів може служити деревна зола, яку вносять з рачетов 50 г на одну стандартну раму (1,5 м²). Крім того, зола грає велику роль в зменшенні кислотності грунту. Використання торфу та тирси кілька подкисляет середу, а тому необхідно вносити золу або вапно в невеликих кількостях (20-50 г на одну раму). Після цього грунт ретельно перемішують граблями не поверхово, а на повну глибину. Потім вирівнюють, поливають і закривають рамами.
Самий ранній термін закладки парників під огірок можливий з середини березня, посів або висадка розсади - в кінці березня. При таких ранніх термінах перуки на ніч вкривають не тільки рамами, але солом'яними, паперовими або ватяними матами.
В даний час садівники використовують поролонові мати. Всі щілини між рамами і парубня ретельно закривають, рами добре підганяють. Витік тепла в щілини може знизити температуру. Через 3-4 дні в підготовлений парник висівають насіння або висаджують розсаду.
Посередині парника роблять на кожному метра чотири поперечних борозенки і висаджують в них розсаду на 20-25 см одна від одної, направляючи верхівки рослин до південного і північного парубня. Після посадки рослини і грунт зволожують, парник закривають рамами і матами.
На день мати знімають. З настанням теплої погоди парники провітрюють, для чого під рами кладуть підставки з підвітряного боку. Для спостереження за температурою встановлюють два термометра: один в грунт на глибину 10 см, другий кладуть горизонтально на маленьіке дерев'яні підставки. Приймальню частина термометра закривають папером.
Догляд полягає в дотриманні температури повітря вдень в сонячну погоду 25-30 °, в похмуру 22-24 °, вночі 18-22 °, а в грунті 22-28 °. Температуру повітря регулюють відкриттям рам на різну висоту в залежності від погоди. Протягом всього періоду вирощування, навіть влітку, рами на парниках знімати не рекомендується.
У теплу погоду їх ставлять на найбільші підставки (1 метр) і залишають на весь теплий період в такому положенні. З настанням холодних ночей (в серпні) рами опускають на нижнє положення, або, як кажуть, на лежання, тобто на ребро підставки.
Температура ґрунту - слаборегуліруемий фактор. Зазвичай при правильній закладці біопалива вона тримається в оптимальних межах.
Водний режим підтримують за рахунок регулярних поливів через 1-2 дня в залежності від погоди. Поливають теплою водою (20-25 °) по 5-10 літрів під раму в залежності від сухості грунту. У початковий період до плодоношення поливають рідше, кілька обмежуючи водний режим з метою прискорення закладки жіночих квіток.
У період плодоношення поливають рясно. У парниках при відкритих рамах в теплу погоду грунт швидко просихає, а тому поливати доводиться через день, а в самий жаркий час - кожен день.
У міру росту пагонів їх рівномірно розподіляють по поверхні. Формування пагонів проводити недоцільно при нормальному розвитку, яке зазвичай проходить при соблденіі рекомендованого водного режиму.
Але якщо водний режим в початковий період (до плодоношення) був порушений і рослина утворює багато неодружених (без жіночих квіток) пагонів, велику листову поверхню, то доцільно не вирізати пагони, а застосувати підсушування грунту з метою прискорення наливу плодів.
Тоді поживні речовини з неодружених пагонів будуть перекачуватися в плоди. Цю біологічну особливість рослин огірка садівникам треба використовувати, щоб прискорити налив плодів.
При ранніх термінах посадки рослини зацвітають раніше, ніж починається років бджіл, а тому перші квітки потрібно запилювати вручну. Збирають плоди через 1-2 дня в залежності від погодних умов і технічної стиглості зеленцов.