Монтаж розеток і вимикачів на різних поверхнях

1. При наявності цегляних, бетонних, пінобетонних стін
2. При наявності стін, покритих гіпсовою або керамічною плиткою
3. При наявності стін з гіпсокартону
4. Розетки і вимикачі - установка при відкритій проводці

Існують два способи монтажу розеток і вимикачів - прихований (всередині конструкцій) і зовнішній. Ці варіанти застосовні як для промислової, так і для побутової проводки. Для того чи іншого виду монтажу випускаються, відповідно, спеціальні розподільні коробки , Розетки, вимикачі та інша фурнітура. Установка відбувається таким чином, щоб не тільки вписатися в дизайн інтер'єру, але і забезпечити зручність і безпеку. Будь-яка електрична фурнітура та електропровідниками повинні відповідати ряду вимог, серед яких:
- якісні контакти, які забезпечать проходження електроенергії через них без наявності великих втрат напруги;
- струмопровідні жили і інші елементи конструкції, які будуть перебувати під напругою, повинні мати хорошу ізоляцію;
- обов'язковим є наявність всіх заходів безпеки, наприклад, обмежений доступ сторонніх, захист від пожежі, зручне управління.

При наявності цегляних, бетонних, пінобетонних стін

У старих будинках, побудованих в минулому столітті, спеціально створювалися всередині канали та отвори для монтажу електропроводки і супутньої фурнітури. Такий спосіб мав як ряд переваг, так і ряд недоліків або складнощів. Сьогодні багато власників подібних квартир намагаються міняти зжила себе проводку, на нову. У нових, споруджуваних будинках в основному самостійно проводять прокладку. При цьому, поширена ситуація, коли бетонні або цегляні стіни не мають внутрішніх порожнин для проведення монтажу кабелю. В даному випадку, є два варіанти вирішення питання: або прокласти електролінію відкритим способом (що частіше робиться в приміщеннях технічного призначення), або руйнувати стіни для внутрішнього монтажу. У домашньому побуті використовується дуже багато найрізноманітнішої побутової техніки. В результаті, буде потрібно установка не однієї, а відразу декількох розеток, тобто блоків. Щоб зробити їх монтаж, використовуються підрозетники . Вони можуть бути як поодинокі, так і групові, зібрані в потрібну конструкцію. Після завершення робіт по установчого отвору, в нього вводять підрозетник з кабелем і фіксують конструкцію розчином. Після застигання розчину, можна приступати до монтажу розетки. Її можна закріпити за допомогою розпірною скоби з лапками, або використовувати гвинтове кріплення, передбачене в сучасній продукції. Другий варіант відрізняється більшою міцністю і надійністю.

При наявності стін, покритих гіпсовою або керамічною плиткою

Наявність плитки досить часто становить складності при необхідності якісно і акуратно встановити розетку або вимикач. Так як тендітні стіни можуть пошкоджуватися, утворювати неакуратні тріщини в процесі монтажу.
При знанні технології, наявності спеціального інструменту таку роботу можна провести досить легко. Так, просверливаются отвори в кераміці за допомогою спеціальних свердел або коронок з алмазним напиленням. Коронку краще купувати при наявності постійної роботи такого типу, тому що це досить дороге задоволення. А ось спеціальні свердла повинні бути присутніми в побуті завжди. Насамперед, на поверхні відзначається місце монтажу розетки, використовуючи олівець, циркуль і лінійку. Далі свердляться центри і знімаються по всьому колу фаски. Це допоможе зробити сверло- балеринка. Використовуючи молоток і стамеску, долото або зубило, вибіваютлішнюю частина плитки. Всі етапи проводяться гранично акуратно, з відчуттям прикладається сили удару. Після завершення цієї дії, вирівнюють стінки окружності наждаковим колом.
Наступним дією буде висвердлювання отвору в оголила бетонній стіні. Спочатку використовується свердло малого діаметра, а потім більш широке. Так можна уникнути відчутною вібраційного навантаження на близько лежить керамічну плитку. Надлишки бетону в отворі знімаються ручним способом. Самий відповідний інструментарій - професійний перфоратор. А ось дриль може трохи затягнути процес за часом.
Далі свердлити отвори всередині порожнини для проведення кабелю. Якщо на цьому місці вже була розетка, то робота значно спрощується. Вводиться кабель і за допомогою будь-якого імпровізованого гачка проводиться його захоплення та виведення з отвору. Кабель заводять в установчу коробку вільним кінцем. Сюди ж підводять інші дроти через перемички. Вся складена таким чином конструкція встановлюється з натисканням в порожнину стінну, де вже знаходиться Шпаклювальний розчин. Часто для кращого кріплення, в коробці ламаються запобіжні перегородки отвори і заповнюються бетоном.
Після застигання всієї конструкції в розчині, проводять підключення клемників і збір розетки. Зверху встановлюється зовнішня кришка і фіксується гвинтовим з'єднанням.
Для того, щоб розетка була робочою, необхідно підключити кабель і зі зворотного боку. Якщо дотримуватися всіх правил, то цей захід має на увазі з'єднання проводів всередині коробок або щитків. Але це не завжди необхідно, особливо там, де просто трохи допрацьовується основна схема без зміни загального дизайну кімнати. Прийнятне виключення з правил - це проведення зрощування всередині стінових порожнин. Ця робота вимагає акуратності і уважності, щоб уникнути будь-яких проблем в роботі в майбутньому.
Кінці з'єднань провідників зміцнюють термоусаживающихся трубками. При наявності мідних і алюмінієвих жил, з'єднання проводять з використанням сталевих клем з гвинтами. Пряме підключення загрожує окисними процесами і збільшенням перехідного опору.
Зачищені кінці проводу вставляються до клемні колодки і закріплюються гвинтами. Утворюється щільне контактне з'єднання, при цьому не можна допустити порушення цілісності металевої частини електропровідниками. Зверху на місце з'єднання Термозбіжна трубка. Її нагрівають або з використанням будівельного фена, або за допомогою звичайної запальнички.
Фінальна частина монтажу має на увазі перевірку роботи розетки під напругою. Приєднаному електроприлад бажано перевірити в дії, а не «в холосту», що допоможе виявити приховані дефекти.

При наявності стін з гіпсокартону

Тонкостінні конструкції, такі як гіпсокартон або фанера і її похідні вимагають особливого виду монтажу. Тут використовується окрема технологія. Щоб встановити конструкцію в гіпсокартоні, прорізають отвір в стіні, використовуючи звичайний ніж або спеціальну кругову пилу. Кругова пила - це, по суті, особлива насадка на дриль, яка допоможе уникнути нерівних країв, як при різанні ножем.
Далі коробка вводиться в отвір і закручуються гвинти. Гвинти, в свою чергу, підсунути пластини-фіксатори, розташовані з внутрішньої сторони, і щільно притиснуть корпус коробки до оздоблювального матеріалу. Після виробляється введення кабелю і оброблення його кінців. Підключення розетки проводиться стандартно.

Розетки і вимикачі - установка при відкритій проводці

Важливим моментом при виборі такого виду монтажу є вибір добротного кабелю або проводу з високоякісною ізоляцією струмопровідних жив, так як в даному випадку провідник може бути підданий випадковим механічним навантаженням або пошкоджень. Щоб прикріпити розетку до будівельної конструкції, використовуються звичайні дерев'яні підрозетники . Це пластини різної форми, виготовлені і просочені спеціальним протипожежним складом в заводських умовах. Крім дерева використовується пластик, полістирол та інші увазі матеріалів, які не розповсюджують горіння. Кріплення на стіні має на увазі використання шурупів або клею. Дерев'яні подрозетники доповнюють прокладками з негорючого паронита.
Корпус вимикача або розетки монтують за допомогою шурупів. Верхня кришка повинна бути знятою. Кріплення повинен бути міцним, щоб не відбувалося розхитування всієї конструкції в процесі експлуатації. Але також і не можна допускати дуже сильного закручування, щоб не виникло расклинивания матеріалу корпусу.
Кришка корпусу не повинна передавлює провідник. Щоб цього не сталося, в конструкції виламуються невеликі ділянки, позначені подпрессовка - перемичками. Наявність міцного, якісного корпусу дозволяє це зробити просто, без пошкоджень і особливих зусиль, використовуючи звичайний ніж.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ