- Загальна
- Замінити застарілий або несправний однополюсний вимикач прихованої установки
- Заміна старого підрозетника
- Заміна вимикача відкритої установки на однополюсний вимикач прихованої
- Замінити вимикач і частина проводів
- Загальна схема електрифікації приміщень
- загальні положення
- Одна лампа - один вимикач
- Підключення Двоклавішний вимикача
- Початок робіт
- шукаємо несправність
- завершення робіт
- Схема підключення вимикача.
- Схема підключення проводів до вимикача
Однополюсний вимикач - комутаційний пристрій для включення тільки однієї групи джерел світла. Управляється кнопкою, що фіксується в двох положеннях: включення, виключення.
Загальна
Його установка, підключення і заміна здасться вельми простою справою, при погляді на схему:
Схема підключення вимикача в розподіл коробці
Дійсно, більш просту електричний ланцюг важко придумати. Але, не маючи досвіду, потрібно мати перед очима даний малюнок, і ототожнювати кожен провід із зображеними на кресленні лініями, інакше трапиться казус.
Дзвінок електрику з реального життя:
Привіт, поставив вимикач в гаражі, включив і всюди світла не стало!
Причина була в тому, що фаза замикалася на нуль через вимикач. Помилка була викликана тим, що в розподільній коробці були відгалуження лінії до розеток і іншим споживачам.
Маючи одноколірну проводку дуже легко заплутатися. Те, що на схемі виглядає просто і зрозуміло, перетворюється наяву в стирчить з коробки купу дротів. Тому, перш ніж робити підключення або заміну, потрібно ретельно з'ясувати функціональну належність кожного проводу. Дана стаття розповість, як поміняти вимикач самостійно.
Для початку:
- Всі роботи проводити при вимкненому напрузі!
- Комутуватися повинен виключно фазний провід, що підключається до внутрішнього контакту патрона джерела світла;
- Вимикач прихованої установки зручно буде підключати, якщо довжина проводів, які виступають з підрозетника (монтажної коробки), буде дорівнює його діаметру;
- Ізоляцію найкраще знімати за допомогою стриппера - спеціального інструменту.
Стриппер - інструмент для зняття ізоляції
Замінити застарілий або несправний однополюсний вимикач прихованої установки
Залежно від конструкції пристрою, потрібно дістатися до болтів, розтискати кріпильні скоби. У старих радянських виробах откручиваются шурупи, що кріплять лицьову кришку, а в новіших потрібно отщёлкнуть клавішу, піддягаючи її плоскою викруткою.
Послабивши затискні гвинти, обережно вийняти вимикач з монтажної коробки. Відкрутити болти і вийняти дроти і клем. На цьому етапі можуть виникнути труднощі через «закиснув» болтових з'єднань - вони можуть заіржавіти або покритися оксидами міді, алюмінію.
В цьому випадку потрібно назад поставити на місце серцевину вимикача, взяти хороший упор і спробувати, сильно притискаючи викрутку, відкрутити не піддається з'єднання. Якщо тиснути з невеликим зусиллям, то інструмент буде прокручуватися, межі зіб'ються, і відкрутити клему не буде ніякої можливості.
Якщо старання не увінчалися успіхом - доведеться відкусити кусачками, сподіваючись, що вистачить вправності, щоб зняти ізоляцію і підключити новий вимикач до скороченим кабелю. Якщо провід обламався, або став занадто коротким після відкушування, його можна наростити, використовуючи, в залежності від кількості нарощуваних проводів один з представлених клемників:
У статті про можете ознайомитися з цими сполуками
Вставляють проводи в клеми нового вимикача і міцно затискають.
Заміна старого підрозетника
Може бути, що раніше використовувався металевий підрозетник прийшов в повну непридатність, і його треба замінити. У цьому випадку головне застереження - не пошкодити провід!
Зубилом або перфоратором довбають монтажний гіпс навколо циліндра, поки він не опиниться вільним. Обережно його виймають, і на стирчать дроти насаджують новий підрозетник, і фіксують його за допомогою гіпсу, або алебастру.
Потрібно почекати до його повного затвердіння, перш ніж продовжувати установку - монтажні скоби будуть деформувати стінки коробки, які впираючись в незміцнілий розчин, будуть його кришити, що призведе до розбовтування вимикача в процесі експлуатації.
Притримуючи вимикач в такому положенні болти затискати по кілька оборотів кожен до повної фіксації. Заклацнути клавішу, подати напругу, перевірити наявність світла при включенні.
Заміна вимикача відкритої установки на однополюсний вимикач прихованої
зустрічається комбінація прихованої проводки і відкритого, накладного вимикача. У цьому випадку: від'єднати кабель, розібравши відключається пристрій, прибрати його і різні кріпильні пристосування. Розмаїття місце установки нового вимикача з урахуванням наявного кабелю.
Практика показує, що потрібно зміститися вгору, щоб довжини проводів вистачило для підключення. Дуже обережно, тільки ручним інструментом видалити штукатурку уздовж кабелю на десяток сантиметрів вгору, вивільнивши його з цієї довжині зі стіни і відігнувши горизонтально, намагаючись не пошкодити.
коронка для підрозетника
Якщо стіна бетонна, то поглиблення для монтажу роблять за допомогою перфоратора і спеціального свердла - бурової коронки, але можна, доклавши достатньо праці, виконати його вручну, головне, щоб спеціалізований під залізобетон підрозетник повністю вміщався і не виступав над поверхнею.
Для цегляної кладки підрозетник такий:
Потім відгинають назад кабель, проламують отвір під нього в монтажній коробці, протягують і фіксують підрозетник, замазують розчином раніше звільнену частину проводкі.Дальнейшій порядок підключення той же, що і вищеописаний.
Замінити вимикач і частина проводів
Якщо має бути варіант із заміною на приховану установку вимикача і проводки, то старі дроти від розподільної коробки до вимикача краще буде замінити, адже напевно наявний кабель не призначений для прихованої установки.
Припустимо, потрібно, щоб розподільна коробка залишалася колишньою. В цьому випадку, отсоединяя старі дроти і розкручуючи скручування потрібно позначити їх відповідно точкам підключення, щоб потім не довелося дзвонити знайомому електрику, як в прикладі, описаному на початку статті.
Для укладання нової проводки в стіні проробляють борозну за допомогою перфоратора, зубила або спеціального інструменту - штрабореза. Без його наявності, для полегшення завдання, спочатку алмазним кругом роблять два прорізи, а потім сколюють бетон між ними.
Потрібно пам'ятати, що залізобетонні панелі в будинках вважаються несучими, і проробляти канаву можна тільки до глибини залягання арматури. Встановлюють проводку, починаючи зверху, за допомогою самофіксуються в проробляємо отворах хомутів, надалі закріплюють бистросхвативающегося розчином.
За описаним вище методам потрібно зафіксувати підрозетник і підключити одноклавішний вимикач. Підключення проводів в коробці завершить процес установки.
У статті мова піде про способи підключення однієї, двох і більше лампочок в одному і Двоклавішний вимикачів, розглянуті схеми, які спростять хід робіт.
Загальна схема електрифікації приміщень
Загальну схему електрифікації приміщення умовно можна розділити на дві частини - живильну споживачів і забезпечує освітлення.
У першому випадку все просто - від розподільного щита кидається проводка, (при потребі вона поділяється), завдяки чому створюються гілки, і підводиться до розеток, за допомогою яких здійснюється підключення споживачів до електромережі.
Самі розетки при цьому після підключення постійно знаходяться під напругою.
У випадку з організацією освітлення приміщення, то не все так просто, оскільки необхідно створення гілки, що передбачає можливість знеструмлення елементів освітлення - лампочок.
Для цього в схемі передбачені вимикачі (рубильники), завдання яких - при потребі перервати і відновлювати ланцюг подачі напруги на споживача.
Для нормального функціонування освітлення в приміщенні і забезпечення безпеки, існують певні схеми підключення освітлювальних приладів через вимикачі до електромережі.
Причому різновидів їх кілька, що дозволяє організувати підключення лампочок відповідно до передбаченої плануванні.
Наприклад, за допомогою всього лише одного рубильника можна керувати освітленням декількох кімнат, причому незалежно один від одного.
Раніше використовували вимикачі, які врізалися в проводку. Тобто, від розподільного щита кидалася безпосередньо проводка до патрона лампочки, а потім в потрібному місці фазная жила проводу розрізала, і в цей розрив встановлювався переривник.
Такий метод заживлення освітлювальних елементів зараз практично не використовується і типи підключення живлення ламп дещо інші, але принцип використовується той же.
загальні положення
Особливості створення таких гілок багато в чому залежать від кількості ламп, підключених до них, а також їх управління за допомогою рубильника.
Але в будь-якому випадку створювана гілка включає в себе:
- Вимикач (одно-, дво-, трьохклавішний);
- Лампи з патронами;
- Розподільна коробка;
- Провід (дво- і трижильні).
Трохи про особливості роботи переривника.
У будь-якого вимикача є два висновки - вхідний і вихідний (останніх може бути кілька).
При цьому обидва вони відносяться до однієї лінії, тобто якщо до вхідного висновку підключена фаза, то вона буде і на виході.
Переміщаючи клавішу в певне положення, здійснюється з'єднання або роз'єднання контактів цих висновків, тим самим і здійснюється замикання-розмикання ланцюга.
Техніка безпеки.
Перед описом способів підключення відразу нагадаємо про техніку безпеки при проведенні робіт.
Щоб уникнути ураження електричним струмом, слід знеструмити електромережу, і вжити заходів для запобігання випадкового відновлення подачі електроенергії до закінчення робіт.
Відновлювати його подачу слід тільки після повної прокладки і з'єднання всіх складових елементів гілки, а також забезпечення надійної ізоляції місць з'єднання проводів.
Одна лампа - один вимикач
сама проста схема складається з одного освітлювального елементу і одноклавішного рубильника.
Теоретично підключення не відрізняється від описаного вище - нульова жила йде безпосередньо від розподільного щита до споживача, а ось в фазний проводиться врізка переривника. Але практично все виглядає трохи складніше.
Для підключення такого типу в першу чергу слід визначитися з місцем монтажу розподільчої коробки.
Її слід встановити, як можна ближче до місця установки вимикача, при цьому повинна виключатися легкість доступу до неї.
Від цього безпосередньо залежить кількість проводів, необхідного для створення гілки. Оптимальне її розташування - під стелею над рубильником.
- Визначаємо місце розташування освітлювального елементу - лампи (наприклад - в центрі стелі);
- Вибираємо місце установки переривника (умовно - нижче розподільної коробки);
- У розподільну коробку заводимо проводку, що йде від розподільного щита;
- По стелі прокладаємо проводку (щодо можливого найкоротшому шляху) від патрона лампи і теж її заводимо в коробку;
- Залишається провести укладання дроти від вимикача до розподільній коробці.
Для простоти провід, що йде від щита до коробки, позначимо як «введення», а від коробки до споживача - «висновок».
Для схеми з Одноклавішний вимикачем і однією лампою використовуються двожильні дроти.
Після укладання всієї проводки (відкритим або закритим способом) залишається тільки все правильно поєднати і для цього важливо визначити, яка жила - фазна, а яка - нульова.
Дізнатися це можна за допомогою індикаторної викрутки, зробивши відповідну перевірку на висновках з розподільного щита до відключення живлення електромережі.
Щоб було зрозуміліше, розглянемо, як все правильно з'єднати, використовуючи різний окрас обплетення жив проводки.
Наприклад, для створення гілки харчування освітлювального елементу використовувався дріт з жилами, пофарбованими в коричневий і синій кольори.
При підключенні вступного проводу до розподільного щита коричневу жилу з'єднали з фазним висновком, а синю - з нульовим.
Знаючи це, залишається тільки все правильно поєднати в розподільній коробці.
Оскільки «нуль» йде безпосередньо на споживача, то синю (нульову) жилу введення з'єднуємо з відповідною за кольором житлової виведення.
Залишається включити в схему рубильник. Від нього до розподільній коробці теж кинуть двожильний провід, але в цьому випадку він - дві частини однієї лінії (фазної).
Беремо коричневу (фазную) жилу введення і з'єднуємо її з будь-якої з жив, наприклад, теж з коричневою, що веде на вимикач.
Залишається тільки синю жилу, що йде з вимикача, з'єднати з коричневої житлової виведення.
Це ми розглянули детально спосіб підключення однієї лампи до Одноклавішний переривач.
Усі наступні схеми побудовані за описаним принципом, тому вкажемо лише їх ключові моменти.
Підключення Двоклавішний вимикача
Наступною буде схема, в якій задіяний двоклавішний вимикач.
Особливістю його конструкції є наявність двох вихідних висновків, кожен з яких може з'єднатися з вхідним (фазним) висновком незалежно один від одного.
Це дозволяє створити дві окремі гілки з одного вступного проводу, для управління живленням яких передбачена своя клавіша рубильника.
Зазвичай двоклавішний вимикач застосовується для живлення двох ламп, але бувають ситуації, коли живити потрібно тільки один освітлювальний елемент, тобто створити одну гілку.
У такому випадку підключення не відрізняється від описаної вище. Єдине, слід визначитися яка клавіша буде робочої і до її вихідного висновку підключити фазную жилу.
При такому з'єднанні друга клавіша буде відключена.
Тепер розглянемо особливості підключення двох лампочок до такого переривач. Тобто, по суті, створюємо з одного фазної жили дві гілки.
Різниця від описаної вище схеми зводиться до того, що у нас буде два виведення з коробки (кожен на свою лампу).
Тобто, в розподільну коробку повинно входити 4 дроти - вступної, два вивідних і від вимикача.
Ще важливий момент - від датчика до розподільній коробці доведеться прокладати трижильний провід.
Одна з жив буде підключатися до вхідного висновку вимикача, а дві інших - до вихідних.
Наприклад, третім кольором в трижильні кабелі буде зелений.
З'єднання робиться так:
- Нульовий провід (синій) від введення з'єднуємо з двома вивідними відповідного кольору (повинна вийти скручування, що складається з трьох жив);
- Вступної фазний провід (коричневий) з'єднуємо з таким же за кольором, провідним на вимикач;
- Дві інших жили кабелю, ведучого на вимикач, потрібно з'єднати з фазними жилами висновків. Тобто, синю потрібно з'єднати з коричневої однієї гілки, а зелену - з коричневої іншої гілки.
Доброго часу доби, дорогі гості сайту «Нотатки електрика».
Невелике передмову.
Пам'ятайте, кілька днів тому я встановлював квартирний? Так ось вчора мені подзвонив господар цієї квартири з проханням про допомогу.
За його словами в коридорі пропав «світло». Я йому ще по телефону запропонував перевірити справність лампи освітлення, але він мені сказав, що лампу перевірив і вона справна. Тоді я вирішив навідатися до нього в гості і подивитися, чому немає освітлення в коридорі. Але ж я йому говорив, що його, на що він мене переконливо запевняв у зворотному.
Початок робіт
Ось аналогічна схема, тільки замість однієї лампочки, підключено п'ять.
Увага!!! Вимикач завжди повинен розривати саме фазу, а не нуль.
Все це необхідно заради нашої ж. При заміні лампи, досить буде відключити вимикач, і в приводу не буде напруги. Міняй собі спокійно. Якщо ж переплутати, і вимикачем коммутировать нуль, то при заміні лампи, вона в будь-якому випадку залишиться під напругою. А це дуже небезпечно. Читайте мої статті про і (приклад).
шукаємо несправність
Повернемося до несправності.
Отже, викрутивши лампочку з патрона (Е27) і включивши вимикач, перевіряємо за допомогою приходить фаза (оранжевого кольору з малюнком) з вимикача на лампу чи ні. У нашому випадку фаза на лампу не приходить. Це говорить про наступні несправності. Або це несправний сам вимикач, або від вимикача до лампи знаходиться в обриві (дивіться схему підключення вимикача).
Знявши клавішу, ми побачимо гвинти кріплення вимикача до підрозетників і гвинти кріплення проводів до вимикача. Ось тут нам і потрібно переконатися в наявності фази на висновках.
Для цього знову ж застосовуємо, і виробляємо завмер приходить фази і йде.
І ось тут нас чекав «сюрприз».
Фаза на вимикач приходила, а з нього вже не йшла. Це говорить про те, що несправний сам вимикач. Тому його потрібно знімати.
Відключаємо напруга в квартирі за допомогою. До речі, це особливість саме цієї квартири. Якщо у Вас в квартирному або перебувають кілька ліній (груп), то відповідно відключаємо автомат тієї лінії (групи), де будуть проводитися роботи.
Потім відкручуємо гвинти кріплення вимикача і акуратно відгинаємо його. Прошу зауважити, що гвинти кріплення проводів я поки не відкручував.
Досить стара.
Причина відпалого дроти полягає в слабкій протяжке гвинтів кріплення проводів.
завершення робіт
Несправність була усунена, провід вставлений назад в клему і гвинти затягнуті.
Вимикач підключений. Залишилося тільки вставити його в і затягнути гвинти кріплення вимикача.
А тепер можна перевірити виконану роботу. Включаємо напругу на відключеному ділянці схеми і перевіряємо роботу одноклавішного вимикача. Все працює справно.
PS Ну ось на цьому і завершимо статтю, де я розповів Вам про схему підключення одноклавішного вимикача і як проводити пошук несправності електропроводки.
- одна з найпростіших. Покроково пояснюю як зібрати схему підключення. Самі подивіться на фото - всього виходить три з'єднання в распредкоробкі. Хто робив той знає - просто це якщо в коробці крім цих проводів на лампу і вимикач нічого немає. Але часто буває що в распредкоробкі є дроти не на одну лампу, та ще на розетки буває тут же прокладені, тоді при складанні схеми потрібна особлива уважність і акуратність. Що б було зрозуміло навіть самим недосвідченим чайникам я записав фотоінструкцію.
Схема підключення вимикача.
Якщо немає можливості дивитися відео практично те ж саме написав нижче. схема підключення вимикача. Перед початком роботи, маються на увазі електромонтажні роботи, обов'язково треба переконатися що на місці роботи немає небезпечної напруги. Тут я показую як збирати схему в распредкоробкі, значить на підведених проводах не повинно бути напруги. Відключаємо автомат і приладом перевіряємо що напруга знята. Тільки після цього продовжуємо працювати. При підключенні одноклавішного вимикача в распредкоробкі для збірки схеми повинні приходити три дроти: перший - провід живлення, або вступної провід, який йде автомата або пробок з напругою 220 вольт другий - провід на вимикач, двожильний третій - провід на світильник або лампу.
Схема підключення проводів до вимикача
До речі у багатьох світильників є затиск заземлення на корпусі, тому потрібно трижильний провід- фаза, нуль і заземлення. Отже, в распредкоробкі заходить три дроти по дві жили (дріт заземлення з світильника не вважаю). Далі я жили буду називати проводами - так правильніше. Після того як перевірили що напруги на проводах немає - знімаємо ізоляцію для того що б зробити скрутку. Цілком підійде для цих цілей і затиск wago, але я показую на скрутці. 
Схема збирається так: схема підключення вимикача. Вимикач підключається в розрив фазного проводу. Нульовий провід йде на лампу безпосередньо, природно через распредкоробкі. Фаза через вимикач робиться для того, що б потім при обслуговуванні светільніка- ремонті або заміні лампи не потрапити під напругу. Та й просто це зручніше - вимкнув світло і міняй спокійно лампу або світильник. 
Значить знаходимо фазний провід живлення, який приходить в распредкоробкі зі введення і з'єднуємо його з одним з проводів, що йде на вимикач. Я завжди використовую для цього провід білого або червоного кольору. З вимикача фаза повертається іншим проводом і з'єднується з проводом, що йде на лампу. Що залишився провід з лампи в распредкоробкі з'єднується з нульовим проводом харчування. схема підключення вимикача. Я перевіряю схему так: візуально дивлюся в распредкоробкі - фаза прийшла, пішла на вимикач. З вимикача прийшла в коробку - пішла на лампу. З фазою все. Далі. Нуль прийшов в коробку - пішов прямо на лампу. Усе! Схема зібрана і перевірена. 
Далі я скручую щільніше скручування плоскогубцями і зварюю своїм новим сварочніка. Потім одягаю трубку ПХВ і фіксую її на скручування ізоляційною стрічкою. Укладають акуратно дроти в распредкоробкі і закриваю кришкою. Усе! Ось таким чином збирається схема підключення вимикача світла з однією клавішею. У наступному уроці я покажу як збирати на практиці схему підключення двоклавішний вимикача . Детальніше по сьогоднішньої теми можна побачити на фотографіях.