Як поміняти, перенести або відремонтувати вимикач своїми руками: інструкції + відео

1. Заміна старого вимикача новим
2. Фотогалерея: види електричних вимикачів
3. Як зняти старий вимикач
4. Відео: як розібрати вимикач
5. Як перенести вимикач в інше місце
6. Відео: як перенести вимикач
7. Необхідні інструменти та матеріали
8. Як розібрати вимикач
9. чистка контактів
10. Інші можливі неполадки і способи їх усунення
11. Як зібрати вимикач
12. Відео: ремонт та заміна вимикача

Зазвичай вимикач освітлення справно служить до 10-12 років, але бувають випадки, коли його потрібно замінити раніше. Причини можуть бути різними - механічні пошкодження, поломка внутрішнього механізму або моральна відсталість і непривабливий вигляд. Для досвідченого електрика заміна вимикача - питання п'яти хвилин. Для неспеціаліста цей час може збільшитися до 10-15 хвилин, але в будь-якому випадку перед тим як почати розбирання вимикача, корисно ознайомитися з його внутрішньою будовою.

Заміна старого вимикача новим

Вимикачі бувають трьох видів: з однією клавішею, двома або трьома. Щоб розібратися, як робити заміну, розглянемо приклад зняття і установки найпростішого одноклавішного вимикача.

Фотогалерея: види електричних вимикачів

Виробляти ремонт, демонтаж і заміну вимикача дозволяється тільки при відключеному харчуванні.

Автоматичні вимикачі на розподільному щиті повинні бути вимкненими (прапорець внизу).

Для того щоб забезпечити власну безпеку під час проведення робіт, необхідно відключити електрику, опустивши відповідний прапорець автоматичного вимикача

Щоб остаточно переконатися у відсутності напруги на контактах вимикача, рекомендується скористатися побутовим індикатором напруги, встановивши металеву ніжку по черзі на кожного контакту. Прямим підтвердженням відключення мережі є також і те, що робоча лампа світильника не загоряється при включенні вимикача (кнопка вгору).

При наявності напруги всередині прозорого пластикового корпусу загоряється світлодіод

Як зняти старий вимикач

Перш за все, потрібно провести візуальний огляд. Різновидів вимикачів безліч, і вони розрізняються за способом складання. В одних зовнішня кришка закріплена шурупами, в інших - тримається на пластмасових засувках.

Щоб зняти цей старовинний вимикач, необхідно відкрутити два болта і зняти декоративну кришку

1. Спочатку знімається верхня захисна кришка. Якщо вона закріплена на шурупах, їх потрібно відкрутити. Для цього застосовується викрутка з прямими шліцами. Якщо ж кріплення виконано засувками, то перед зняттям кришки потрібно зняти клавішу. Робиться це за допомогою тієї ж викрутки, акуратно завівши її в щілину між корпусом і клавішею. Якщо клавіш кілька, то кожна з них знімається незалежно.
   Клавіша акуратно поддевается викруткою, заведеної в щілину, і знімається за допомогою викрутки
2. Коли клавіша знята, все внутрішній устрій вимикача стає доступним для розбирання. Якщо пристрій проводки приховане, вимикач втоплений в глибину стіни і кріпиться в підрозетники за допомогою розсувних лапок. Їх потрібно відпустити, відкрутивши два гвинтових болта проти годинникової стрілки. Вирощують їх потрібно до тих пір, поки цоколь не випала з подрозетніка.Еслі проводка зовнішня, кріплення трохи інше. Розсувних лапок і підрозетника немає, корпус вимикача закріплений безпосередньо до стіни. Вбудований вимикач демонтується після відкручування двох гвинтів кріплення до підрозетників
3. Вигвинтивши два шурупа, можна дістати цоколь, всередині якого розташована контактна пара, що здійснює розмикання ланцюга подачі струму на світильник. Після відкручування болтів вимикач вільно витягується з підрозетника
4. На останньому етапі демонтажу вимикача від нього від'єднуються дроти. Вони введені в спеціальні клемники і кріпляться в них гвинтовими зажимами. Відпустивши гвинти на півтора-два оберти, можна легко витягнути дроти з гнізд. Повністю викручувати їх не слід, так як в деяких вимикачах кріплення влаштовано таким чином, що кабель затискається між гвинтом і квадратної гайкою. Якщо гайка злетить з різьблення, її потім буде важко знову встановити. Після ослаблення болтів кріплення проводів корпус вимикача залишиться у вас в руках

Відео: як розібрати вимикач

Установка нового вимикача

Збірка проводиться в зворотному порядку.

1. Приєднуються проводи на свої місця.
2. Цоколь вставляється в підрозетник і закріплюється розпірні ніжками.
3. Зверху прикручується пластмасовий корпус.
4. У пази вставляється клавіша.

При цьому важливо встановити вимикач так, щоб світильник включався при положенні клавіші, утримуючи вгору. Збірка вимикача для зовнішньої проводки проводиться ідентично, з тією різницею, що після закріплення контактів кабелів цоколь прикручується до стіни, потім до нього кріпиться корпус, і в останню чергу встановлюється клавіша.

Установка вимикача проводиться в поряд, зворотному зняттю старого пристрою

Як перенести вимикач в інше місце

Іноді з'являється бажання (або необхідність) переміщення вимикача в інше місце. Наприклад, коли діти в сім'ї підростають, але дістати до вимикача ще не можуть. Правилами установки електроприладів допускається перенесення вимикача в зручне для користувача місце. Допускається установка вимикача на висоті від 80 до 160 см від підлоги. Для того щоб зробити таке переміщення, потрібно, перш за все, визначитися з новим місцем розташування. Оптимальною вважається установка вимикача, розташованого в 15-20 см від краю дверного косяка (праворуч або ліворуч - не має значення, але частіше прийнято встановлювати праворуч).

Вимикач встановлюється в 15-20 см від дверей з будь-якого боку

Далі дії виконуються за наступним алгоритмом.

1. Якщо перевстановлення проводиться в межах 1 м від вихідного місця розташування вниз або вгору, робиться штроба в стіні. Глибина її повинна бути приблизно в 1,5 більше товщини кабелю (або кабелів), укладеного в гофре. Провід повинен вільно лежати всередині канавки, що не виглядав назовні. Штробу можна зробити перфоратором або штроборезом. Для того щоб зробити приховану проводку, в стіні виготовляють штробу об'ємом приблизно в 1,5 рази більше, ніж розмір кабелю в гофрошланг
2. У місці нового положення вимикача висвердлюється отвір для підрозетника. Зробити це можна перфоратором за допомогою алмазної коронки. Глибина отвору повинна бути не більше 5 см в бетонних і цегляних будинках і 4,5 см - в панельних. Як правило, використовується коронка з діаметром 68 мм. Втім, бувають різні ситуації, і коронка підбирається виходячи з них. На цьому підготовчі роботи закінчуються. Отвір під підрозетник сверлится за допомогою алмазної коронки діаметром 68 мм
3. Наступним кроком є ​​відключення живлення мережі будинку (квартири) і повне розбирання вимикача, описана вище. Крім самого вимикача зі стіни акуратно витягується і підрозетник. Це можна зробити за допомогою перфоратора або простого зубила з молотком. Підрозетники в бетонних і цегляних стінах кріпляться на гіпс, який при впливі на нього ударів кришиться і руйнується. Важливо не розбити пластмасовий корпус самого підрозетника, його можна використовувати повторно. Подрозетник можна витягти, акуратно підбивши його краю і розкришивши клейовий шар гіпсу
4. Після цього кабель нарощується до потрібної довжини. З'єднувати дроти найкраще з використанням клемника або штатної колодки Wago, але якщо такої можливості немає, можна зробити просту скрутку, добре її при цьому заізолювавши діелектричної стрічкою. Згідно з правилами прокладки кабелів в штробах кабель повинен розміщуватися в гофре. Мінімальний розмір гофрованого пластикового рукава становить (по зовнішньому діаметру) 16 мм. Металева гофра може мати розмір 9,8 мм в діаметрі. Місце з'єднання старої і нової гофри також необхідно заізолювати. Розмір наращиваемого кабелю підбирається з таким розрахунком, щоб залишався запас в 5-10 см. Якщо під рукою немає клемних з'єднувачів, можна зробити звичайну скрутку, ретельно заізолювавши всі відкриті ділянки
5. Після цього на нове місце встановлюється підрозетник. Найпростіший і швидкий спосіб - закріпити його на алебастр, бистрозастивающем електромонтажному гіпсі. Розчин розлучається в співвідношенні 1 частина алебастру на 1 частину води за обсягом. Так як гіпс застигає дуже швидко, спочатку встановлюють підрозетник в отвір стіни, вводять в нього гофрований кабель і тільки потім готують розчин. Алебастр потрібно розвести у воді в співвідношенні 1: 1 і швидко нанести на необхідні місця, т. К. Він дуже швидко твердне
6. Після того як алебастр доведений до консистенції густої сметани, їм заповнюється штроба з кабелем і порожній простір навколо підрозетника. Уже через 25-30 хвилин розчин окам'яніє і змінити становище проводки буде неможливо, тому все потрібно зробити протягом 5-7 хвилин. Пізніше, вже іншим розчином, штроба повністю шпаклюється і вирівнюється в площині стіни. Колишнє місце розташування підрозетника також повністю заповнюється шпаклівкою. Для фінішного вирівнювання всіх пустот використовується звичайний гіпс, який схоплюється тільки через 25-30 хвилин (а деякі - і до години), що дає достатньо часу для роботи. Після повного висихання шпаклівки (24 години) поверхню шліфується наждачним папером. Штробу необхідно заповнити розчином і ретельно вирівняти, а після висихання алебастру відшліфувати наждачним папером
7. Монтаж і підключення вимикача виробляють після того, як штроба і підрозетник остаточно висихають. Порядок підключення описаний вище.

Іноді (частіше це трапляється в панельних будинках старої споруди) можна натрапити на вимикач, який закріплений в поглибленні без застосування підрозетника. Така практика була властива будівлям кінця попереднього століття. Панелі виливали на заводі, в них передбачалася установка вимикачів і розеток прямо в бетонні отвори. Деякий (нетривалий) час такі вимикачі справно служили, але ось розетки виходили з ладу першими і вивалювалися зі своїх гнізд при висмикування шнура. Тому якщо підрозетника під вимикачем не опиниться, завдання тільки спроститься.

У разі коли вимикач переноситься на значну відстань, можливі варіанти підключення його до іншого розподільній коробці. Але описувати цей процес немає сенсу без прив'язки до конкретної ситуації. У такому випадку найкращим рішенням буде консультація з досвідченим електриком безпосередньо на місці.

Набагато простіше і швидше перевстановити вимикач при зовнішньої розводки кабелів. Очевидно, що в цьому випадку немає потреби руйнувати стіни, досить простягнути кабель-канал або навіть просто кабель в гофре до нового місця розташування.

Зовнішня проводка найчастіше виконується в пластікових' коробах

Для гофрованих рукавів у продажу є спеціальні кронштейни, які допомагають закріпити їх на стіні.

Гофрошланг зі вставленим в нього кабелем зручніше кріпити за допомогою пластикових кліпс

Часто таку проводку роблять в гаражах, складах та інших службових приміщеннях. Явною перевагою є її висока ступінь доступності при проведенні ремонтних або профілактичних робіт. Крім цього, в кабельний канал завжди можна встановлювати додаткові провідники в міру необхідності.

Відео: як перенести вимикач

ремонт вимикача

Не завжди старий вимикач потрібно викидати і міняти на новий. Іноді досить його відремонтувати. Пристрій вимикача досить просте і починають його в разі поломки можна без особливих зусиль. Якщо розібраний вимикач уважно розглянути, то можна зрозуміти, що основну функцію в ньому виконує контактна пара, яка силою механічного впливу переміщається з одного положення в інше. В одному положенні електричний ланцюг з'єднується, в іншому - роз'єднується.

Необхідні інструменти та матеріали

Для розбирання та складання вимикача знадобиться тільки один інструмент - викрутка з плоским шліцом, розмір якого 3-5 мм. Для зачистки контактів потрібен шматок наждачного паперу з дрібним зерном або надфіль.

Розбирання вимикача проводиться за допомогою звичайної викрутки з плоским шліцом

Як розібрати вимикач

Процес розбирання вимикача був описаний вище. Для зручності наведемо його тут ще раз.

1. Якщо вимикач вже стоїть в (на) стіні, розбирання починається зі зняття клавіші. Це легко зробити, підчепивши її викруткою збоку.
2. Далі відкручуються два гвинти, що кріплять захисну рамку до цоколю.
3. Після цього цоколь витягується з підрозетника, для чого послаблюються два гвинти распорного механізму. Повністю викручувати їх не потрібно, після одного-двох оборотів по обидва боки розпірні ніжки ослабляться, і вимикач вільно випаде, звисаючи на проводах.
4. Далі від'єднуються дроти. Для цього послаблюються два гвинти, які затискають провід в клеми. Розбирання закінчена. Вимикач виймається з підрозетника, потім від нього від'єднуються дроти

Сучасні вимикачі складаються з неразборного цоколя, який в разі пошкодження просто змінюється.

чистка контактів

Якщо вимикач працює нестабільно (то включає, то не включає лампу), найімовірніше, причина криється в підгоріли контактах. При уважному огляді такі контакти можуть виявитися злегка обвугленими або навіть оплавленими. Відбувається це через те, що провід недостатньо жорстко закріплений в клемнику. Іншою причиною може бути стрибок напруги в мережі в момент включення. Лампа дуже великої потужності також може з часом викликати пошкодження на контактах. Як би там не було, контакт потрібно відновити, тоді він буде і далі справно служити. Для цього його зачищають дрібним наждачним папером до появи рівномірного металевого кольору.

Для зачистки контактів застосовується дрібна наждачний папір

Іноді провідник може виявитися луджених, т. Е. Обробленим оловом. Тоді замість наждачного паперу краще скористатися дрібним напилком - надфілем.

Інші можливі неполадки і способи їх усунення

Інші неполадки з вимикачами відбуваються рідко. Але бувають випадки, коли всередину вимикача потрапляє чужорідне тіло або який-небудь сміття. Наприклад, під час ремонту. Тоді його потрібно розібрати і ретельно очистити від усього зайвого, бажано продути пилососом цоколь. Як правило, після цього робота вимикача знову налагоджується.

Як зібрати вимикач

Збірка відбувається в зворотному порядку. Якщо ремонт проводиться вперше, можна розкладати запчастини на столі в порядку розбирання або фотографувати поетапно. При ремонті одноклавішного вимикача розташування проводів не має значення. Але якщо в ньому дві або три клавіші, то щоб уникнути плутанини входить жилу краще відразу позначити маркером. Їм же можна помітити і місце її приєднання.

При установці двухлавішного вимикача необхідно правильно підключити вступну жилу (фазу), яку краще помітити при розбиранні

Перевірити результат ремонту можна вже після установки цоколя в підрозетник. Для цього потрібно включити харчування мережі на щитку і протестувати вимикач. Якщо він працює в нормальному режимі, можна завершувати збирання, встановлювати захисний корпус і клавішу.

Відео: ремонт та заміна вимикача

Приступаючи до роботи по заміні вимикача освітлювальних приладів, необхідно подбати про заходи безпеки. Потрібно пам'ятати, що електричний струм здатний завдати шкоди здоров'ю і становить небезпеку для життя. Необхідно дотримуватися головного правила охорони здоров'я, яке полягає в тому, що монтаж повинен відбуватися тільки при відключених від мережі живлення приладах.