Стяжка по дерев'яній підлозі: всі тонкощі і нюанси технології

1. На що звернути увагу перед прийняттям рішення
2. Визначаємося з матеріалами
3. Особливості технологічного процесу
4. Особливі моменти:
5. Корисні думки:

Стяжка по дерев'яній підлозі

«Оголошення біля будмайданчика: Мешканці приносять будівельникам вибачення за проживання в стоять у будмайданчика будинках».

Радий знову зустрічі з Вами, шановні читачі! Сьогодні знову поговоримо про підлоги ...

Бувають ситуації, коли треба зробити стяжку, але з якихось причин Ви хочете залишити дерев'яна підлога. Ну, наприклад, його не можна демонтувати. В такому випадку виникає питання: чи можна заливати стяжку на дерев'яну підлогу? Відповідаю - можна. Однак це непросто, оскільки дерево на відміну від каменя схильне до деформації. Загалом, сьогодні розповім про специфіку даного процесу. Наша тема - стяжка по дерев'яній підлозі своїми руками.

З цієї статті ви дізнаєтеся:

На що звернути увагу перед прийняттям рішення

Раніше треба розібратися в конструкції дерев'яних підлог. Навряд чи є сенс робити цементну стяжку по підлозі, укладеному на лагах і плиті товщиною в 220 мм. Раціональніше буде демонтувати дошки з лагами, і робити стяжку по плиті перекриття. А ось якщо лаги встановлені на цегляних стовпах висотою хоча б більше 30 см - інша справа. Нижче зображено два малюнки конструкцій, для яких робити стяжку цілком логічно.

«Важливо! Стяжка по новому дерев'яній підлозі, заборонена. Конструкція підлоги продовжує рух і після дворічної будівельної усадки, (хоча і не так бадьоро). Тому стяжка поверх дерев'яних підлог допускається після трьох років. Хоча важко уявити, що комусь знадобиться класти бетонну стяжку на нову підлогу ... ».

Ось приблизний порядок і послідовність дії до початку заливки:

1. Демонтують дошки і плінтуси;
2. Проводять ревізію несучих лаг. Є не вселяють довіри - змінюють;
3. Заміряють відстань між лагами. Якщо крок більше 40 см - ставлять додаткові;
4. Підлогову дошку повертають на місце. Попередньо знову ж ревізія, знайшли пошкоджені (гнилі або прогинаються) - міняйте або перевертайте. Розгойдуються і скрипучі дошки прикручують до лагам саморізами ;
5. Замість плінтусів встановлюють тонкі дошки. Їх функція - закрити щілину між підлогою і стіною *. Після заливки і висихання, дошки видаляються.
6. Нашарувалися на дошках за час експлуатації жир, бруд, стару фарбу, необхідно видалити. Яким способом - вирішуйте самі. Але її бути не повинно.
7. Щілини «пломбують» герметиком **. Не починайте наступний процес до повного схоплювання;
8. наносять антисептик (Якщо дошка не лакована і не пофарбована), а після його висихання - водовідштовхувальну ґрунтовку, в один, а краще в два шари.
9. Зверніть увагу на двері. З огляду на висоту майбутньої стяжки, знадобиться їх підпиляти, в крайньому випадком поміняти. В першу чергу це відноситься до дверей, що відкриваються всередину приміщення.

* Після стяжки, ці тонкі дошки виймаються, і утворилася щілина по периметру кімнати служить вентиляційним каналом для провітрювання підпільного простору. Це необхідно для профілактики від грибкової цвілі і гнилі дерева.

** Використовують акриловий герметик або паркетну шпаклівку. Водорозчинні шпаклівки не застосовувати. Можна виготовити саморобну. Пропорції: ¼ будь масляної фарби і ¾ дрібних тирси. Але якщо під підлогою земля або сирий підвал, то для захисту від вологи, знадобиться епоксидна шпаклівка. Великі щілини попередньо задувають будівельної монтажною піною , А вже поверх неї наноситься епоксидна шпаклівка.

«Після виконаних робіт, стать не має« грати »і скрипіти. Він повинен бути нерухомий ». Усе.

Визначаємося з матеріалами

Що потрібно:

• плівка для гідроізоляції товщиною від 200 мікрон;
• цемент, пісок і добавки для замісу, але краще застосувати готову стяжку;
• герметик;
• армуюче фіброволокно або сітка.

схема підлог

Щодо інструментів, описувати не буду. До матеріалів йдуть інструменти відповідні процесу. Можливі варіанти, коли на холодну підлогу, між дошкою і цементним розчином укладається утеплювач, наприклад, пінополістирольні або базальтові плити.

Для розуміння як це виглядає, ось малюнок такого «пирога».

Особливості технологічного процесу

Наступні дії пов'язані зі створенням ізоляційного бар'єру надійно відокремлює дошки від вирівнюючого шару. Ключове слово - надійно. Результат - свого роду піддон, що захищає від води. Далі ...

На чистий і сухий після грунтування підлогу, укладається пароізоляційна плівка, наприклад, той же ізоспан. У два шари. Її розгортають з 10 см. Нахлестом, а стики ретельно проклеюють монтажним скотчем. Плівка заводиться з припуском в 10-15 см на краю стіни і кріпиться знову-таки скотчем або степлером. Досить часто для цієї мети застосовують звичайну целофановий плівку.

«Слідкуйте, щоб плівка не йшлося складками і не мала наскрізних пошкоджень. Якщо ненароком з'являться дірки - накладіть поліетиленові заплатки. Відмінна ізольованість - гарантія якості подальшої експлуатації ».

Схема шарів підлоги

Після закінчення бетонних робіт все надлишки плівки слід зрізати.

Ось картинка прикладу традиційної укладання. В якості підлогового покриття тут передбачена керамічна плитка. Правда, тут виходить додаткове навантаження на несучі лаги. Краще постелити, наприклад, ковролін.

Особливі моменти:

• Замість демпферного стрічки використовується звичайна приставні дошка товщиною ≈ 10 мм, яка потім виймається (я згадував про це вище);
  

  гідроізоляція підлоги

• якщо збираєтеся робити тепла підлога , Заповнивши простір між лагов утеплювачем обов'язково залиште між ним і тильною стороною дощатого настилу, вентиляційний зазор. Він потрібен для відведення вологи. Крім того, спочатку дно чорнової підлоги разом з лагами затьмарюється мембранної пароізоляційній плівкою, і вже поверх її кладуть утеплювач. Ось як на це фото праворуч:

• Для армування, краще застосовувати фиброволокно.

фіброволокно

«Його кладуть в розчин в момент замісу. Воно легше металевої сітки, більш рівномірно розподіляє навантаження на всі боки і добре захищає від утворення тріщин. А ще, воно не продірявили плівку, як це часто трапляється при укладанні металевої сітки ».

Для тих, хто все ж таки вирішить використовувати сітку (залізну або полімерну, неважливо), наведу останній аргумент на користь фіброволокна. Ми розуміємо, що арматура служить для зміцнення міцності бетону і тому доведеться після укладання сітки і заливки, чекати її висихання (а це 28 днів), потім стелити ще один шар сітки і знову заливати розчином. У Вас є зайвий час, будь ласка. Але з фіброволокном, все робиться за один раз.

• Перед бетонними роботами в отвори під всі комунікації встановлюють металеві гільзи, вирізані з труб відповідного діаметру. Щілини між гільзою і підставою закладають герметиком.

Як зробити заливку, розповідати не буду. Особливих примх тут немає. Стяжка для підлоги робиться традиційним способом. Все ж таки постарайтеся бетонувати кімнату протягом одного дня. І пам'ятайте, починати потрібно від дальньої стіни поступово рухаючись до виходу.

На закінчення ще раз коротко. До головних відмінностей стяжки по дерев'яній підставі і бетону, відноситься необхідність попередньої ревізії і дефектації всій дерев'яної основи, зміцнення і створення нерухомої конструкції, закладення щілин і ретельна гідроізоляція, що виключає проникнення вологи з розчину до дерева. Крім того, для вентиляції під дошками робляться зазори на стику стіни і бетонного підстави, а для армування - краще не використовувати металеву сітку.

Корисні думки:

• - перед початком робіт порахуйте навантаження, які отримає дерев'яна підлога. Якщо вони будуть перевищувати можливості перекриттів, подбайте про їх посилення;
• - сто раз перевірте навантаження від бетонної стяжки в будинках з дерев'яними несучими перекриттями;
• - якщо в якості фінішного покриття планується плитка, можете замінити заливку, установкою плит ЦВП (бажано за рівнем).

Анекдот: Робочий зірвався з будівельних лісів. Його напарник слідом кричить:
- поднажмі, Колян! За тобою цегла летить!

Щось нове було? Тоді підписуйтесь в блозі, а коли подобається стаття - рекомендуйте друзям. Успіхів і теплих підлог Вам!

Цитата мудрості: Давайте погодимося мати розбіжності.