- Різновиди електричних розеток
- Типи і здатність навантаження електричних розеток
- Позначення і схема підключення до електропроводки електричної розетки
- Пристрій електричних розеток
- Пристрій електричної розетки С5
- Пристрій електричної розетки С6
- Пристрій подовжувача типу Пілот
- Правила підключення електричних розеток
- Установка розетки прихованої проводки
- Паралельне підключення двох і більше розеток
- Як перенести розетку на інше місце стіни
- Приклад перенесення розетки на інше місце стіни
- ремонт розеток
Розетка електрична - це електротехнічний пристрій, призначений для оперативного підключення і відключення електричних приладів до електричної мережі. 
Назва Розетка запозичене з архітектури, так називаються круглі елементи декору приміщень, які названі на честь квітки троянда.
Різновиди електричних розеток
Електричні розетки розрізняються по здатності навантаження, зовнішнім виглядом і способом монтажу. Існують розетки, розраховані для установки в стіну, на стіні і в вигляді виносного блоку з вимикачем. Наприклад, подовжувач типу пілот для комп'ютерів. Зустрічаються комбіновані варіанти у вигляді блоку з двох розеток, розетки і вимикача, розетки і блоку управління (таймер, терморегулятор, датчик руху або загоряння).
Є стандарт МЕК на штепсельні з'єднувачі (вилки і розетки), але в кожній країні з незапам'ятних часів діють свій стандарт. Головна відмінність всіх стандартів стосується форми штирів, їх геометричних розмірів і відстані між ними. Перехід на міжнародний стандарт пов'язаний з величезними витратами, оскільки буде потрібно заміна всіх встановлених розеток і вилок в електроприладах. Чи станеться в майбутньому такий перехід - невідомо.
увазі захисту IPелектричні розетки бувають не захищені, захищені від пилу і різного ступеня захисту від вологи, аж до можливості занурення в воду.
Типи і здатність навантаження
електричних розеток
В даний час в Росії застосовуються розетки, що відповідають вимогам ГОСТ 7396.1-89 (МЕК 83-75) типу C5 і C6. На корпусі кожної розетки нанесено маркування, в якій вказані її технічні характеристики - величина максимально допустимого струму і допустима напруга мережі живлення.
Розетки типу C5 (радянські розетки) має два круглих гнізда, розраховані на підключення вилок зі штирями діаметром 4 мм і довжиною 19 мм, розташованих на відстані 19 мм і призначена для підключення електроприладів, корпус яких не потрібно заземлювати, наприклад, фен, міксер і розраховані на струм до 6 А. Такі розетки призначені для установки тільки в житлових приміщеннях.
Розетки типу С6 (євро розетка), розрахована на струм до 16 А, мають два круглих гнізда для підключення вилок зі штирями діаметром 4 і 4,8 мм і довжиною 19 мм, розташованих на відстані 19 мм. На відміну від розетки С5, додатково має стрічковий контакт для підключення заземлювального провідника жовто - зеленого кольору. Розетка запозичена з німецького стандарту CEE 7/4 і називається Шуко.
Ще один різновид розеток - це блок, в якому одночасно встановлена розетка типу С6 (євророзетка) і один, або кілька клавішних вимикачів для світильників. Наприклад, комбінований блок Viko (Віко), зовнішній вигляд якого представлений на фотографії нижче з світлодіодним підсвічуванням клавіш.
Підключається євророзетка в такому блоці вимикачів за схемою, яка наведена в статті «Як підключити люстру» . За такою ж схемою підключається в разі необхідності розетка і до звичайного вимикача.
Позначення і схема підключення до електропроводки
електричної розетки
яку потужність
може витримати електрична розетка
При підключенні до електричної розетки електроприладів великої потужності часто виникає питання, а чи розрахована розетка на таку потужність, і як можна перевірити чи дізнатися, на яку потужність розрахована дана розетка.
Перевірку потужності електричної розетки потрібно проводити в два етапи. На першому етапі зовнішнім оглядом можна визначити допустиму потужність розетки за зовнішнім виглядом. Зазвичай прості розетки радянського виробництва під штирі діаметром 4 мм типу С5 розраховані на підключення електроприладів потужністю до 1,3 кВт. Якщо встановлена євро розетка типу С6, то до неї можна підключати прилади потужністю до 3,5 кВт. Але не тільки від технічних характеристик розетки залежить допустима потужність підключається приладу.
Розетка підключається до електричної мережі за допомогою проводів. Тому на другому етапі потрібно з'ясувати, яку максимальну потужність можуть витримати ці дроти. якщо перетин проводів невідомо, то потрібно розкрити розетку і вимірювати перетин дроту.
Таким чином, потужність, яку витримає конкретна електрична розетка, залежить не тільки від її технічних характеристик, а й від перетину проводів, з допомогою яких розетка підключена до електромережі. Наприклад, якщо євро розетка С6, яка може витримати навантаження 3,5 кВт, підключена до електромережі проводом перетином 1,0 мм2, то допустима потужність, яку може витримати розетка складе всього 1,2 кВт. Повністю здатність навантаження євро розетки буде реалізована при перерізіпроводів 2,7 мм 2 і більше.
Пристрій електричних розеток
Як з'ясовано вище, розетки буваю двох видів, С5 і С6. Розглянемо більш докладно, в чому ж їх відмінність.
Пристрій електричної розетки С5
Незважаючи на величезне різноманіття, все розетки за принципом роботи влаштовані однаково і відрізняються тільки формами контактів і матеріалом корпусу і кришки. Пристрій розетки С5 дуже просте. На керамічному або пластмасовій основі закріплені перехідними залізними пластинами завтовшки близько двох міліметрів за допомогою гвинтів, просмикнутих через підставу, два контакти з тонкої латуні (тонкої, для того щоб зберегти пружні властивості). Сталеві пластини одночасно служать для нарізного приєднання проводів.
Зверху вся конструкція закривається кришкою, що служить для захисту людини від ураження електричним струмом та унеможливлення потрапляння сторонніх предметів. Кришка прикручується до основи за допомогою гвинта, який зазвичай знаходиться в центрі розетки. У кришці передбачені напрямні отвори для легкого вставляння вилки при підключенні електроприладів. Залежно від місця установки розетки (в стіні або на стіні), підстава доповнюється необхідними елементами для кріплення.
Представлена на фото вище розетка має один істотний недолік. Згодом пружні властивості латуні за законом Гука слабшають, притиск погіршується, і опір між контактами розетки і штирями вилки зростає. Це призводить до нагрівання і ще гіршого контакту. В кінцевому підсумку розетка виходить з ладу. Ознаки поганого контакту легко виявити, помацавши штирі вилки рукою відразу після закінчення роботи потужного електроприладу, наприклад, електричного чайника , праски , фена . Будьте обережні, штирі можуть бути досить гарячими для отримання опіку.
Від цього недоліку звільнена конструкція розетки, наведеної нижче. У корпусі додатково встановлена сталева пружина, що притискає прямокутну латунну пластину до тонкостінної. В результаті пружні властивості контакту з часом не змінюються. Вона універсальна і в неї можна вставляти вилки з діаметром штирів як 4 мм (розраховані на струм до 6 А), так і 4,8 мм (розраховані на струм до 16 А).
І все ж навіть ця електрична розетка для бездоганної довготривалої служби вимагає доукомплектування пружинною шайбою, яка називається гровер і забезпечує сталість контакту стикатися деталей в часі.
Пристрій електричної розетки С6
Розетка типу С6 по конструкції практично не відрізняється від розетки С5, за винятком одного, наявності додаткового плоского контакту для підключення жовто - зеленого кольору заземлюючого проводу.
Коли вилка вставляється в розетку, штирі потрапляють в гнізда тонкої латунної пластини, а до її бічним заземляющим контактам з двох сторін притискається латунна п подібна пластина розетки. Таким чином, здійснюється заземлення.
На фото так само видно, як потрібно під'єднувати дроти до розетки для випадку паралельного підключення розеток. Якщо замінюється розетка С5 на С6 в квартирі з електропроводкою, в якій немає заземлюючого проводу, то заземлювальний контакт розетки С6 залишати не підключеним.
Пристрій подовжувача типу Пілот
Вилка зі шнуром, на кінці якого є блок з розетками і вимикачем, часто називають Пілотом. Пілот влаштований так само, як і звичайна розетка, тільки гнізда виконані в двох латунних планках довжиною, в залежності від кількості розеток. По центру розміщена планка земляного дроти. На додаток в Пілотові часто встановлюють запобіжник плавкий або автоматичний.
Іноді розміщують на друкованій платі просту ланцюжок з ємностей і індуктивностей для фільтрації приходять або виходять від електроприладів імпульсних перешкод. Такий фільтр працює тільки в разі, якщо пілот підключається до заземлення. Якщо в проводці тільки два дроти і заземлення немає, то фільтр в пілота працювати не буде.
Пілоти іноді перестають працювати. Чи не надійним є вимикач, зустрічав випадки, коли випадала клавіша через зношування її фіксатора, буває клавіша і розламується на частини. Доводилося стикатися і з вигоряючими контактами. У таких випадках потрібно вимикач замінювати новим. Для вилучення вимикача з корпусу Пілота, потрібно спочатку отпаять дроти від його висновків і потім натиснути на фіксатори з внутрішньої сторони. Тимчасово можна закоротити висновки вимикача (на фото червоним відзначені місця установки перемичок) або шнур від вилки припаяти безпосередньо до латунним смужок за гніздами для штирів вилки.
Іноді спрацьовує або перегорає запобіжник . Якщо в Пілотові запобіжник автоматичний, то досить просто натиснути на кнопочку, зазвичай невелика чорного кольору, і працездатність буде відновлена. При перегорання запобіжника, потрібно його заміна або ремонт.
Правила підключення електричних розеток
В сучасних розетках і вимикачах дроти приєднуються шляхом затиску прямого оголеного від ізоляції ділянки дроти межу гвинтом і контактною площадкою. Такий вид з'єднання не є оптимальним, тому що площа дотику проводу з контактною площадкою розетки буде визначатися площею тонкої лінії дотику проводу.
Для збільшення площі контакту в кілька разів, якщо дозволяє конструкція розетки, потрібно кінець дроту звити в кільце і розплющити його молотком на ковадлі.
Особливо це актуально при формуванні кільця багатожильного дроту, пропаяв припоєм. Замість молотка можна площинність надати надфілем, сточивши трохи кільце в місцях зіткнення з контактами.
Лінійне розширення від зміни температури у різних металів неоднаково. Особливо сильно змінює лінійні розміри алюміній, далі по низхідній, латунь, мідь, залізо.
Тому, без застосування Гров, які зображені на фотографії, з часом контакт погіршується і необхідно для його відновлення періодично підкручувати гвинти. Гровер виконує цю роботу за Вас автоматично.
Ось так має бути виконано ідеальне різьбове з'єднання проводів з контактами розетки.
Установка розетки прихованої проводки
Установка розетки прихованої проводки на стіну не відрізняється від установки вимикача. Тому я не став повторюватися в цій статті і приводити покрокову інструкцію по установці розетки для прихованої проводки.
Паралельне підключення двох і більше розеток
Іноді потрібно недалеко від змонтованої розетки встановити ще одну, наприклад, на іншій стороні стіни в сусідньому приміщенні.
В такому випадку кінці нового проводу приєднуються паралельно вже відповідним проводам до розетки. Фазний провід повинен бути підключений до правого гнізда розетки. Приєднувати до розеток алюмінієві дроти можна без обмежень, так як клеми зазвичай покриті хромом. Але якщо Ви під'єднуєте паралельно ще одну розетку, то необхідно, виключити безпосередній контакт мідного і алюмінієвого провідників, або мідний дріт покрити припоєм (залудити). Якщо цікаво, чому з'єднання алюмінієвих проводів з мідними не рекомендується, то почитайте статтю «З'єднання алюмінієвих проводів» .
Як перенести розетку на інше місце стіни
При установці меблів або інших причин іноді виникає необхідність перенести розетку в інше місце, змістити в сторону або опустити вниз. У такому випадку доводиться або замінювати весь провід від розподільчої коробки до нового місця установки або наростити існуючі дроти. Міняти провід у відремонтованій квартирі не доцільно, встановлювати додаткову розподільну коробку теж не завжди прийнятно. Найкраще наростити дроти за технологією, описаної в статті сайту «З'єднання перебиті проводів в стіні» .
Приклад перенесення розетки на інше місце стіни
При ремонті квартири, скористався ситуацією і переніс одну з розеток з одного місця стіни на більш зручне, інше. До цього часу всі руки не доходили.
На новому місці стіни, куди було потрібно перенести розетку, була встановлена металева коробка і зроблена штроба для прокладки додаткового дроти, так як довжини проводу електропроводки виявилося недостатньо, то виникла необхідність його наростити.
Для нарощування був взяти наявний багатожильний мідний провід перетином 1 мм 2, що цілком вистачить для підключення до розетки електроприладів потужністю до 1200 ват.
На кінці провідників, які будуть підключені до клем розетки, були сформовані і облужени припоєм колечка. Сам провід, що складається з двох окремих провідників, для зручності монтажу та надійності, був протягнутий в хлорвінілову трубку і прокладений в штробі, зробленої на місці шва між цеглою.
Для того, щоб провід ні випадав з штроби до покриття штукатуркою, він був зафіксований двома саморізами.
Після монтажу розетки і покриття Ротбанда дроти настав час виконати зрощування. Так як дроти мідні, то був обраний самий надійний спосіб, з'єднання проводів - скручуванням з подальшим паянням. Токоподводящий провід приходив із сусідньої кімнати через стіну, в місці його виходу, під час свердління стіни стався скол цегли, і утворилася невелика порожнеча. У ній я і вирішив заховати місце з'єднання проводів. У випадку, якби готового поглиблення не було, можна було б видовбати в цеглі поглиблення самостійно в будь-якому зручному місці.
Далі дроти коротшають до потрібної довжини, знімається ізоляція і провідники облужівают за допомогою паяльника припоєм. Зверніть увагу, дроти вкорочені на різну довжину, щоб повністю виключити дотик оголених частин проводів.
Наступний крок, скручування проводів. Перед скручуванням на дроти, які більшою довжини потрібно надіти ізолюючі трубки. На фотографії червоного кольору. Так як багатожильний провід м'якший, то Навільі його кінці на одножильні електропроводки.
Так як дроти вже Залужжя, то для надійного їх сполуки, досить просто прогріти місце з'єднання проводів паяльником і залити олов'яно-свинцевим припоєм.
Потім на місце з'єднання проводів натягується ізоляційна трубка. Якщо трубки під рукою немає, то можна просто покрити оголені місця проводів трьома шарами ізоляційної стрічки.
Після ізоляції місця з'єднання, проводи необхідно заправити в порожнину стіни і покрити штукатуркою. Але краще, перед нанесенням штукатурки, закрити порожнину пластиною з будь-якого матеріалу. Підійде щільний картон, шматок жерсті від консервної банки і будь-який інший матеріал. Я зробив кришку з склотекстоліти за формою отвори в стіні.
Далі розлучається невелику кількість розчину, підійде цемент, алебастр, гіпс і будь-яка інша штукатурка. Я покривав місце з'єднання Ротбанда. За допомогою шпателя місце з'єднання вирівнюється з рівнем поверхні стіни.
Звичайно, можна було покрити штукатуркою місце з'єднання проводів і під час вирівнювання стін, але краще завершити розпочату роботу повністю, щоб потім, при вирівнюванні стіни не витрачати зайвий час. Розчин Ротбанда живе всього 20 хвилин і при роботі з ним дорога кожна секунда.
Розетка перенесена на нове місце і тепер нічого не заважає продовжити ремонт цієї ділянки стіни.
ремонт розеток
Розетки виходять з ладу через дві причини, через поганого контакту в місці кріплення проводів електропроводки і ослаблення пружних властивостей латунних пластин гнізда. Провідники в місці контакту зазвичай обгорають через порушення правил монтажу.
Коли контакт межу проводом і контактом розетки або будь-якого іншого електричного приладу погіршується, то при протіканні більшого струму, з'являється тихий шіпяще дзвінкий звук, який в тиші добре чути. У такому випадку потрібно терміново робити електроприлади профілактику контактів. Таке я часто спостерігав в люстрах з потужними лампочками розжарювання.
Ось наочний приклад того. Алюмінієвий дріт без кільця на кінці, був затиснутий між контактом і квадратної гайкою, без гровера. На жаль, так все електрики і роблять. Згодом контакт проводу з контактом розетки ослаб, опір збільшилася, стало виділятися додаткове тепло, яке призвело до обгорання, як дроти, так і контакту самої розетки. Лівий контакт ще в порядку, а правий від перегріву почервонів, гвинт і гайка окислились і почорніли.
Латунний контакт розетки від перегріву втратив свої пружні властивості, отже, притиск зі штирями вилки буде поганий. Довелося міняти пружний контакт розетки, робити кільця на кінцях проводів і ставити гровер.
Ще розетка може вийти з ладу з вини, вставленої в неї вилки через поганого контакту струмопідвідного шнура зі штирями в розбірний вилці, і через застосування замість латунних штирів сталевих. Деякі китайські виробники собі це дозволяють. В такому випадку штирі вилки сильно розігріваються і передають тепло, на латунні контакти розетки, руйнуючи їх. Щоб виключити вихід з ладу розетки з цієї причини, досить відразу ж після першого використання електроприладу дотримуючись обережності, щоб не обпектися, доторкнутися до штирів вилки рукою. Якщо штирі вилки розігрілися до такої міри, що утримати на них руку неможливо, то в разі справності розетки, вилку треба обов'язково замінити на якісну.
Якщо робити все, як я рекомендував вище, то практично можна про цей вид відмови забути. Латунні пластини гнізда розетки служать довго, але все ж з часом втрачають пружні властивості і деформуються. Їх можна відремонтувати, надавши первинну форму, якщо вийде витягти з підстави розетки. В іншому випадку доведеться замінити розетку нової. У разі поганого контакту в розетці, поверхні сильно окислюються і ремонт, як правило, зводиться до зачистки наждачним папером контактируемих площин. Якщо гвинти і шайби почорніли, то їх обов'язково слід замінити новими.
У запущених випадках буває, що підстава або кришка розетки обвуглюється або деформується, така розетка ремонту не підлягає і потрібно її заміна нової.