навчальна література 
художня література публікації в ЗМІ статті А.Поверіна
Таємниці гончарного ремесла
Вогонь - це стихія, яка породила кераміку, вогнем і закінчується її виготовлення.
У кераміці під терміном «випал» в широкому розумінні мається на увазі будь-який випал: попередній (утильний, або бісквітний), дообжіг (другий, або политій), одноразовий, або випал декору.
При утильний вироби нагріваються до 800-850 ° С тільки з однією метою - щоб при подальшому обливанні їх глазур'ю вони не тріснули. Другий випал - политій - вищий: для гончарних виробів - 900-950 ° С. При цьому відбувається остаточне спікання черепка і заплавленим глазурі. Глазур застосовується в кераміці для того, щоб вони не протікало і можна було спеціальними фарбами нанести по глазурі малюнок. Підглазурні фарби готуються дуже просто. Беруть барвники, приготовані на металевій основі, і перетирають їх з гліцерином або зі старим перебродившим пивом. Коли вони висохнуть, їх використовують як акварельними фарбами, наносячи на сиру (необпалену) глазур.
Випал - не тільки технологічний процес, а й могутнє художній засіб. Керуючи вогнем, кераміст може добитися виникнення фактур, найтонших градацій кольору черепка і глазурі. Тому, незважаючи на високі досягнення сучасної індустрії печей, багато гончарі віддають перевагу роботі з живим вогнем, вивчають примітивні випали - польові печі, земляні, капсульні і багато іншого.
Вироби в горні обпікалися один раз. Після випалу, щоб вони не пропускали воду, їх змащували салом і пропалювали в російській печі. Обсяг горнів був різним: від 0,1 до 500 м3. Для фаянсу, порцеляни будували двоповерхові сурми з використанням тепла відхідних газів.
Найдавніший і найпростіший горн - це так званий підлоговий. Він представляв собою яму, в яку вкладалися висушені гончарні вироби, їх переховували запобіжним шаром, наприклад відходами виробів після випалу і паливом - соломою, дровами, потім торфом або навіть вугіллям. Все це знизу підпалювалося. Після того як паливо згорить і піч охолоне, все розбиралася і садка сортувалася.
На Русі гончарі обпалювали свої вироби або в печі, або в горні. Влітку в майстерні було занадто жарко працювати, якщо обпалювати в печі; до того ж горн безпечніше в сенсі пожежі. Але пристрій його не звільняє гончара від необхідності мати піч, яка була потрібна для сушки виробів.
Гончарну піч ставив зазвичай сам майстер. Він клав її в дві цеглини, щоб не так сильно розжарюється зовні; ставив прямо з материка, і вона мала вигляд звичайної російської печі, палаючої по-чорному - без труби. Але у неї були і деякі відмінності. З боків чола, трохи вище його, влаштовувалися дві віддушини для виходу диму; під встановлювався вздовж печі в два ряди цеглою, покладеними на ребро, що утворювали немовби три жолобка на поду, що виходять своїми отворами на припічок. Для випалу на ці цеглини клалися поперек штук 15 полуторааршінних полін, а на них вже ставилася призначена для випалу посуд в кількості 100-200 штук середніх розмірів. Гончар затоплював піч, тицяючи в жолобки тонкі висушені полінця. Від них спалахували поперечні плахи, посуд розжарюється і через кілька годин вже мала вигляд прозорого розжареного до білого заліза. Дим і полум'я виходили через чоло і віддушини прямо в майстерню, а звідти через особливу дерев'яну трубу - витяжку - на вулицю. Топка зазвичай тривала години чотири-п'ять, і весь цей час гончар регулярно підкладав нові полінця і кожен раз закривав цеглою отвори жолобків, що грають роль піддувал. В цей час в майстерні ставало настільки спекотно і тяжко, що стояти на повний зріст було просто неможливо. Дим і тепло нагромаджувалися вгорі, і гончар змушений був сидіти навпочіпки на підлозі перед піччю і стежити за топкою. У майстерні завжди на випадок пожежі була запасена вода. Пожежі виникали зазвичай тому, що запалала сушівшаяся на печі розпалювання, хоча її і закривали листом заліза.
Горн робили під відкритим небом, зазвичай в схилі гори, кроках в 70-100 від будівель. Це була кругла яма, кілька звужується догори, аршини в 1,5-2 глибиною, діаметром в нижній частині в 2-2,5 аршини. Яма викладалася цеглою, в поду були отвори. Під подом проходили теплопроводи, що йдуть з топки, яка перебувала не під ямою, а трохи збоку і виходила своїм отвором на майданчик, очищену в схилі гори нижче отвори горна.
При закладці посуду в горн майстер стрибав у нього і ретельно укладав посуд, щоб вона не закривала отворів в поду, що охороняло посуд від безпосереднього зіткнення з полум'ям; отвори огороджувалися черепками битого посуду. Зверху посуд теж покривалася шаром битих черепків. Випал в горні тягнувся годин 7-8, причому весь цей час в топку підкладали дрова.
Після випалу як в горні, так і в печі посуд остигала 12-14 годин. Виймали посуд руками або палицею-важелем, якщо вироби були ще гарячі. Вийнята посуд відразу накладалася на віз і ретельно перекладалася сіном.
Теоретично в залежності від середовища, в якій відбувається випал, його поділяють на окисний і відбудовний. Окислювальний - це звичайний випал, коли виходить звичайна червона або біла (в залежності від властивостей глини) посуд. При відновному випалюванні, при температурі 900 ° С, замазують всі топкові гирла і вироби нудяться без доступу кисню, кераміка стає аспідної, чорної. Таку кераміку раніше іменували томленою, задимленій, чернолощеной, а вироби з такої кераміки в простолюдді називалися Синюшка.
Ми в артілі зайнялися відродженням чернолощеной кераміки. Відома з давніх часів і колись дуже популярна в народі, вона в даний час майже повністю зникла в Росії і потрапляє до нас у вигляді окремих виробів з України та з Грузії, де дивом збереглося її виробництво.
Раніше цей процес супроводжувався великим виділенням диму та, звичайно, міг відбуватися тільки під відкритим небом і в сільських умовах. Повторити його в умовах майстерні вкрай важко, навіть застосовуючи найдосконалішу вентиляцію. Тому виробництво чернолощеной кераміки носить сьогодні епізодичний характер. Ми ж після чотирьох років роботи домоглися потрібного ефекту в електричній печі практично в кімнатних умовах.
Гончарна чернолощеная кераміка має значні переваги перед обливаний керамікою взагалі і обливаний, зробленої литним способом, зокрема. При її виготовленні не потрібно другий випал, а значить, вдвічі скорочується витрата електроенергії і час на її виготовлення. Крім того, не потрібно глазур, яка становить мало не третину ціни виробу. До того ж різко збільшується міцність і знижується температура спікання черепка. Чернолощеная кераміка має і естетичні переваги: зараз її сприймають одночасно і як традиційну, і як суперсучасну.
Дуже важливо при випалюванні кераміки правильно зробити садку - грамотно розташувати вироби в печі. Роблячи цю операцію, потрібно пам'ятати, що з підвищенням температури вироби кілька втрачають свою міцність і надмірне навантаження на них може призвести до деформації. А це значить, що не можна ставити один на одного більше трьох виробів. При нагріванні до 600 ° С вони трохи розширюються, тому не слід розташовувати їх щільно один до одного: не маючи можливості розширитися, деякі з них можуть дати тріщину. Важливо вибрати правильний режим нагріву печі, так як помилки випалу вже не виправити. У наших предків був колосальний досвід, і вони встановлювали режим випалу традиційно, в залежності від інтенсивності виведення диму з труби, від кількості, якості і сорту дров, від порядку їх спалювання. Температуру визначали за кольором розпеченого черепка. Всі ці навички прийдуть і до вас, але для цього потрібні час і терпіння.
Сучасною наукою досить докладно вивчений процес випалювання кераміки. Існують різні методи встановлення оптимального режиму, але вони можуть бути застосовані тільки для випалу в електричних печах. Однак, я думаю, деякі досягнення науки не завадять і гончару, пекучого свої вироби в горні. Для цього треба знати, що біле каління черепка настає при температурі, близькій до 1000 ° С, при температурі від 160 до 380 ° С черепок втрачає фізично зв'язану воду, а отже, дає значну усадку. Висновок з цього дуже простий: нагрівання в даному інтервалі має бути повільним. При випалюванні від 300 до 600 ° С вироби трохи збільшуються в розмірах, і при 573 ° С в черепку відбувається перекристалізація, а отже, при цій температурі потрібно обов'язково зробити витримку на 40-50 хвилин, інакше перекристалізація пройде в повному обсязі і черепок дасть мікротріщини. І останнє: при температурі 850 ° C відбувається велика усадка, яка характеризує початок спікання, тому на останньому етапі випал повинен йти повільно. Як це все зробити в електричній печі, зрозуміло. А як в горні? Наші предки це знали. Красномовне підтвердження тому - експонати історичного музею. Вам же доведеться спиратися на власний досвід, тут вам допоможе ваша інтуїція, родова пам'ять.
Після досягнення максимальної температури, доведення черепка до сказу, піч повинна охолонути. Ні в якому разі не відкривайте її, поки температура не впаде хоча б до 200 ° С. Різке охолодження черепка на повітрі може привести до тріщин.
Ось і настав довгоочікуваний момент відкривання печі. До цього не можна звикнути. Навіть зараз, коли я всього лише пишу про це, серце б'ється, як при першому випаленні. І кожен раз, коли ви будете брати і довго тримати в руках ще теплі то горщик, то Кухлю, то глечик, то щанкі і піднімати їх вгору, підкидати, немов дитину, добра посмішка не зійде з вашого обличчя ...
В кінці я хочу сказати, що з тих пір, як наш предок випадково обпік шматок глини, пройшло не одне тисячоліття, але принципова схема виготовлення кераміки до сих пір не змінилася - глина замішується з водою, висушується і обпалюється. І так буде завжди. Завжди знайдуться люди, які, не дивлячись на досягнення науки, стануть тягнутися до стародавніми технологіями, відкриваючи для себе досвід предків.
Олександр Поверіна.
«Народна творчість», №2, 2000 р.
А як в горні?