Декоративні можливості керамічної плитки ми описали минулого разу . Прийшла пора подивитися на цей матеріал з практичного боку. Поговоримо про тонких моментах при укладанні плитки. Дерев'яний будинок - найважчий варіант для її застосування.
Приводом для звернення до цієї теми став лист нашої читачки:
«Чи можна докладніше розповісти, як використовувати плитку на дерев'яних поверхнях в будинку (зруб-брус, підлогу, всі несучі конструкції і перекриття з дерева)? Городити зайву штукатурку не хочеться. На підлозі біля печі або у ванній, обробити дерев'яний підвіконня, на стінці в душовій або за піччю. Може бути, ще розповісте про технологію виготовлення столів з плитки з дерев'яним підставою? Для дачі дуже актуально. Дякуємо".
Із задоволенням виконуємо прохання 
.
Плитка на підлозі
Якщо ви хочете укласти плитку на дерев'яну підлогу, для початку варто оцінити його стан. Якщо підлога хиткий, то плитку на нього класти не потрібно взагалі, все одно відвалиться. «Хиткий підлогу» - це коли людина йде по ньому, а в шафці дзвенять чарки . Так відбувається, коли несучі підлогу балки мають занадто маленьке перетин або розташовано далеко один від одного. При навантаженні вони помітно прогинаються і пружинять.
Скористайтеся нашою таблицею: якщо конструкція підлоги відповідає одному з варіантів, значить, з плиткою все вийде.
Таблиця перетинів дерев'яних балок перекриття в залежності від прольоту і кроку установки, при навантаженні 400кг / м2.
проліт (м) / крок установки (м) 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0 0,6 75х100 75х150 75х200 100х200 100х200 125х200 150х225 1,0 75х150 100х150 100х175 125х200 150х200 150х225 175х250
Другий етап - оцінка рівності підлоги. Вам знадобиться правило, і чим воно довше, тим краще. Покладіть його на підлогу і знайдіть горбки і западини. Нас цікавлять, в першу чергу, переломи площині. Вони могли утворитися від того, що балки перекриття або лаги підлоги були нерівними або їх «повело» з часом. Причиною дефекту могла стати і погана калібрування дошки для підлоги.
Якщо виявлений дефект можна хоча б частково виправити за допомогою шліфувальної машини, то варто це зробити. Гуляють дошки підкріпите.
Щоб підготувати дерев'яну підлогу для укладання плитки, його потрібно обшити листовим матеріалом. Для цього відмінно підходить ЦСП завтовшки 12 мм. Але такий матеріал важко обробляти. Пиляють його дисковою пилкою і тільки на вулиці, тому що пилу буде багато.
Іноді використовують легкий в обробці ГВЛ, його можна різати ножем, як гіпсокартон. Для підлоги вибирайте ГВЛ від 16 мм.
Часто використовують і фанеру товщиною 10-12 мм, це дуже міцний і простий в обробці матеріал. Можна взяти ДСП товщиною від 16 мм. На підлогах використовують і меблеву ДСП, але краще все ж спеціальну для підлоги (вона має шпунт і більш щільну структуру, підвищену вологостійкість).
За допомогою листових матеріалів поверхню підлоги максимально вирівнюють. Вам можуть знадобитися підкладки різної товщини - використовуйте смуги з ДВП або пробкової підкладки для ламінату. Товщину підкладки зручно підбирати за допомогою правила і вимірювального кутника. Фіксуємо підкладки на підлозі цвяхами або степлером. Зверху укладається листовий матеріал.
Листи потрібно прикріпити до основи дуже жорстко. Для ГВЛ беремо спеціальні саморізи. У них на капелюшку є насічки, які дозволяє втопити саморіз в поверхню листа.
Для інших матеріалів чорні саморізи краще не брати, вони недостатньо міцні на зріз. Візьміть блискучі або золотисті, з діаметром від 3,5 мм. У фанері, ЦСП або ДСП просвердлите отвори відповідного діаметру, а також поглиблення під капелюшок самореза. Лист кріплять від середини, або від одного краю, розправляючи і притискаючи його до підлоги. Між листами залишайте зазор 4-6 мм, це обов'язково. Більше - можна, менше - ні. Шпунтовану ДСП укладайте за технологією, описаної виробником.
Якщо аркуші не квадратні, то орієнтуйте їх уздовж дощок. Не допускайте, щоб шви між листами сходилися хрестиком. Вони не повинні потрапляти і на шви між дошками. Тобто краю двох сусідніх листів кріпляться до однієї й тієї ж статевої дошці.
При розмітці плитки намагайтеся, щоб шви між плитками не потрапляли на шви між листами. Хороший варіант - пустити плитку по діагоналі.
Добре закріплений на дерев'яній підлозі лист ЦСП - ідеальна основа для плитки. Його навіть гарантувати не обов'язково, досить підмести мокрою щіткою.
А ось ГВЛ потрібно пару раз пройти акриловою ґрунтовкою глибокого проникнення.
Фанеру і ДВП підготувати найбільш складно. Ці матеріали доведеться мазати ґрунтовкою глибокого проникнення до тих пір, поки вона буде вбиратися. Коли поверхня просохне, її рясно покривають ґрунтовкою типу «Бетонконтакт». Вона містить полімери і крупний пісок і створює шорстку поверхню.
підготовка стін
Обробляти стіни в дерев'яному будинку можна після того, як вони повністю висохли. Навряд чи варто братися за це раніше, ніж через три роки після зведення коробки. Але якщо ваші стіни зроблені з сухого клеєного бруса, то до обробки можна приступати в тому ж сезоні.
Стіну так само, як і підлогу, обшивають листовим матеріалом. Найкраще для цього підходить ГКЛ товщиною 12 мм (бажано взяти вологостійкі, вони мають зелене забарвлення). Технологія роботи з ним багатьом знайома. На рівну дерев'яну стіну гіпсокартон кріпиться прямо до поверхні за допомогою саморізів. Якщо потрібно вирівнювання площини, створюється каркас. Шви шпатлюются, як зазвичай.
У мокрих зонах (поруч з ванною, в душовій кабінці) гіпсокартон готують особливо ретельно, використовуючи цементну гідроізоляцію. По суті, це шпаклівка з великою кількістю полімерних добавок.
Якщо на висохлу гідроізоляційну шпаклівку хлюпнути води, то все вона скотиться по стіні, як з гуся. Цей шар допоможе запобігти раскісанія гіпсокартону в нештатних ситуаціях.
Часто майстри готують гіпсокартон під плитку за допомогою Бетонконтакт. Цей спосіб спрацьовує, коли майстер постійно користується одним і тим же клеєм від надійного постачальника. В іншому випадку ми радимо використовувати для попередньої обробки гіпсокартону той же клей, яким ви маєте намір клеїти плитку.
Гіпсокартон очищають від пилу і злегка зволожують мокрою щіткою. Клей розведіть пожиже (але в межах, встановлених інструкцією) і шпателем втирайте його в поверхню гіпсокартону. Товщина шару повинна бути мінімально можливою. Ставтеся до цієї процедури як до грунтовки, а не шпатлевке.
На наступний день поверхню постане перед вами покритої міцною шорсткою скоринкою. Вона не повинна відколупували навіть куточком шпателя. Це означає, ви купили правильний клей, і поверхня відмінно підготовлена для укладання плитки.
Якщо ви будете укладати плитки від різних виробників або поєднувати плитку з мозаїкою, зверніть увагу на їх товщину. Вона може відрізнятися. Товщина облицювання регулюється клейовим шаром. Але простіше і дешевше зробити це до початку укладання, за допомогою шпаклівки.
Якщо ви збираєтеся облицювати хитку перегородку (коли неакуратно тріпаєш дверима, вона вся тремтить), то краще не ризикувати і не використовувати великоформатну кераміку. Візьміть легку невелику плитку або скляну мозаїку. Вони не відваляться від стіни за жодних вібраціях.
Стільниці та підвіконня
Стільниць з плитки зроблено безліч самими різними способами. Ми зупинимося на такому, за який можемо ручатися.
Для виготовлення каркаса кухонної стільниці беремо сухі стругані бруски перетином 50х50 мм. Просочуємо їх антисептиком і покриваємо декоративним покриттям, якщо вони залишаються видимими знизу.
Бруски в каркасі повинні бути розташовані з кроком в 300 мм.
Якщо в стільниці буде встановлюватися раковина або вбудована техніка, то каркас відразу робиться під потрібні розміри, щоб потім нічого не випилювати.
У вологих приміщеннях каркас краще робити з металевих профілів для гіпсокартону. Профілі мають П-образний перетин, і ми вставляємо їх один в одного, щоб отримати більш міцний елемент прямокутного перетину. З таких елементів і збираємо каркас. Крок між «брусками» по можливості зменшіть до 200 мм.
Для обшивки каркаса використовується вологостійкий ГВЛ завтовшки в 10 мм. Попередньо заґрунтуйте поверхню латексної грунтовкою. Обшивка кріпиться в два шари з перекриттям швів. Всі краї ГВЛ повинні бути строго над брусками.
Зібрану обшивку ще раз грунтуем і перевіряємо правилом площині. При необхідності - вирівнюємо їх за допомогою шпаклівки, армованої склосіткою. Але взагалі-то площині повинні бути рівними, якщо каркас був зібраний якісно.
Для облицювання функціональної зони стільниці на кухні використовуємо плитку великого формату. Невеликі декоративні плитки можна використовувати по краях, в далеких кутах, там, де шви між плитками не заважатимуть використовувати стільницю за призначенням.
У ванній можна зробити стільницю зігнутої форми. Для її облицювання добре підійде малоформатна скляна мозаїка.
Важливий елемент стільниці - це куточок на стику вертикальної і горизонтальної площини. Для оформлення торця зручно використовувати вузькі пліткі- «бордюри». Для оформлення куточка теж можна підібрати спеціальні плитки, але це велика рідкість. Так що доведеться пошукати облицювальний профіль відповідного дизайну.
З підвіконням все ще простіше. Кріпимо до старої дерев'яної підвіконню ГКЛ, ГВЛ або ЦСП. При необхідності вирівнюємо площину за допомогою підкладок. Торцеву частину так само обшивають смужками листового матеріалу. Грунтуем вищеописаним способом і клеїмо плитку.
вибір клею
Не варто використовувати в дерев'яному будинку недорогий клей на основі сірого цементу. Вам потрібен міцний і еластичний клей. Для ванної кімнати - ще і вологостійкий. У нижньому ціновому сегменті такий матеріал годі й шукати.
Зазвичай добре себе показують сухі клейові суміші, приготовані на основі білого цементу. В інтер'єрах вони гарні ще й тим, що на них можна клеїти скляну мозаїку. Приклеєна на сірий клей, мозаїка виглядає тьмяно.
Якщо ви підібрали клей на основі білого цементу, подивіться, чи немає у того ж виробника білої крупнодісперсной полімерної шпаклівки (в якості наповнювача зазвичай використовується кварцовий пісок). Така шпаклівка може виявитися хорошим варіантом для попередньої обробки ГКЛ, адже склад її близький до клею, а ціна - нижче.
Для роботи з ЦСП підходить практично будь-який клей, але все-таки вибирайте склад, який має еластичність, адже у вас є шви, які будуть «гуляти».
Для приклеювання плитки до фанери або ДСП краще знайти готовий клей в відерці, який підходить для роботи з цими матеріалами.
вибір затирання
Найпоширеніші затірки - цементні. У них додають різні барвники. Але яким би яскравим не здавалося колір на упаковці, пам'ятайте, що висохла кольорова затирка матиме бляклий колір.
Яскраво виглядають цементні затирання з додаванням металевого порошку. Вони дійсно можуть сяяти в променях світла. Така затирка перетворить облицювання навіть з найдешевшої однотонної плитки. Металізована добавка зазвичай продається окремо.
Для цементних затерли є просочення. Вони надають їм певний блиск, роблять більш стійкими до цвілі (актуально в ванних кімнатах) і до розмивання водою.
Найпростіша просочення для затирання - канцелярський клей, відомий також під назвою «рідке скло». Дешево і сердито.
Для підлог і стільниць краще використовувати двокомпонентним затірки на основі епоксидної смоли. Вони водостійкі, міцні, еластичні. При правильному нанесенні мають гладку поверхню, а випускаються в самих різних кольорах.
Шви можна між плитками можна затерти і плитковим клеєм, за умови, якщо він еластичний і водостійкий. Зазвичай для цієї справи підходить клей для зовнішніх робіт або басейнів. Затирка вийде не дуже святкове, але для технічних приміщень цілком придатна.
Удачі вам в роботі!
Може бути, ще розповісте про технологію виготовлення столів з плитки з дерев'яним підставою?