Облаштування вигрібної ями: схеми пристрою та гідроізоляції

1. Види сучасних вигрібних ям
2. Вибір місця з урахуванням санітарних норм
3. Бетонні кільця - актуальний вид матеріалу
4. Поглинаючий колодязь з бетону
5. Накопичувальний резервуар з кілець
6. Бюджетний варіант з гумових покришок
7. Установка пластикової ємності
8. Будівництво ями з монолітного бетону
9. Як правильно вирити котлован
10. Зведення дерев'яної опалубки
11. Бетонна заливка і гідроізоляція
12. Зворотне засипання і зовнішнє оформлення
13. Висновки і корисне відео по темі

Відсутність централізованої каналізації стає причиною монтажу на заміських ділянках всіляких видів локальних очисних об'єктів. Але іноді замість дорогого автономного споруди досить установки простого вигреба. Тим більше, що впоратися з його спорудженням цілком можливо самостійно.

У статті ми відобразили детальну інформацію про те, як виконати облаштування вигрібної ями на ділянці, яких правил і норм варто дотримуватися при організації зливного споруди. Ми описали найбільш популярні і практичні рішення, а також привели покрокові інструкції їх реалізації.

Види сучасних вигрібних ям

Сьогодні функціональне навантаження зливної ями помітно зросла, так як наявність домашньої каналізації та елементарної системи подачі холодної води збільшує обсяг стоків в кілька разів.

У зв'язку з цим з'явилися нові модифікації каналізаційних споруд, більш об'ємні і вчинені з точки зору переробки відходів.

Схема дачного туалету з минулого століття. Роль гідроізоляційного захисту грає простий глиняний замок, отже, існує ризик проникнення каналізаційних відходів в грунт (+)

Згадайте, як раніше виглядала зливна яма - невеликий колодязь, в який методично зливали всі відходи до повного його заповнення. Стінки колодязя вистилали дошками, викладали камінням або зміцнювали іншим підручним матеріалом. Коли рівень стоків ставав максимальним - викликали асенізаторську машину для відкачування.

Якщо встановлений накопичувальний септик - герметична ємність, яка періодично випорожнюється за допомогою асенізаторів. До місця його монтажу необхідно провести під'їзну дорогу (+)

Звичайно, ні про яку екологію або захисту середовища від забруднення в ті часи не йшлося. Але сьогодні всі хочуть зберегти чистоту грунту на ділянці, тому строго стежать за герметизацією очисних споруд.

Виробники вибирають матеріали, які не вимагають тривалої установки або спеціальної гідроізоляції. Прикладом сучасних моделей служать об'ємні полімерні резервуари.

Велика пластикова ємність - це своєрідний відстійник з однією, двома або більше камерами для каналізаційних зливів. Переробка стоків в них здійснюється за допомогою анаеробних мікроорганізмів

Чи не втратили популярності монолітні одно- і двосекційні споруди з бетону, а також установки з одного, двох або навіть трьох бетонних колодязів. Вибір пояснюється відносною простотою монтажу (заливки) і пристойним (до 30 років) терміном служби.

Схема найпростішого септика для дачі - фільтруючого колодязя з бетонних кілець з проникним і очищує стоки гравійно-піщаним дном, трубою вентиляції і люком для прямого доступу (+)

Сенс викладати шахту цеглою зник, тому що встановити кілька кілець набагато простіше, ніж створювати міцну цегляну кладку. Основним якістю нових пристроїв стає герметичність, що оберігає грунт від забруднення стоками.

Вибір місця з урахуванням санітарних норм

При влаштуванні нової вигрібної ями слід орієнтуватися на вимоги, викладені в СНиП. Звичайно, для зручності використання хотілося б її розташувати ближче до дому.

Однак відстань від фундаменту до резервуара повинно складати мінімум 10 м .Берутся до уваги форс-мажорні обставини, пов'язані з порушенням герметичності і фундаменту, і накопичувальної ємності.

Схема, на якій позначені мінімально допустимі відстані від вигрібної ями до важливих об'єктів. При складанні проекту не слід забувати і про аналогічні об'єкти на сусідніх ділянках (+)

При плануванні також врахуйте, що огорожа, що окреслює межі ділянки, повинна знаходитися на відстані не ближче 4 м, а проїжджа частина - не ближче 5 м.

Найбільший інтервал - до джерела води (свердловини або колодязя) - не менше 25 м, при пухкої піщаному грунті - до 50 м. Якщо неподалік знаходиться водойма зі стоячою водою (ставок або озеро), то і його необхідно враховувати - 30 м.

Бетонні кільця - актуальний вид матеріалу

Залізобетонні і будівництва питних колодязів настільки затребувані, що багато заводів стали спеціалізуватися на їх випуск.

Мало того, крім основних деталей вони виготовляють кільця, обладнані дном, окремі горловини, перекриття та верхні сегменти з люком. Розглянемо два варіанти будівництва вигрібних ям, з дном і без дна.

Поглинаючий колодязь з бетону

Відкритий резервуар без дна, іншими словами, що поглинає колодязь - це комбінований варіант, що нагадує звичайну накопичувальну ємність, але діє за принципом фільтруючого елемента септика.

Відсутність нижньої площини і піщано-гравійний дренуючих шар є умовою часткової фільтрації стічних вод: частина рідини йде в грунт, тому послуги асенізаторів потрібні набагато рідше

Існують умови, при яких слід уникати будівництва споруди з «відкритим» дном:

• рівень грунтових вод повинен знаходитися як мінімум на 100 см нижче підстави каналізаційного колодязя, інакше стічна рідина змішається з підземними водними горизонтами, що стане причиною забруднення грунту шкідливими речовинами;
• тип ґрунту повинен відповідати вимогам фільтрації, тобто бути водопроникним: піщаним, гравійним або галечниковим з великим вмістом піску. Скельні породи, суглинки і глини не володіють подібними властивостями і з часом може стати нездоланним бар'єром для стоків.

При дотриманні умов можна спорудити колодязь самостійно.

Через велику вагу бетонних заготовок потрібно оренда автокрана або іншого маніпулятора для монтажу кілець, а також бригада робітників, щоб скоротити час будівельного процесу

Порядок робіт:

1. Риття котловану на глибину, рівну загальній висоті кілець (2-х або 3-х) плюс півметра на дренажний шар і 20-30 см на облаштування горловини.
2. Укладання фільтруючого підстави з сипучих матеріалів - піску, гальки, щебеню, гравію. Наприклад, нижній шар - пісок, верхній - крупний щебінь. Для ефективності очищення можна використовувати перфоровані бетонну основу або геотекстиль.
3. Монтаж кілець за допомогою крана.
4. Приєднання каналізаційної труби в заздалегідь пророблений перфоратором отвір;
5. Гідроізоляція колодязя - закладення швів, стиків, з'єднань;
6. Зворотне засипання і трамбування грунту по периметру ями.

Особливу увагу слід приділити. Фіксацію труби краще проводити із застосуванням трійника з подальшим закладенням герметиком всіх з'єднань.

Варіанти використання гидроизолирующего матеріалу Пенетрон, який застосовується для гідроізоляції монолітних і збірних конструкцій з бетону, і супутніх засобів - Пенекрітом, Пенелага, ВАТЕРПЛАГ

Навіть при використанні бетонних кілець з замковим з'єднанням їх необхідно герметизувати за внутрішньої і зовнішньої сторони. Із зовнішнього боку можна використовувати обклеювальний бітумний рулонний матеріал, який укладається в кілька шарів, з внутрішньої - комбінацію Пенетрон і Пенекрітом або цементний розчин Аквабарьер.

Щоб забезпечити процес відкачування, у верхній частині необхідно облаштувати люк із щільно закривається, утепленою кришкою.

Накопичувальний резервуар з кілець

Високий рівень ґрунтових вод (досить часте явище) не дозволяє встановлювати каналізаційні колодязі без дна, тому найбільш вдалим варіантом буде пристрій простий накопичувальної ємності. Можна використовувати пластиковий резервуар або велику полімерну бочку, але ми розглянемо проект з бетонних кілець.

Конструкція накопичувача нагадує пристрій попередньої моделі, але на відміну від фільтруючого колодязя, у даного резервуара дно глухе, водонепроникне. Це означає, що єдиним способом його очищення є відкачка стоків асенізаторами (+)

Зручно те, що практично всі деталі можна придбати в готовому вигляді. Вартість одного колодязного кільця діаметром 110 см (товщина стінки - 16 см, висота - 89 см) - від 1500 до 2000 руб., 6-сантиметрового добору - 250-300 руб. і т.д., отже, вся конструкція в суму, що не перевищує 10 000 руб.

Якщо є бажання заощадити бюджет, то можна.

Хід роботи:

1. Влаштування котловану (на 50-80 см ширше колодязя) з одночасною прокладкою траншей під каналізаційні труби.
2. Монтаж і утеплення трубопроводу.
3. Засипка і трамбування піщано-щебеневої подушки (30-40 см в товщину).
4. Монтаж бетонного днища (строго горизонтальний, з перевіркою за рівнем); замість готового елемента можна спорудити армовану стяжку.
5. Установка бетонних кілець за допомогою підйомного крана.
6. Гідроізоляція стиків гумовою стрічкою, бетонним розчином з додаванням рідкого скла.
7. Обмазка внутрішніх швів бітумною мастикою, зовнішніх - оклеечной бітумної гідроізоляцією. Зворотня засипка.
8. Монтаж верхньої плити з отвором для люка, фіксація кришки.

Одним з продуктів бактеріальної переробки відходів є небезпечний газ метан. Щоб попередити його концентрацію, а заодно забезпечити доступ повітря до стоків, колодязь обладнають вентиляційною трубою.

Галерея зображень

фото з

Обробка бітумною мастикою

Спорудження стовбура вигрібної ями

Правила складання шахти для бетонного вигреба

З'єднання бетонних кілець

Оглядові колодязі на трасі

Введення каналізаційної труби у вигрібну яму

Пристрій люка каналізаційної ями

Облаштування ділянки навколо вигрібної ями

Використовуючи бетонні кільця, можна спорудити двокамерний септик, докладніше - в.

Бюджетний варіант з гумових покришок

Перевагами даного проекту є доступність, економічність, простота установки, мінусами - недовговічність, відсутність гарної герметизації, «одноразовость» конструкції. Відремонтувати або модифікувати встановлене спорудження неможливо.

Основний будівельний матеріал - б / у автомобільні або тракторні покришки - можна зібрати за кілька років або придбати в автосервісі. Для ями, розрахованої на сім'ю з 3 чоловік, буде потрібно 9-10 штук (+)

Першим етапом є виїмка грунту і пристрій ями. Глибину можна обчислити, знаючи кількість шин, ширину - поклавши один виріб на землю і окресливши навколо нього коло, додавши 30-40 см. Коли котлован буде готовий, необхідно зробити дренажний отвір. Його висвердлюють в центрі ями за допомогою бура.

В отвір вставляють трубу так, щоб вона піднімалася над підставою приблизно на 100-120 см. Метровий запас охороняє дренажний слив від забивання великими твердими частинками, які накопичуються на дні.

Щоб рідина вільно надходила в відвід, його боки додатково перфорируют, а верхній кінець покривають захисною сіткою. Дно навколо труби покривають гравієм або щебенем.

Щоб каналізаційні відходи вільно стікали вниз, не затримуючись у гумових складках, внутрішні обода шин рекомендують зрізати, використовуючи ніж або електролобзик

Покришки укладають одна на іншу, промащуючи місця з'єднання герметиком. Приблизно в 2 або 3 покришці зверху вирізують отвір і вставляють кінець каналізаційної труби, що веде від будинку, місце з'єднання також ретельно герметизують.

Зверху конструкцію закривають саморобної кришкою з пластика або дерева з невеликим вирізом (діаметр = 10 см) для вентиляційної труби.

Галерея зображень

фото з

Економічно та екологічно вигідний матеріал

Недоліки каналізаційних об'єктів з шин

Технологічні переваги автогуми

Введення каналізаційної труби в гумову шахту

Додаткова інформація про доцільність такого рішення, вибору і підготовки покришок, а також спорудження з них вигрібної ями представлена ​​в статті -

Установка пластикової ємності

Головний плюс - відсутність додаткових будівельних заходів. Досить вирити котлован, приєднати каналізаційні комунікації, закопати - і вигрібна яма готова. Транспортувати пластикову ємність також нескладно, так як, на відміну від бетонних конструкцій, вона має невелику вагу.

Полімерні резервуари відрізняються формою і розмірами. Для сім'ї з 2 чоловік, зрідка відвідують дачу, потрібно бочка порівняно невеликого обсягу - 100-150 л

Підійде і металева бочка, але вона поступається пластиковим ємностей за своїми характеристиками, так як схильна до корозії, отже, досить швидко проржавіє і вийде з ладу.

Перед установкою в котлован ємність необхідно підготувати - зробити перфорацію по всій поверхні. Для цього електродрилем висвердлюємо отвори в шаховому порядку, інтервал між отворами - 15-20 см. Перфорація необхідна для пристрою природного зливу рідини, це своєрідний фільтр.

Розміри котловану розраховуємо до установки бочки: вона повинна повністю знаходитися в грунті, крім верхньої частини з арматурою - для контролю і відкачування

У верхній частині або збоку (в залежності від підведення каналізаційної труби) вирізаємо отвір і встановлюємо фланець. Спеціальними полімерними герметиками ретельно промазуємо всі стики і з'єднання.

Можна використовувати бітумну мастику, яка грає роль додаткової гідроізоляції. Бажано, щоб труби і фітинги були теж із пластику.

Щоб захистити ємність від попадання частинок грунту, використовуємо геотекстиль. Він прекрасно справляється з функцією фільтрування, не піддається гниттю і швидкого зносу. Обертаємо резервуар з усіх боків рулонних геотекстилем, закріплюємо його у горловини синтетичним шнуром.

Встановлюємо бочку в підготовлений котлован, приєднуємо до комунікацій. Ухил труб дозволяє стоків природним шляхом надходити в резервуар. Вільний простір з боків засипаємо піщано-щебеневої сумішшю, зверху присипаємо грунтом. Очищення міні-септика необхідно виробляти, орієнтуючись на ступінь заповнення.

Процес установки накопичувальної ємності для повного відкачування стоків виглядає дещо інакше. Він передбачає занурення в грунт абсолютно герметичній ємності, яку використовують для накопичення коричневих і змішаних мас.

У міру накопичення, що дорівнює приблизно третини обсягу, викликають асенізаторів для спорожнення накопичувача.

Галерея зображень

фото з

Етап 1: Перед розробкою котловану проводиться розмітка ділянки робіт згідно з планом пристрої каналізації з накопичувачем

Етап 2: Котлован розробляється до глибини, достатньою для занурення пластикової накопичувальної ємності. Ширина і довжина вироблення враховує відступ від ємності 50 см по її периметру

Етап 3: До котловану підводиться траншея для укладання і підключення до ємності каналізаційної труби. Дно котловану трамбують, попередньо зволоживши для підвищення щільності трамбування

Етап 4: Виведена з дому каналізаціонноая труба укладається з ухилом в бік накопичувача, щоб його дотримати спорудження каналізації краще почати з неї

Етап 5: У каналізаційну трасу включається оглядовий колодязь, необхідний для обслуговування і контролю роботи системи. Ставлять його так, щоб зручно було проводити прочищення в обидві сторони від колодязя

Крок 6: На утрамбованное вирівняні дно котловану встановлюється накопичувальна ємність. Якщо не проводилося якорение, то котлован засипають піщано-бетонної сумішшю

Етап 7: Перед заповненням котловану ємність на третину заповнюється водою, суміш засипають пошарово по 30 см і трамбують. Після досягнення рівня заповнення ємності, воду заливають ще на третину, потім котлован заповнюють до цього рівня і так далі

Крок 8: Поверхня навколо накопичувальної ємності бажано облаштувати бетонною плитою, спорудивши перед її заливкою опалубку

Розмітка котловану для установки ємності

Розробка котловану під накопичувач

Підводка траншеї для каналізаційної труби

Прокладка зовнішньої гілки каналізації

Оглядовий колодязь автономної каналізаційної мережі

Занурення пластикового накопичувача в котлован

Заповнення котловану з накопичувальною ємністю

Бетонна плита навколо пластикової вигрібної ями

Будівництво ями з монолітного бетону

Не завжди готові ємності підходять за формою або розміром, до того ж вартість якісних об'ємних септиків влаштовує далеко не всіх, тому до цих пір практикують такий спосіб пристрою вигрібної ями, як будівництво монолітного одно- або двокамерного бетонного резервуара. Познайомимося з інструкцією по його виготовленню.

Як правильно вирити котлован

При будівництві можна не обмежуватися однокамерним спорудою, так як принципової різниці або додаткової складності під час влаштування другого відділення не виникне. Доведеться вирити котлован в два рази об'ємніше і приготувати більше будівельного матеріалу для опалубки і заливання.

Перше відділення септика призначене для освітлення стоків, друге - для фільтрації.

Схема монолітного бетонного двокамерного септика об'ємом 5000 л, посиленого армуванням і обладнаного гідроізоляцією, розрахованого на велику кількість користувачів (до 8 осіб) (+)

Перший етап - риття котловану необхідних розмірів. Існує два варіанти виїмки грунту - вручну або за допомогою будівельної техніки. Перший спосіб тривалий, але більш акуратний, другий - швидкий, але витратний і не зовсім підходить для подальшої опалубки.

Справа в тому, що для підтримки дерев'яних щитів необхідні рівні краї ями. Якщо грунт досить тверда, стабільна, то опалубну конструкцію можна зробити односторонньою.

Друга камера септика - фільтруюча, отже, частина котловану необхідно поглибити і обладнати піщано-гравійної подушкою завтовшки близько 30 см. Стінки слід вирівняти, але якщо грунт пухкий, доведеться будувати двосторонню конструкцію, як під фундамент.

Галерея збережений

фото з

Крок 1: Для спорудження монолітної вигрібної ями з бетону за аналогією з усіма методами розробляється котлован, в який вводимо каналізаційний трубопровід

Крок 2: Стінки і дно котловану вистилає армованим поліетиленом, влаштовуємо грати з арматури 8-10 мм, прутки в решітку в'яжемо дротом

Крок 3: З обрізної дошки-дюймовку споруджуємо опалубку в яку будемо заливати розчин для формування стінок

Крок 4: Витримавши по мінімуму 14 днів (краще 28), знімаємо опалубку і утрамбовуємо дно всередині споруди перед заливкою

Крок 5: Заливаємо бетон на дно конструкції, уклавши попередньо армуючої сітки. Вгорі з куточка збираємо основу для влаштування перекриття

Крок 6: На зібрану з куточка конструкцію укладаємо вирізані з фанери панелі, в одній з яких робимо отвір для вентиляційної труби

Крок 7: Укладаємо на поверхню перекриття пом'ятий глину в якості гідро- і пароізоляцііонной захисту конструктивних елементів

Крок 8: Споруджуємо навколо люків, призначених для відкачування стоків з ями, цегляні стіни. Заливаємо верх котловану бетонним розчином, після затвердіння якого засипаємо спорудження піском, не доходячи 10 см до верхньої кромки люків

Розробка котловану для монолітної конструкції

Гідроізоляція і армування об'єкта каналізації

Будівництво опалубки для заливки стін конструкції

Трамбування дна в межах отверділих стінок

Зведення несучих деталей верхнього перекриття

Укладання фанери на конструкцію з металевого куточка

Формування верхнього перекриття бетонним розчином

Облаштування горловини вигрібної ями

Зведення дерев'яної опалубки

Щоб підземна вологе середовище мінімально впливала на бетонну споруду, перед установкою опалубки котлован покриваємо рулонних геотекстилем. Полотно маємо так, щоб рух рідини було направлено в сторону грунту. Окремі шматки необхідно скріпити, а краю повинні виступати назовні приблизно на 40 см.

Із зовнішнього боку монтуємо металевий каркас: для армування підійдуть сталеві прути, товста дріт, сітка від старих ліжок. Металеві деталі можна замінити склопластиком. Виконуючи заливку, необхідно стежити, щоб розчин повністю закрив залізні елементи, інакше корозія стане причиною утворення тріщин.

Самі по собі панелі і дошки триматися не будуть, тому для їх фіксації слід спорудити розпірки з брусів або металевих відрізків. У місцях примикання труб необхідно заздалегідь зробити заставні.

Відстань від опалубки до стінки котловану - близько 20-25 см (майбутня товщина стінки септика) Якщо конструкція двостороння, то дане відстань витримується між двома стінками по всьому периметру.

В процесі бетонної заливки не забуваємо про місця переливу і вхідного отвору: перше має перебувати нижче другого приблизно на півметра

Бетонна заливка і гідроізоляція

Готуємо розчин за наступною схемою: на кожні 200 кг цементу - 300 кг піску, 100 л води, 2,5 л суперпластифікатора (в рідкій формі). Якщо необхідний наповнювач - додаємо невелику кількість щебеню дрібної фракції.

Бетон ніколи не заливають на весь обсяг. Якщо хочете, щоб конструкція була міцною і служила роками, виробляєте заливку шарами, кожен з яких не товщі 40-50 см. В іншому випадку в матеріалі утворюються порожнечі, які стануть причиною швидкого руйнування споруди. Щоб зробити масу щільнішої, використовуємо вібратор.

Фахівці рекомендують обладнати перелив трійником, який знизить ризик виникнення засмічення і дозволить запобігти потраплянню великих часток у другій фільтраційний відсік.

По ходу застигання бетонної маси будуть з'являтися дрібні тріщини, які необхідно замазати цим же розчином. Після повного висихання можна збільшити герметичність камер і провести додаткову внутрішню гідроізоляцію.

Останній етап бетонування - влаштування верхнього перекриття. Воно встановлюється після повного висихання стінок (необхідний період від 10 днів до 2 тижнів).

Порядок Дій:

• монтаж металевого профілю - куточків;
• укладання основи - плоского шиферу або дерев'яних дощок;
• настил руберойду з подальшим армуванням;
• заливка бетоном.

Не забуваємо, що необхідно 2 отвори під люки (по числу камер).

Зворотне засипання і зовнішнє оформлення

Перед зворотним засипанням виробляємо гідроізоляцію - наносимо на все бетонні поверхні, внутрішні і зовнішні, шар бітумної мастики. Вона захистить бетон від проникнення вологи і швидкого руйнування.

У північних регіонах необхідна додаткова теплоізоляція. Для утеплення камер з зовнішніх сторін уздовж стін укладаємо шматки пінопласту або, потім простір, що залишився засипаємо грунтом.

Один з варіантів оформлення люків - установка фабричних полімерних виробів. Переваги готових люків: оптимальні розміри, щільне примикання кришки, акуратний зовнішній вигляд

Не забуваємо про вентиляційну трубу. Для її виходу влаштовуємо окреме отвір або обладнаємо люк. Більш ефективну роботу септика забезпечує комплект з двох труб, одна з яких нагнітає свіже повітря, а друга служить для виведення накопичених газів. Труби повинні бути вище рівня грунту на 40-60 см.

Покроковий інструктаж будівництва монолітного бетонного септика описаний.

Висновки і корисне відео по темі

Навчальні відеоролики - прекрасна можливість поповнити свої знання цікавою і корисною інформацією.

Практичні поради - етапи пристрої вигрібної ями:

Компактний септик з покришок своїми руками:

Яма з монолітного бетону - відео-інструкція і короткий огляд:

Як бачите, самостійно зробити накопичувальну ємність або найпростішу очисну станцію зовсім нескладно, деякі види вигрібних ям під силу обладнати навіть одній людині.

Проте не забуваймо, що консультація з експертом в області каналізаційних систем підвищить шанси створення максимально функціонального і ефективного споруди.

Поділіться з читачами вашим досвідом спорудження та облаштування вигрібної ями. Будь ласка, залишайте коментарі до статті і задавайте питання, що цікавлять вас питання. Форма зворотнього зв'язку розташована нижче.