1. Як побудувати цокольний поверх будинку Фото: «Стоун-Хаус» Сучасні дренажні мембрани з поліетилену...
2. На якому грунті краще зводити цоколь
3. Будівництво цокольного поверху
4. Схема пристрою підземної частини цокольного поверху
5. Розробка котловану
6. Підготовка підстави для плити фундаменту
7. Заливка плити фундаменту
8. Будівництво стін цокольного поверху
9. Типові помилки при будівництві цокольного поверху
10. пристрій дренажу
11. монтаж перекриття
12. Схема пристрою збірно-монолітного перекриття
13. Оздоблення цоколя
14. підземний паркінг
15. Як побудувати цокольний поверх будинку
16. Герметизація «холодного шва» у підошви фундаменту
17. На якому грунті краще зводити цоколь
18. Будівництво цокольного поверху
19. Схема пристрою підземної частини цокольного поверху
20. Розробка котловану
21. Підготовка підстави для плити фундаменту
22. Заливка плити фундаменту
23. Будівництво стін цокольного поверху
24. Типові помилки при будівництві цокольного поверху
25. пристрій дренажу
26. монтаж перекриття
27. Схема пристрою збірно-монолітного перекриття
28. Оздоблення цоколя
29. підземний паркінг
30. Як побудувати цокольний поверх будинку
31. Герметизація «холодного шва» у підошви фундаменту
32. На якому грунті краще зводити цоколь
33. Будівництво цокольного поверху
34. Схема пристрою підземної частини цокольного поверху
35. Розробка котловану
36. Підготовка підстави для плити фундаменту
37. Заливка плити фундаменту
38. Будівництво стін цокольного поверху
39. Типові помилки при будівництві цокольного поверху
40. пристрій дренажу
41. монтаж перекриття
42. Схема пристрою збірно-монолітного перекриття
43. Оздоблення цоколя
44. підземний паркінг

Як побудувати цокольний поверх будинку

Фото: «Стоун-Хаус»

Сучасні дренажні мембрани з поліетилену високої щільності мають достатню міцність і стійкість до агресивних хімічних впливів, ураження пліснявими грибками і бактеріями, а також пошкодження корінням рослин. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Згідно будівельним нормам, цокольним вважається поверх, заглиблений у грунт не більше ніж на ½ своєї висоти, але часто цей термін застосовують до будь-якого поверху, що має як підземну, так і надземну частину. Забезпечити комфорт тут набагато простіше, ніж в підвалі, де основне освітлення - штучне і не обійтися без примусової вентиляції. І все ж облаштувати в «цоколі» затишні житлові кімнати проблематично - цьому заважають недолік сонячного світла і низькі стелі (Зазвичай не більше 2,4 м). Зате тут можна компактно розмістити всі підсобні приміщення, заощадивши тим самим місце на ділянці і уникнувши витрат на зведення додаткових будівель і прибудов. Господарська частина, швидше за все, не займе всю площу рівня - її доцільно доповнити рекреаційною зоною, що складається, наприклад, з спортивного залу та сауни з душовою. Однак планування «цоколя» і облаштування розташованих там приміщень - тема для окремої великої розмови, а в цій статті ми обговоримо аспекти, що стосуються зведення огороджувальних конструкцій будівлі.

На болотистих ділянках замість підвального і цокольного іноді зводять перший нежитловий (господарський) поверх з бетонними підлогами на рівні вимощення і доріжок. При цьому не потрібно проводити трудомісткі роботи по виїмці грунту, гідроізоляції стін і монтажу дренажної системи.

Знизити витрати на опалення допоможе зовнішнє утеплення цоколя листами ЕППС. Фото: «Пеноплекс»

Підставою для наземного поверху може служити ростверк пальового фундаменту, утеплена плита або плаваюча стрічка, а його стіни слід зводити з матеріалів, здатних витримати більше 100 циклів заморожування / розморожування (наприклад, бетонних або полістиролбетонних блоків), або захищати вологостійкої облицюванням. Недоліком такого архітектурно-планувального рішення є менш зручний доступ на житлові рівні і «відрив» репрезентативною зони будинок від присадибної території.

Герметизація «холодного шва» у підошви фундаменту

1 - підземна частина стіни цокольного поверху (монолітна залізобетонна стрічка); 2 - підлогу цокольного поверху (армована стяжка по гравійної підсипання); 3 - ущільнювальна стрічка Delta Footing Barrier (комбінація спіненого поліетилену і нетканого поліестрового полотна); 4 - підошва фундаменту. Фото: Dörken

На якому грунті краще зводити цоколь

Якщо задіяти сучасні технології, то будинок з цокольним поверхом можна звести в будь-якій місцевості і майже на будь-якому грунті, проте дане рішення не завжди виявляється економічно вигідним. Починати розрахунки і приймати рішення можна лише після проведення георозвідки.

Для ущільнення стиків між плитами і блоками можна застосовувати модифікований розчин або спеціальний не розширюється поліуретановий клей. Фото: Ytong

«Протипоказанням» до будівництва цокольного поверху є високий (менше 2 м від поверхні) рівень грунтових вод. При таких умовах вкрай складно якісно провести роботи з гідроізоляції підземної частини будівлі, до того ж постійний вплив води і бічний тиск промерзає вологого грунту різко скорочують термін служби гідроізоляції, і волога починає проникати крізь підлогу і стіни.

Також серйозною перешкодою стане шар пористої просідаючої породи під фундаментом. У цьому випадку буде потрібно додаткове посилення підстави забивними палями , А це набагато збільшить вартість будівництва.

Нарешті, вкрай складно побудувати цокольний поверх на скельному грунті: руйнування скелі, навіть із застосуванням сучасної техніки, занадто трудомістким.

В інших же випадках цокольний поверх може виявитися цілком рентабельним, хоча, зрозуміло, не можна вірити фірмам, які обіцяють побудувати його за ціну стрічкового фундаменту. Як, втім, і заявами про те, що підземний поверх обійдеться вдвічі дорожче надземного. Подібні розрахунки, особливо якщо брати до уваги експлуатаційні витрати, вимагають професійного підходу і повинні проводитися індивідуально по кожному проекту.

Обклеювальна і проникаюча гідроізоляція необхідна не тільки для захисту приміщень від протікання, але і для запобігання від корозії арматурного каркаса бетонної конструкції. Фото: «Пенетрон»

Будівництво цокольного поверху

Цокольний поверх поміщається всередині плитно-стрічкового фундаменту, будівництво якого вимагає проведення не тільки ретельної георозвідки, але і масштабних земляних і бетонних робіт.

Схема пристрою підземної частини цокольного поверху

1 фундамент; 2 - гідроізоляційна мембрана, прікленная шаром бутумно-полімерної мастики; 3 - теплоізоляція (листи ЕППС); 4 - гідрошпонка (еластичний захист від протікання холодного шва); 5 - гравійна підсипка; 6 - бетонна підготовка ( «подбетонка»); 7 - підошовний дренаж; 8 - пристінний дренаж (профільована мембрана); 9 - фільтруючий шар (геотекстиль); 10 - засипка. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Розробка котловану

На цьому етапі не обійтися без екскаватора, однак останні 20-30 см викопують вручну. Це необхідно для того, щоб фундамент гарантовано спочивав на щільному грунті, інакше він дасть значну усадку, в результаті якої може постраждати зовнішня тепло- і гідроізоляція стрічки фундаменту (тобто підземної частини стін цокольного поверху).

Цокольний поверх, як правило, доречний на схилах, де обсяг земляних робіт менше, а основна маса талої та дощової води відводиться за допомогою поверхневого дренажу.

Підготовка підстави для плити фундаменту

На дно котловану насипають подушку з крупного щебеню товщиною не менше 20 см, що виконує функцію вирівнюючого шару і пластового дренажу. Усередині подушки, з кроком близько 1,5 м прокладають закутані в геотекстиль перфоровані труби-дрени, які потім з'єднують з трубами пристенного подошвенного дренажу. (Цокольний поверх завжди загрожує підтоплення сильними дощами і паводками, тому навіть при низькому рівні грунтових вод нехтувати пристроєм глибинної дренажної системи не можна.)

Подушку ретельно трамбують, а потім виконують «подбетонкой» (заливають стяжку з низькомарочних бетону) товщиною близько 5 см, поверх якої укладають два шари рулонної гідроізоляції або профільовану мембрану з поліетилену високої щільності (наприклад, «Тефонд Плюс» або Planter Standart) з обов'язковою проклейкою або зварюванням стиків.

Далі монтують додаткові захисні, прокладочні та гідроізоляційні шари, яких може бути від одного (пескоцементного стяжка) до п'яти.

Заливка плити фундаменту

Товщина фундаментної плити, в залежності від розрахункових навантажень, - від 250 до 500 мм. Її підсилюють металокаркас, в'язаним з арматурного прута діаметром від 12 мм; при цьому нижній рівень арматури слід розташовувати на пластикових дистанційних опорах, наприклад Planter Base.

Якісно залити монолітний плитно-стрічковий фундамент неможливо без використання бетону заводського виготовлення, що доставляється на об'єкт автоміксерамі і подається насосом.

Будівництво стін цокольного поверху

До цього етапу приступають, після того як плита набере не менше 70% міцності, тобто через 7-30 днів (в залежності від температури повітря). Таким чином, між стіною і плитою завжди присутній так званий холодний шов. Його герметизують різними способами, але одним з найбільш ефективних є прокладка каучукового шнура або спеціальної еластичної мембрани і ретельна зовнішня гідроізоляція.

Монтаж основних елементів здійснюють за допомогою підйомної техніки, але багато операцій виконують вручну, користуючись ричаговими пристосуваннями. Фото: Ytong

Стіни цокольного поверху найкраще зводити з високомарочного монолітного залізобетону, зв'язавши їх арматурний каркас з каркасом плити (для цього останній роблять з випусками довжиною не менше 0,7 м). Оптимальна товщина стрічки огорожі - 250-300 мм.

Іноді стіни викладають з фундаментних блоків, однак така конструкція більш схильна до протікань і вимагає вкрай ретельної гідроізоляції. Ненесучі перегородки зводять пізніше - з цегли, блоків або по каркасною технологією .

Навіть якщо на нульовому рівні розташовані тільки технічні приміщення, він повинен опалюватися. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru

Типові помилки при будівництві цокольного поверху

1. Ухвалення рішення про влаштування цокольного поверху після зведення стрічкового фундаменту (без плитного підстави). Надійно герметизувати стик статі зі стіною при такому способі будівництва вкрай складно.
2. Відмова від пластового і пристенного дренажу на територіях з великою кількістю опадів і рясними паводками. Тривале перебування під впливом води і льоду Небезпека пошкодження гідроізоляційного шару.
3. Будівництво стін цокольного поверху з фундаментних блоків на рухомих грунтах і схилах. Велика ймовірність зсуву блоків під тиском грунту і порушення герметичності стін.
4. Низька якість бетонних робіт - помилки при в'язанні арматури, численні тривалі паузи при бетонуванні, укладання бетону без вібротрамбованія.

Фінальні роботи при будівництві цоколя

Гідроізоляція і утеплення стін

Як правило, для захисту від вологи на стіни наклеюють або наплавляють один-два шари армованого скловолокном рулонного матеріалу на бітумної (бітумно-полімерної) основі, наприклад «Техноеласт ТЕРРА» або «Техноеласт АЛЬФА» ( «Техноніколь»). Інший варіант - нанесення проникаючого (капілярного) цементно-полімерного складу, скажімо «Пенетрон» або «Гідротекс-В», проте він непридатний для конструкцій з фундаментних блоків (мікротріщини в швах ведуть до порушення герметичності стін). Обмазувальна гідроізоляція теж цілком функціональна за умови її захисту від пошкоджень рулонний матеріал або шаром теплоізоляції.

Теплоизолируют цокольний поверх листами екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Цей матеріал володіє дуже низьким водопоглинанням і навіть в грунті збережуть свої властивості як мінімум протягом 30 років. На підземній частині фундаменту листи ЕППС фіксують полімерно-бітумною мастикою, а на надземній - мастикою і пластиковими тарілчастими дюбелями.

Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

пристрій дренажу

Траншею уздовж стін, як правило, засипають грубозернистим піском або пескогравіем, але попередньо завершують монтаж дренажної системи - укладають дрени по периметру фундаменту і встановлюють по кутах накопичувачі, з яких вода буде відводитися в дренажний колодязь. Втім, багато фахівців вважають, що на глинистих ґрунтах краще виконати замість пристенного кільцевої поверхневий дренаж уздовж вимощення, влаштувавши біля стін гідрозатвор з глини; необхідність у відведенні води від підошви фундаменту при цьому зберігається.

Профільована дренажна мембрана забезпечує стік води вздовж стінки фундаменту до підошовним Дрени, послаблюючи тим самим гідростатичний тиск на підземні конструкції будівлі. Фото: Tegola

монтаж перекриття

Найбільш поширений варіант перекриття цокольного поверху - збірна залізобетонна плита з елементів заводського виробництва. Останнім часом класичні пустотні плити нерідко заміняють виробами з легкого залізобетону, що володіють достатньою міцністю при кращих теплоізоляційних властивостях. Перекриття по дерев'яних балках набагато менш довговічне і може виявитися «непевним».

При збірно-монолітної технології легко звести перекриття з отвором будь-якої площі і форми. Фото: «Марко»

Схема пристрою збірно-монолітного перекриття

1 каркас бетонного пояси; 2 - сталева профільна балка перекриття; 3 - блок-вкладиш з конструкційного ніздрюватого бетону; 4 - арматурна сітка; 5 - цементно-піщана стяжка товщиною близько 50 мм; 6 - елемент утеплення (захист від промерзання тонкої частини стіни). Фото: «Марко»

Оздоблення цоколя

Утеплений листами ЕППС цоколь можна обштукатурити по сітці і облицювати клінкером або штучним каменем масою не більше 50 кг / м2. Або прикріпити до бетонної стінки крізь утеплювач каркас з алюмінієвих профілів і обшити цоколь поліпропіленовими або фіброцементними цокольним панелями. Останні хоч і поступаються плитці в декоративності, але менш вимогливі до якості виконання робіт і обійдуться в півтора-два рази дешевше.

підземний паркінг

Теплий гараж на цокольному поверсі - мрія багатьох майбутніх домовласників. Однак необхідно заздалегідь знати труднощі, пов'язані з його експлуатацією. Головна з них - дощова і тала вода, що стікає вниз по пандусу, а також сніг і полій, що заважають підйому і спуску. Вирішити першу проблему допоможе система пов'язаних один з одним дренажних каналів, один з яких обов'язково мають у своєму розпорядженні поперек в'їзду перед воротами, а інші - по центру приміщення або біля стін, в залежності від разуклонкой статі. Система включає накопичувальну ємність, в якій встановлюють автоматичний дренажний насос, що перекачує воду в зливову каналізацію, придорожній кювет або на знижуються рельєф.

Щоб підтримувати в цокольному гаражі нормальну вологість повітря, потрібна примусова витяжка або канальна приточно-витяжна система. Витяжні отвори найкраще розташувати поблизу від статі, так як саме тут накопичується сирої і холодне повітря. На 1 м2 площі гаража необхідно близько 5 см2 площі витяжних каналів. І не варто нехтувати гнучким рукавом, що підключається до вихлопної труби на час прогріву двигуна.

Боротися зі сніговим накатом і льодом на пандусі допоможе система електрообігріву на основі замонолічених в бетон або укладених під покриття броньованих нагрівальних кабелів. Але при сильних морозах і рясних снігопадах пандус доведеться чистити і посипати протиожеледними засобом. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru

Як побудувати цокольний поверх будинку

Фото: «Стоун-Хаус»

Сучасні дренажні мембрани з поліетилену високої щільності мають достатню міцність і стійкість до агресивних хімічних впливів, ураження пліснявими грибками і бактеріями, а також пошкодження корінням рослин. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Згідно будівельним нормам, цокольним вважається поверх, заглиблений у грунт не більше ніж на ½ своєї висоти, але часто цей термін застосовують до будь-якого поверху, що має як підземну, так і надземну частину. Забезпечити комфорт тут набагато простіше, ніж в підвалі, де основне освітлення - штучне і не обійтися без примусової вентиляції. І все ж облаштувати в «цоколі» затишні житлові кімнати проблематично - цьому заважають недолік сонячного світла і низькі стелі (Зазвичай не більше 2,4 м). Зате тут можна компактно розмістити всі підсобні приміщення, заощадивши тим самим місце на ділянці і уникнувши витрат на зведення додаткових будівель і прибудов. Господарська частина, швидше за все, не займе всю площу рівня - її доцільно доповнити рекреаційною зоною, що складається, наприклад, з спортивного залу та сауни з душовою. Однак планування «цоколя» і облаштування розташованих там приміщень - тема для окремої великої розмови, а в цій статті ми обговоримо аспекти, що стосуються зведення огороджувальних конструкцій будівлі.

На болотистих ділянках замість підвального і цокольного іноді зводять перший нежитловий (господарський) поверх з бетонними підлогами на рівні вимощення і доріжок. При цьому не потрібно проводити трудомісткі роботи по виїмці грунту, гідроізоляції стін і монтажу дренажної системи.

Знизити витрати на опалення допоможе зовнішнє утеплення цоколя листами ЕППС. Фото: «Пеноплекс»

Підставою для наземного поверху може служити ростверк пальового фундаменту, утеплена плита або плаваюча стрічка, а його стіни слід зводити з матеріалів, здатних витримати більше 100 циклів заморожування / розморожування (наприклад, бетонних або полістиролбетонних блоків), або захищати вологостійкої облицюванням. Недоліком такого архітектурно-планувального рішення є менш зручний доступ на житлові рівні і «відрив» репрезентативною зони будинок від присадибної території.

Герметизація «холодного шва» у підошви фундаменту

1 - підземна частина стіни цокольного поверху (монолітна залізобетонна стрічка); 2 - підлогу цокольного поверху (армована стяжка по гравійної підсипання); 3 - ущільнювальна стрічка Delta Footing Barrier (комбінація спіненого поліетилену і нетканого поліестрового полотна); 4 - підошва фундаменту. Фото: Dörken

На якому грунті краще зводити цоколь

Якщо задіяти сучасні технології, то будинок з цокольним поверхом можна звести в будь-якій місцевості і майже на будь-якому грунті, проте дане рішення не завжди виявляється економічно вигідним. Починати розрахунки і приймати рішення можна лише після проведення георозвідки.

Для ущільнення стиків між плитами і блоками можна застосовувати модифікований розчин або спеціальний не розширюється поліуретановий клей. Фото: Ytong

«Протипоказанням» до будівництва цокольного поверху є високий (менше 2 м від поверхні) рівень грунтових вод. При таких умовах вкрай складно якісно провести роботи з гідроізоляції підземної частини будівлі, до того ж постійний вплив води і бічний тиск промерзає вологого грунту різко скорочують термін служби гідроізоляції, і волога починає проникати крізь підлогу і стіни.

Також серйозною перешкодою стане шар пористої просідаючої породи під фундаментом. У цьому випадку буде потрібно додаткове посилення підстави забивними палями , А це набагато збільшить вартість будівництва.

Нарешті, вкрай складно побудувати цокольний поверх на скельному грунті: руйнування скелі, навіть із застосуванням сучасної техніки, занадто трудомістким.

В інших же випадках цокольний поверх може виявитися цілком рентабельним, хоча, зрозуміло, не можна вірити фірмам, які обіцяють побудувати його за ціну стрічкового фундаменту. Як, втім, і заявами про те, що підземний поверх обійдеться вдвічі дорожче надземного. Подібні розрахунки, особливо якщо брати до уваги експлуатаційні витрати, вимагають професійного підходу і повинні проводитися індивідуально по кожному проекту.

Обклеювальна і проникаюча гідроізоляція необхідна не тільки для захисту приміщень від протікання, але і для запобігання від корозії арматурного каркаса бетонної конструкції. Фото: «Пенетрон»

Будівництво цокольного поверху

Цокольний поверх поміщається всередині плитно-стрічкового фундаменту, будівництво якого вимагає проведення не тільки ретельної георозвідки, але і масштабних земляних і бетонних робіт.

Схема пристрою підземної частини цокольного поверху

1 фундамент; 2 - гідроізоляційна мембрана, прікленная шаром бутумно-полімерної мастики; 3 - теплоізоляція (листи ЕППС); 4 - гідрошпонка (еластичний захист від протікання холодного шва); 5 - гравійна підсипка; 6 - бетонна підготовка ( «подбетонка»); 7 - підошовний дренаж; 8 - пристінний дренаж (профільована мембрана); 9 - фільтруючий шар (геотекстиль); 10 - засипка. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Розробка котловану

На цьому етапі не обійтися без екскаватора, однак останні 20-30 см викопують вручну. Це необхідно для того, щоб фундамент гарантовано спочивав на щільному грунті, інакше він дасть значну усадку, в результаті якої може постраждати зовнішня тепло- і гідроізоляція стрічки фундаменту (тобто підземної частини стін цокольного поверху).

Цокольний поверх, як правило, доречний на схилах, де обсяг земляних робіт менше, а основна маса талої та дощової води відводиться за допомогою поверхневого дренажу.

Підготовка підстави для плити фундаменту

На дно котловану насипають подушку з крупного щебеню товщиною не менше 20 см, що виконує функцію вирівнюючого шару і пластового дренажу. Усередині подушки, з кроком близько 1,5 м прокладають закутані в геотекстиль перфоровані труби-дрени, які потім з'єднують з трубами пристенного подошвенного дренажу. (Цокольний поверх завжди загрожує підтоплення сильними дощами і паводками, тому навіть при низькому рівні грунтових вод нехтувати пристроєм глибинної дренажної системи не можна.)

Подушку ретельно трамбують, а потім виконують «подбетонкой» (заливають стяжку з низькомарочних бетону) товщиною близько 5 см, поверх якої укладають два шари рулонної гідроізоляції або профільовану мембрану з поліетилену високої щільності (наприклад, «Тефонд Плюс» або Planter Standart) з обов'язковою проклейкою або зварюванням стиків.

Далі монтують додаткові захисні, прокладочні та гідроізоляційні шари, яких може бути від одного (пескоцементного стяжка) до п'яти.

Заливка плити фундаменту

Товщина фундаментної плити, в залежності від розрахункових навантажень, - від 250 до 500 мм. Її підсилюють металокаркас, в'язаним з арматурного прута діаметром від 12 мм; при цьому нижній рівень арматури слід розташовувати на пластикових дистанційних опорах, наприклад Planter Base.

Якісно залити монолітний плитно-стрічковий фундамент неможливо без використання бетону заводського виготовлення, що доставляється на об'єкт автоміксерамі і подається насосом.

Будівництво стін цокольного поверху

До цього етапу приступають, після того як плита набере не менше 70% міцності, тобто через 7-30 днів (в залежності від температури повітря). Таким чином, між стіною і плитою завжди присутній так званий холодний шов. Його герметизують різними способами, але одним з найбільш ефективних є прокладка каучукового шнура або спеціальної еластичної мембрани і ретельна зовнішня гідроізоляція.

Монтаж основних елементів здійснюють за допомогою підйомної техніки, але багато операцій виконують вручну, користуючись ричаговими пристосуваннями. Фото: Ytong

Стіни цокольного поверху найкраще зводити з високомарочного монолітного залізобетону, зв'язавши їх арматурний каркас з каркасом плити (для цього останній роблять з випусками довжиною не менше 0,7 м). Оптимальна товщина стрічки огорожі - 250-300 мм.

Іноді стіни викладають з фундаментних блоків, однак така конструкція більш схильна до протікань і вимагає вкрай ретельної гідроізоляції. Ненесучі перегородки зводять пізніше - з цегли, блоків або по каркасною технологією .

Навіть якщо на нульовому рівні розташовані тільки технічні приміщення, він повинен опалюватися. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru

Типові помилки при будівництві цокольного поверху

1. Ухвалення рішення про влаштування цокольного поверху після зведення стрічкового фундаменту (без плитного підстави). Надійно герметизувати стик статі зі стіною при такому способі будівництва вкрай складно.
2. Відмова від пластового і пристенного дренажу на територіях з великою кількістю опадів і рясними паводками. Тривале перебування під впливом води і льоду Небезпека пошкодження гідроізоляційного шару.
3. Будівництво стін цокольного поверху з фундаментних блоків на рухомих грунтах і схилах. Велика ймовірність зсуву блоків під тиском грунту і порушення герметичності стін.
4. Низька якість бетонних робіт - помилки при в'язанні арматури, численні тривалі паузи при бетонуванні, укладання бетону без вібротрамбованія.

Фінальні роботи при будівництві цоколя

Гідроізоляція і утеплення стін

Як правило, для захисту від вологи на стіни наклеюють або наплавляють один-два шари армованого скловолокном рулонного матеріалу на бітумної (бітумно-полімерної) основі, наприклад «Техноеласт ТЕРРА» або «Техноеласт АЛЬФА» ( «Техноніколь»). Інший варіант - нанесення проникаючого (капілярного) цементно-полімерного складу, скажімо «Пенетрон» або «Гідротекс-В», проте він непридатний для конструкцій з фундаментних блоків (мікротріщини в швах ведуть до порушення герметичності стін). Обмазувальна гідроізоляція теж цілком функціональна за умови її захисту від пошкоджень рулонний матеріал або шаром теплоізоляції.

Теплоизолируют цокольний поверх листами екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Цей матеріал володіє дуже низьким водопоглинанням і навіть в грунті збережуть свої властивості як мінімум протягом 30 років. На підземній частині фундаменту листи ЕППС фіксують полімерно-бітумною мастикою, а на надземній - мастикою і пластиковими тарілчастими дюбелями.

Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

пристрій дренажу

Траншею уздовж стін, як правило, засипають грубозернистим піском або пескогравіем, але попередньо завершують монтаж дренажної системи - укладають дрени по периметру фундаменту і встановлюють по кутах накопичувачі, з яких вода буде відводитися в дренажний колодязь. Втім, багато фахівців вважають, що на глинистих ґрунтах краще виконати замість пристенного кільцевої поверхневий дренаж уздовж вимощення, влаштувавши біля стін гідрозатвор з глини; необхідність у відведенні води від підошви фундаменту при цьому зберігається.

Профільована дренажна мембрана забезпечує стік води вздовж стінки фундаменту до підошовним Дрени, послаблюючи тим самим гідростатичний тиск на підземні конструкції будівлі. Фото: Tegola

монтаж перекриття

Найбільш поширений варіант перекриття цокольного поверху - збірна залізобетонна плита з елементів заводського виробництва. Останнім часом класичні пустотні плити нерідко заміняють виробами з легкого залізобетону, що володіють достатньою міцністю при кращих теплоізоляційних властивостях. Перекриття по дерев'яних балках набагато менш довговічне і може виявитися «непевним».

При збірно-монолітної технології легко звести перекриття з отвором будь-якої площі і форми. Фото: «Марко»

Схема пристрою збірно-монолітного перекриття

1 каркас бетонного пояси; 2 - сталева профільна балка перекриття; 3 - блок-вкладиш з конструкційного ніздрюватого бетону; 4 - арматурна сітка; 5 - цементно-піщана стяжка товщиною близько 50 мм; 6 - елемент утеплення (захист від промерзання тонкої частини стіни). Фото: «Марко»

Оздоблення цоколя

Утеплений листами ЕППС цоколь можна обштукатурити по сітці і облицювати клінкером або штучним каменем масою не більше 50 кг / м2. Або прикріпити до бетонної стінки крізь утеплювач каркас з алюмінієвих профілів і обшити цоколь поліпропіленовими або фіброцементними цокольним панелями. Останні хоч і поступаються плитці в декоративності, але менш вимогливі до якості виконання робіт і обійдуться в півтора-два рази дешевше.

підземний паркінг

Теплий гараж на цокольному поверсі - мрія багатьох майбутніх домовласників. Однак необхідно заздалегідь знати труднощі, пов'язані з його експлуатацією. Головна з них - дощова і тала вода, що стікає вниз по пандусу, а також сніг і полій, що заважають підйому і спуску. Вирішити першу проблему допоможе система пов'язаних один з одним дренажних каналів, один з яких обов'язково мають у своєму розпорядженні поперек в'їзду перед воротами, а інші - по центру приміщення або біля стін, в залежності від разуклонкой статі. Система включає накопичувальну ємність, в якій встановлюють автоматичний дренажний насос, що перекачує воду в зливову каналізацію, придорожній кювет або на знижуються рельєф.

Щоб підтримувати в цокольному гаражі нормальну вологість повітря, потрібна примусова витяжка або канальна приточно-витяжна система. Витяжні отвори найкраще розташувати поблизу від статі, так як саме тут накопичується сирої і холодне повітря. На 1 м2 площі гаража необхідно близько 5 см2 площі витяжних каналів. І не варто нехтувати гнучким рукавом, що підключається до вихлопної труби на час прогріву двигуна.

Боротися зі сніговим накатом і льодом на пандусі допоможе система електрообігріву на основі замонолічених в бетон або укладених під покриття броньованих нагрівальних кабелів. Але при сильних морозах і рясних снігопадах пандус доведеться чистити і посипати протиожеледними засобом. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru

Як побудувати цокольний поверх будинку

Фото: «Стоун-Хаус»

Сучасні дренажні мембрани з поліетилену високої щільності мають достатню міцність і стійкість до агресивних хімічних впливів, ураження пліснявими грибками і бактеріями, а також пошкодження корінням рослин. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Згідно будівельним нормам, цокольним вважається поверх, заглиблений у грунт не більше ніж на ½ своєї висоти, але часто цей термін застосовують до будь-якого поверху, що має як підземну, так і надземну частину. Забезпечити комфорт тут набагато простіше, ніж в підвалі, де основне освітлення - штучне і не обійтися без примусової вентиляції. І все ж облаштувати в «цоколі» затишні житлові кімнати проблематично - цьому заважають недолік сонячного світла і низькі стелі (Зазвичай не більше 2,4 м). Зате тут можна компактно розмістити всі підсобні приміщення, заощадивши тим самим місце на ділянці і уникнувши витрат на зведення додаткових будівель і прибудов. Господарська частина, швидше за все, не займе всю площу рівня - її доцільно доповнити рекреаційною зоною, що складається, наприклад, з спортивного залу та сауни з душовою. Однак планування «цоколя» і облаштування розташованих там приміщень - тема для окремої великої розмови, а в цій статті ми обговоримо аспекти, що стосуються зведення огороджувальних конструкцій будівлі.

На болотистих ділянках замість підвального і цокольного іноді зводять перший нежитловий (господарський) поверх з бетонними підлогами на рівні вимощення і доріжок. При цьому не потрібно проводити трудомісткі роботи по виїмці грунту, гідроізоляції стін і монтажу дренажної системи.

Знизити витрати на опалення допоможе зовнішнє утеплення цоколя листами ЕППС. Фото: «Пеноплекс»

Підставою для наземного поверху може служити ростверк пальового фундаменту, утеплена плита або плаваюча стрічка, а його стіни слід зводити з матеріалів, здатних витримати більше 100 циклів заморожування / розморожування (наприклад, бетонних або полістиролбетонних блоків), або захищати вологостійкої облицюванням. Недоліком такого архітектурно-планувального рішення є менш зручний доступ на житлові рівні і «відрив» репрезентативною зони будинок від присадибної території.

Герметизація «холодного шва» у підошви фундаменту

1 - підземна частина стіни цокольного поверху (монолітна залізобетонна стрічка); 2 - підлогу цокольного поверху (армована стяжка по гравійної підсипання); 3 - ущільнювальна стрічка Delta Footing Barrier (комбінація спіненого поліетилену і нетканого поліестрового полотна); 4 - підошва фундаменту. Фото: Dörken

На якому грунті краще зводити цоколь

Якщо задіяти сучасні технології, то будинок з цокольним поверхом можна звести в будь-якій місцевості і майже на будь-якому грунті, проте дане рішення не завжди виявляється економічно вигідним. Починати розрахунки і приймати рішення можна лише після проведення георозвідки.

Для ущільнення стиків між плитами і блоками можна застосовувати модифікований розчин або спеціальний не розширюється поліуретановий клей. Фото: Ytong

«Протипоказанням» до будівництва цокольного поверху є високий (менше 2 м від поверхні) рівень грунтових вод. При таких умовах вкрай складно якісно провести роботи з гідроізоляції підземної частини будівлі, до того ж постійний вплив води і бічний тиск промерзає вологого грунту різко скорочують термін служби гідроізоляції, і волога починає проникати крізь підлогу і стіни.

Також серйозною перешкодою стане шар пористої просідаючої породи під фундаментом. У цьому випадку буде потрібно додаткове посилення підстави забивними палями , А це набагато збільшить вартість будівництва.

Нарешті, вкрай складно побудувати цокольний поверх на скельному грунті: руйнування скелі, навіть із застосуванням сучасної техніки, занадто трудомістким.

В інших же випадках цокольний поверх може виявитися цілком рентабельним, хоча, зрозуміло, не можна вірити фірмам, які обіцяють побудувати його за ціну стрічкового фундаменту. Як, втім, і заявами про те, що підземний поверх обійдеться вдвічі дорожче надземного. Подібні розрахунки, особливо якщо брати до уваги експлуатаційні витрати, вимагають професійного підходу і повинні проводитися індивідуально по кожному проекту.

Обклеювальна і проникаюча гідроізоляція необхідна не тільки для захисту приміщень від протікання, але і для запобігання від корозії арматурного каркаса бетонної конструкції. Фото: «Пенетрон»

Будівництво цокольного поверху

Цокольний поверх поміщається всередині плитно-стрічкового фундаменту, будівництво якого вимагає проведення не тільки ретельної георозвідки, але і масштабних земляних і бетонних робіт.

Схема пристрою підземної частини цокольного поверху

1 фундамент; 2 - гідроізоляційна мембрана, прікленная шаром бутумно-полімерної мастики; 3 - теплоізоляція (листи ЕППС); 4 - гідрошпонка (еластичний захист від протікання холодного шва); 5 - гравійна підсипка; 6 - бетонна підготовка ( «подбетонка»); 7 - підошовний дренаж; 8 - пристінний дренаж (профільована мембрана); 9 - фільтруючий шар (геотекстиль); 10 - засипка. Фото: «ТехноНІКОЛЬ»

Розробка котловану

На цьому етапі не обійтися без екскаватора, однак останні 20-30 см викопують вручну. Це необхідно для того, щоб фундамент гарантовано спочивав на щільному грунті, інакше він дасть значну усадку, в результаті якої може постраждати зовнішня тепло- і гідроізоляція стрічки фундаменту (тобто підземної частини стін цокольного поверху).

Цокольний поверх, як правило, доречний на схилах, де обсяг земляних робіт менше, а основна маса талої та дощової води відводиться за допомогою поверхневого дренажу.

Підготовка підстави для плити фундаменту

На дно котловану насипають подушку з крупного щебеню товщиною не менше 20 см, що виконує функцію вирівнюючого шару і пластового дренажу. Усередині подушки, з кроком близько 1,5 м прокладають закутані в геотекстиль перфоровані труби-дрени, які потім з'єднують з трубами пристенного подошвенного дренажу. (Цокольний поверх завжди загрожує підтоплення сильними дощами і паводками, тому навіть при низькому рівні грунтових вод нехтувати пристроєм глибинної дренажної системи не можна.)

Подушку ретельно трамбують, а потім виконують «подбетонкой» (заливають стяжку з низькомарочних бетону) товщиною близько 5 см, поверх якої укладають два шари рулонної гідроізоляції або профільовану мембрану з поліетилену високої щільності (наприклад, «Тефонд Плюс» або Planter Standart) з обов'язковою проклейкою або зварюванням стиків.

Далі монтують додаткові захисні, прокладочні та гідроізоляційні шари, яких може бути від одного (пескоцементного стяжка) до п'яти.

Заливка плити фундаменту

Товщина фундаментної плити, в залежності від розрахункових навантажень, - від 250 до 500 мм. Її підсилюють металокаркас, в'язаним з арматурного прута діаметром від 12 мм; при цьому нижній рівень арматури слід розташовувати на пластикових дистанційних опорах, наприклад Planter Base.

Якісно залити монолітний плитно-стрічковий фундамент неможливо без використання бетону заводського виготовлення, що доставляється на об'єкт автоміксерамі і подається насосом.

Будівництво стін цокольного поверху

До цього етапу приступають, після того як плита набере не менше 70% міцності, тобто через 7-30 днів (в залежності від температури повітря). Таким чином, між стіною і плитою завжди присутній так званий холодний шов. Його герметизують різними способами, але одним з найбільш ефективних є прокладка каучукового шнура або спеціальної еластичної мембрани і ретельна зовнішня гідроізоляція.

Монтаж основних елементів здійснюють за допомогою підйомної техніки, але багато операцій виконують вручну, користуючись ричаговими пристосуваннями. Фото: Ytong

Стіни цокольного поверху найкраще зводити з високомарочного монолітного залізобетону, зв'язавши їх арматурний каркас з каркасом плити (для цього останній роблять з випусками довжиною не менше 0,7 м). Оптимальна товщина стрічки огорожі - 250-300 мм.

Іноді стіни викладають з фундаментних блоків, однак така конструкція більш схильна до протікань і вимагає вкрай ретельної гідроізоляції. Ненесучі перегородки зводять пізніше - з цегли, блоків або по каркасною технологією .

Навіть якщо на нульовому рівні розташовані тільки технічні приміщення, він повинен опалюватися. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru

Типові помилки при будівництві цокольного поверху

1. Ухвалення рішення про влаштування цокольного поверху після зведення стрічкового фундаменту (без плитного підстави). Надійно герметизувати стик статі зі стіною при такому способі будівництва вкрай складно.
2. Відмова від пластового і пристенного дренажу на територіях з великою кількістю опадів і рясними паводками. Тривале перебування під впливом води і льоду Небезпека пошкодження гідроізоляційного шару.
3. Будівництво стін цокольного поверху з фундаментних блоків на рухомих грунтах і схилах. Велика ймовірність зсуву блоків під тиском грунту і порушення герметичності стін.
4. Низька якість бетонних робіт - помилки при в'язанні арматури, численні тривалі паузи при бетонуванні, укладання бетону без вібротрамбованія.

Фінальні роботи при будівництві цоколя

Гідроізоляція і утеплення стін

Як правило, для захисту від вологи на стіни наклеюють або наплавляють один-два шари армованого скловолокном рулонного матеріалу на бітумної (бітумно-полімерної) основі, наприклад «Техноеласт ТЕРРА» або «Техноеласт АЛЬФА» ( «Техноніколь»). Інший варіант - нанесення проникаючого (капілярного) цементно-полімерного складу, скажімо «Пенетрон» або «Гідротекс-В», проте він непридатний для конструкцій з фундаментних блоків (мікротріщини в швах ведуть до порушення герметичності стін). Обмазувальна гідроізоляція теж цілком функціональна за умови її захисту від пошкоджень рулонний матеріал або шаром теплоізоляції.

Теплоизолируют цокольний поверх листами екструдованого пінополістиролу (ЕППС). Цей матеріал володіє дуже низьким водопоглинанням і навіть в грунті збережуть свої властивості як мінімум протягом 30 років. На підземній частині фундаменту листи ЕППС фіксують полімерно-бітумною мастикою, а на надземній - мастикою і пластиковими тарілчастими дюбелями.

Фото: Володимир Григор'єв / Burda Media

пристрій дренажу

Траншею уздовж стін, як правило, засипають грубозернистим піском або пескогравіем, але попередньо завершують монтаж дренажної системи - укладають дрени по периметру фундаменту і встановлюють по кутах накопичувачі, з яких вода буде відводитися в дренажний колодязь. Втім, багато фахівців вважають, що на глинистих ґрунтах краще виконати замість пристенного кільцевої поверхневий дренаж уздовж вимощення, влаштувавши біля стін гідрозатвор з глини; необхідність у відведенні води від підошви фундаменту при цьому зберігається.

Профільована дренажна мембрана забезпечує стік води вздовж стінки фундаменту до підошовним Дрени, послаблюючи тим самим гідростатичний тиск на підземні конструкції будівлі. Фото: Tegola

монтаж перекриття

Найбільш поширений варіант перекриття цокольного поверху - збірна залізобетонна плита з елементів заводського виробництва. Останнім часом класичні пустотні плити нерідко заміняють виробами з легкого залізобетону, що володіють достатньою міцністю при кращих теплоізоляційних властивостях. Перекриття по дерев'яних балках набагато менш довговічне і може виявитися «непевним».

При збірно-монолітної технології легко звести перекриття з отвором будь-якої площі і форми. Фото: «Марко»

Схема пристрою збірно-монолітного перекриття

1 каркас бетонного пояси; 2 - сталева профільна балка перекриття; 3 - блок-вкладиш з конструкційного ніздрюватого бетону; 4 - арматурна сітка; 5 - цементно-піщана стяжка товщиною близько 50 мм; 6 - елемент утеплення (захист від промерзання тонкої частини стіни). Фото: «Марко»

Оздоблення цоколя

Утеплений листами ЕППС цоколь можна обштукатурити по сітці і облицювати клінкером або штучним каменем масою не більше 50 кг / м2. Або прикріпити до бетонної стінки крізь утеплювач каркас з алюмінієвих профілів і обшити цоколь поліпропіленовими або фіброцементними цокольним панелями. Останні хоч і поступаються плитці в декоративності, але менш вимогливі до якості виконання робіт і обійдуться в півтора-два рази дешевше.

підземний паркінг

Теплий гараж на цокольному поверсі - мрія багатьох майбутніх домовласників. Однак необхідно заздалегідь знати труднощі, пов'язані з його експлуатацією. Головна з них - дощова і тала вода, що стікає вниз по пандусу, а також сніг і полій, що заважають підйому і спуску. Вирішити першу проблему допоможе система пов'язаних один з одним дренажних каналів, один з яких обов'язково мають у своєму розпорядженні поперек в'їзду перед воротами, а інші - по центру приміщення або біля стін, в залежності від разуклонкой статі. Система включає накопичувальну ємність, в якій встановлюють автоматичний дренажний насос, що перекачує воду в зливову каналізацію, придорожній кювет або на знижуються рельєф.

Щоб підтримувати в цокольному гаражі нормальну вологість повітря, потрібна примусова витяжка або канальна приточно-витяжна система. Витяжні отвори найкраще розташувати поблизу від статі, так як саме тут накопичується сирої і холодне повітря. На 1 м2 площі гаража необхідно близько 5 см2 площі витяжних каналів. І не варто нехтувати гнучким рукавом, що підключається до вихлопної труби на час прогріву двигуна.

Боротися зі сніговим накатом і льодом на пандусі допоможе система електрообігріву на основі замонолічених в бетон або укладених під покриття броньованих нагрівальних кабелів. Але при сильних морозах і рясних снігопадах пандус доведеться чистити і посипати протиожеледними засобом. Фото: ShutterStock / Fotodom.ru