Сайдинг своїми руками: підготовка, розрахунок, техніка монтажу, помилки

  1. Звідки він взявся?
  2. Навіщо ця стаття?
  3. Як обшивають сайдингом?
  4. Відео: про обшивці сайдингом на прикладі старого будинку
  5. огляд
  6. вибір обрешітки
  7. Про теплових містках
  8. Про саморезах
  9. Про старої обшивки
  10. Про горизонталі по горизонталі
  11. вибір сайдінга
  12. Про комбінованої обшивці
  13. Про профілі панелей
  14. Відео: думка продавця про вибір сайдингу
  15. крок 2
  16. Помилки і недбалості
  17. Про стикування дощок
  18. Приступаємо до обшивки: технологія і огріхи
  19. Про «м'якому старті»
  20. про утепленні
  21. Відео: технологія обшивки сайдингом
  22. водостоки
  23. Вікна-двері
  24. фронтони
  25. карнизи
  26. Про металлосайдінг
  27. обшивка цоколя
  28. дерево
  29. У підсумку

Сайдинг - будівельний матеріал, що дозволяє швидко, з невеликими витратами праці і грошей надати приватному будинку привабливий зовнішній вигляд. Обшивка сайдингом застосовується найбільше щоб відновлювати старих, але ще цілком добротних будівель, див. Рис. Монтаж сайдингу технологічно досить простий, не вимагає ретельної підготовки підстильної поверхні, складних робочих навичок і спеціального інструменту. Сайдинг - будівельний матеріал, що дозволяє швидко, з невеликими витратами праці і грошей надати приватному будинку привабливий зовнішній вигляд

Види обшивки сайдингом

Разом з тим вартість робіт по обшивці найманої бригадою становить 50-60% від вартості матеріалу, що складе для будинку середніх розмірів не менше 12 000 руб. економії в разі самостійного виконання. Сам же робочий процес у людини, яка вміє дещо майструвати, але за сайдинг взявся вперше, займає 5-12 робочих днів.

Крім того, обробка будинку сайдингом вже сама по собі помітно його утеплює. І з роботами по обшивці можна (і рекомендується) поєднати утеплення стін зовні . Воно при цьому істотно спрощується і здешевлюється без погіршення ефективності. При самостійної обшивці сайдингом з одночасним утепленням загальна вартість робіт падає не менше ніж удвічі, витрата палива на опалення взимку скорочується на 25-35% в середніх широтах, а витрата електрики на кондиціонування влітку - на 15-20%. Підніміть свої минулорічні витрати за цими статтями бюджету, прикиньте економію в грошах - більш вагомих аргументів на користь облагородження будинку сайдингом своїми руками приводити, напевно, і не доведеться.

Звідки він взявся?

Siding в перекладі означає ... тес. Так, так ті самі витримані обрізні в розмір і стругані за профілем дерев'яні дошки, що накладаються на обшивають поверхню або каркас внакрой, ялинкою. Спочатку обшивка внакрой застосовувалася в суднобудуванні; виконані за цією технологією прогулянкові човни-фофан подекуди можна зустріти досі.

Придумали обшивку внакрой чи вікінги, то наші помори, тепер чи не розбереш. І тим і іншим потрібні міцні, легкі, довговічні і не потребують частого ремонту суду, придатні до плавання серед льодів. У державах, флоти яких ходили в низькі широти, обшивка судів внакрой не прижилася, а потім і зовсім забулася - вона надзвичайно схильна до обростання.

Північні ж народи скоро, заради економії дефіцитної за Полярним колом деревини, більшої міцності і стійкості будівель почали обшивати тесом і вдома. Це дозволило швидше будуватися на нових місцях, тому тесові будови були особливо в ходу у російських першопрохідців. Англосакси познайомилися з ними в Канаді і на Алясці, що була тоді російським володінням. Взагалі ж наших співвітчизників в Америці жило багато; на карті на південь до Сан-Фраціско і на схід до Детройта є назви Форт Русский, Рашн-Пойнт і т.п.

Практичним і з розвиненою інженерної жилкою американцям сайдинг дуже полюбився, і тесові приватні будинки там поширилися широко, хоча самі ковбої з Дикого Заходу навряд чи підозрювали, що споруди в їх сеттльмент зведені з російської технології. В наші дні сайдинг роблять з сучасних конструкційних матеріалів; деталі з'єднуються замками-засувками. Це позбавило сайдингову обшивку від єдиного недоліку її прародительки - обов'язкової конопатки швів, яку щорічно потрібно було замінювати.

Навіщо ця стаття?

До кожної партії сайдінгових панелей (дощок) і фасонних кріпильних елементів до них - доборов - обов'язково додається детальна інструкція по збірці покриття. Продавці, як правило, при покупці дають безкоштовну копію, та й в інтернеті матеріалів по цій темі досить.

Але в інструкції всього не передбачиш, завжди знаходяться нюанси, нехтування якими може ускладнити роботу і погіршити її якість, хоча сайдинг в общем-то досить терпимо до дрібних відхилень від технології монтажу. З іншого боку, ці дрібні відхилення можна, в залежності від конкретних умов, допускати свідомо заради спрощення і здешевлення роботи. Ось про таких-то тонкощах і піде далі мова.

Як обшивають сайдингом?

По збірці сайдингу своїми руками матеріалів багато, але в них якось втрачається рекомендована провідними виробниками типова схема обшивки, див. Рис. праворуч:

праворуч:

Типова схема обшивки сайдингом

  • На стіну накладається пароізоляція .
  • монтується перша лати (Дистанційні планки) під утеплення.
  • Накладається утеплювач в два шари.
  • Поверх нього монтується друга лати.
  • Монтується сайдинг.

Скажемо відразу - так майже ніхто ніколи не робить, занадто складно і дорого. Чому ж рекомендують? У розрахунку на найгірший випадок виконання - утеплення мінватою. Щоб вона зовні відразу ж не отмокла, не спав і не перестала що-небудь утеплювати, потрібні вентиляційні зазори по обидва боки пласта утеплювача, а його шари необхідно накладати зі зрушенням плит.

Утеплення під сайдингом найчастіше роблять з пінополістиролу. Причому, оскільки воно досить захищене від негоди і Сонця власне обшивкою і не навантажено штукатуркою, в справу можна пустити не дорогий ЕППС, а найдешевший пакувальний пінопласт . Пристрій, що розглядається далі спрощеної обшивки передбачає утеплення саме їм.

Відео: про обшивці сайдингом на прикладі старого будинку

Підготовка до обшивки

Складних і / або трудомістких робіт для підготовки до обшивки сайдингом не буде потрібно. Досить зовнішнього огляду будівлі і декількох вимірювань, на які піде часу не більше половини дня. Можливо, доведеться при цьому «обтюкать» обушком напливи розчину, вбити стирчать цвяхи і усунути інші дрібні, понад 6 мм заввишки, виступи.

огляд

В ході огляду будинку перш за все визначають довгою рівною рейкою і шнуром / рулеткою загальну нерівність площин і ліній: стін, постаменту цоколя, кутів, прічеліни карнизів, звисів даху, іспод фронтону, віконних прорізів. Вона не повинна перевищувати 12 мм по всій площині / лінії або 6 мм локально.

Тобто, якщо, наприклад, стіна виявилася не прямокутником, а ромбом або трапецією, то різниця її діагоналей не повинна перевищувати 12 мм. І та ж різниця діагоналей для віконних / дверних прорізів повинна бути не більше 6 мм. Загальний горб або западина стіни або прогин фронтону / карниза / цоколя також повинні бути не більше 12 мм, і т.п. Установка сайдинга допускається на будівлі, трохи нахилені, але в цілому зберігають свою прямоугольность.

Далі перевіряють рівнем і схилом перпендикулярність / горизонтальність ліній і кутів щодо цоколя і поверхні грунту. Загальний нахил будівлі від осідання не повинен бути більше 25 мм по будь-якій стороні. Як правило, такий його нахил виявляє себе на попередньому етапі ревізії неприпустимими прогибами / просадками. Якщо так, про сайдинг можна поки не думати - будівля як мінімум передаварійний, потрібен капітальний ремонт. Встановлена ​​обшивка все одно скоро піде жолобитися і пучіться.

вибір обрешітки

Решетування під сайдинг може виконуватися одно- і дворівневою металевою з СD-профілів (див. Рис.) Або спеціальних і одне-дворівневої дерев'яної, з рейок від 40х40 до 50х80 мм. В останньому випадку дерево обрешітки повинно бути просякнуте інсектицидами і фунгіцидами. Та й інша обрешітки можуть бути як лінійними, так і гратчастими; однорівневі гратчасті - врізними. Прямокутні планки обрешітки ставлять на стіну вузькою стороною.

Прямокутні планки обрешітки ставлять на стіну вузькою стороною

Решетування під сайдинг

Вибір типу обрешітки здійснюється за результатами ревізії будівлі:

  1. Загальна нерівність до 3 мм - однорівнева будь-яка; краще лінійна, вона простіше і дешевше.
  2. Те ж, до 6 мм - однорівнева дерев'яна з брусів 50х80 або дворівнева металева з С-профілів.
  3. Те ж, до 12 мм - дворівнева дерев'яна з вирівнюванням зовнішніх брусів фанерними підкладками на стиках або металева спеціальна, з регулювальними планками.

Далі слід вибрати конструкцію обрешітки: з горизонтальними або вертикальними лагами. Перша піде під вертикальний сайдинг (див. Нижче), а друга - під горизонтальний. Якщо обрешітка дворівнева, то мова йде про зовнішні, на які будуть навішуватися дошки, лагах.

Потрібно сказати, що вертикальний сайдинг - це зовсім не ті ж дошки, встановлені сторч. Дошки вертикального сайдинга - особливий вид виробів, вони дорожче звичайних. Виробники сайдингу рекомендують обшивати стіни будівлі горизонтально, а фронтони - вертикально, відповідно робити і обрешітку.

Ці рекомендації виходять з міркувань підвищеної ветростойкие обшивки. В особливості аеродинаміки будівель тут вдаватися немає місця, досить сказати, що комбінована обшивка розрахована на середньорічну швидкість вітру понад 10 м / с. Однак в РФ місць з такими вітрами майже немає, лише де-не-де на околицях середньорічна швидкість вітру перевищує 5 м / с. Тому наші обробники часто-густо роблять обшивку горизонтальної на вертикальних лагах по всій зовнішній площі будівлі. Це спрощує і здешевлює роботу.

Про теплових містках

У читача може виникнути питання: якщо лати металева, то який сенс в утепленні? Металевий каркас пустить холод в стіну крім всякого пінопласту.

Чи не пустить, якщо під профілі в місцях їх кріплення до стіни або під п'яти регулювальних планок підкласти прокладки з пароніту або базальтового картону; ними ж, до речі, дуже зручно регулювати рівність лагов. А саморіз теплового містка не утворює, він сидить не прямо в стіні, а в пластиковому дюбелі.

Про саморезах

Для кріплення обрешітки потрібні саморізи 4-6 мм, що заходять в стіну не менше ніж на 60 мм. Фосфатовані (чорні) краще, вони дешевше і міцніше, а під обшивкою їх іржа не бере. Крок кріплення - 350-500 мм, в залежності від легковажності місця.

Деталі обшивки кріплять до дерев'яної обрешітки саморізами 3 мм з капелюшком-прессшайбою діаметром 8 мм. Для кріплення до дерев'яної обрешітки потрібні «клопики» 22-24 мм довжиною, а до металевої - «блішки», довжиною 6-10 мм. Крок кріплення і інші тонкощі - див. Далі, в розділі про монтаж.

Про старої обшивки

Стару дерев'яну обшивку можна залишити під сайдингом, якщо вона не неприємно вразила і не підгнили. Це дасть відразу досить рівну підстилаючої поверхню. Якщо обшивка внакрой - нічого страшного, вважаємо витупающіе ребра дощок за площину. Потрібно тільки підігнати крок кріплення, щоб саморізи припадали на ребра колишніх дощок.

Про горизонталі по горизонталі

Горизонтальний сайдинг до вертикальної обрешітки зміцнює граючи одна людина, і точність установки лагів визначального значення тут не має: якийсь кріпильний паз на лаг та доведеться, а строго витримувати крок кріплення дощок не обов'язково. Для кріплення тих же панелей до горизонтальних лагів їх потрібно встановлювати за шаблоном удвох, і дошки кріпити доведеться з помічником. Кормі того, горизонтальна обрешітка під горизонтальну обшивку потрібна обов'язково дворівнева - без вентиляції під облицюванням підуть сиріти стіни. Але обшивка «горизонталь по горизонталі» витримує пориви вітру аж до ураганного. Тому, якщо ви живете в місці, де буває щось на зразок новоросійської бори, кріпити краще так.

вибір сайдінга

матеріал

матеріал

Сайдинг роблять з пластика (ПВХ, поліізопропілен), металу (оцинкована сталь, алюміній) і натурального дерева. Останній на відкритому повітрі нестійкий, незважаючи ні на які просочення, тому використовується або при особливих вимогах до дизайну і престижу (внизу зліва на рис. Спочатку), або в інтер'єрі (там же, внизу в центрі). Алюмінієвий сайдинг досить ефектний, але доріг, вимагає спеціального інструменту і високої кваліфікації робітника, тому далі не розглядається.

Вініловий сайдинг - найдешевший і найпоширеніший, угорі ліворуч на рис. на самому початку. Його поверхня може імітувати не тільки забарвлення, але і фактуру матеріалу-зразка (дерево, камінь та ін.) Працювати з ним не набагато складніше, ніж з картоном. ПВХ сайдинг досить міцний для всіх регіонів країни, крім високогір'я і Крайньої Півночі, де часто бувають сильні вітри і морози. У цих місцях із пластику потрібно брати пропилен, він на 10-15% дорожче.

Однак в місцях південних, і в тих же горах, у пластикового сайдингу виявляється неприємну властивість: через 3-7 років після монтажу він, не втрачаючи міцності, вид набуває дещо неохайний. Причина - мікротріщини, які утворюються під дією ультрафіолету, і набивати в них пил. Мийка толку не дає; відновити вдається спеціальними силіконовими складами, щоб відновлювати пластикових деталей автомобілів. Але вони дороги, а будинок по площі поверхні - НЕ бампер або спойлер, заміна обшивки виявляється не в приклад дешевше.

Металевий сайдинг (вгорі в центрі на рис. На початку) до УФ абсолютно нечутливий. Фарбування його, керована комп'ютерами, дає не повторюється забарвлення. Металлосайдинг «під колоду» (блок-хаус) можна відрізнити від справжніх ідеально окоренних колод, тільки процарапав. Що, між іншим, дуже важко - фарба неймовірною міцності.

Варто металлосайдінг приблизно стільки ж, скільки і пластиковий, але у нього є деякі недоліки:

  • Вимагає високої рівності обрешітки: якщо пластикову дошку довжиною 2,4 м можна прогнути посередині до зламу на 3-4 дюйма, то металева надламується вже при прогині на дюйм. А допустимий монтажний прогин - не більше 1/3 від ламає, та й того потрібно уникати.
  • Не так міцний, як ПВХ і тим більше пропілен. Промінается від хорошого удару кулаком або головою послизнувшись людини.
  • Не дозволяє отримувати дрібну, напр. під дерево, текстуру.
  • Трудомісткість роботи по ньому набагато вище.

Останній пункт вимагає пояснень. Болгаркою різати металлосайдінг не можна, від нагрівання і вібрації далеко в сторони від різу порушується захисне покриття. Ножиці по металу перекручують кромки профілю, що не завжди вдається приховати під добором, особливо початківцю майстру. І добори різати теж треба, а вони завжди на виду. Залишається або ножівка по металу з дрібними зубами, але при обшивці доводиться робити сотні різів. Або - спеціальний верстат-гільйотина з набором профільних ножів, дуже дорогий.

І пластиковий, і металевий сайдинг випускаються для облицювання як стін, так і цоколів. Цокольний сайдинг коротше (панелі довжиною до 1,165 м проти 6 м), ширше (440 мм) і товщі (20 мм). Він дорожче, але міцніше, виглядає дуже ефектно, досконало імітуючи природний камінь, тому з успіхом застосовується для облицювання не тільки цоколів, але і всієї зовнішньої поверхні будівель (вгорі праворуч на рис. На початку). Прийоми роботи і добори для цокольного сайдинга інші, ніж для звичайного, див. Далі.

Виходячи з вищесказаного, можна дати наступні рекомендації з облицювання сайдингом приватних будинків:

  1. У середній смузі, приблизно між лініями Санкт-Петербург-Єкатеринбург і Воронеж-Волгоград, і на півдні Сибіру - будь-який, виходячи з наявних коштів. Найдешевший і легкий в роботі - вініловий.
  2. У ЮФО, на Далекому Сході на південь від Хабаровська-Комсомольська-на Амурі і на Камчатці на північ до Парапольского долу - металлосайдінг або морозостійкий (-60 / + 60) вініл.
  3. У північних районах - пластик-пропілен, морозостійкий ПВХ при сильних місцевих вітрах або метал, якщо погода в основному тиха.

До п.2. УФ в Примор'ї при ясній погоді багато; Владивосток лежить на одній широті з Сочі. Але влітку ясна погода там буває далеко не завжди - дме мусон, несе дощі. Тому на 10 років і більше можна обійтися пластиком.

Про комбінованої обшивці

Обшивка будинку цілком цокольним сайдингом влетить в копієчку - він удвічі-втричі дорожче звичайного. З іншого боку, багато приватних будинки побудовані з пілястрами. Обводити всі ці куточки - звичайного сайдинга в відхід піде непомірно багато. В такому випадку краще всього буде виділити на обшивку на 10-12% більше грошей, і обшити будинок комбінованим способом: площині звичайними дошками, а пілястри - цокольним панелями, вони як раз пристосовані до роботи на невеликих площах. Результат може вийти навіть елегантніше, ніж при суцільній обшивці цоколем (внизу праворуч на рис. На початку), але не набагато дорожча за звичайну обшивки.

Про профілі панелей

Що стосується профілю панелей, що визначає зовнішній вигляд обшивки, то він може бути будь-яким за вашим вибором, див. Рис.

Рис

види сайдинга

За експлуатаційним параметрам всі профілі приблизно рівноцінні. Потрібно тільки дотримуватися три умови:

  • У межах однієї поверхні (стіні, фронтону) обшивку вести только одним профілем. Ставити поруч панелі різного виду заради краси можна.
  • Добори використовуват только Комплектні до панелей, закуплені разом з ними з однієї партии.
  • Суміжні поверхні, кінці панелей якіх входять в один добір (кутові стіні и т.п.), обшіваті такоже одним и тім же профілем.

Відео: думка продавця про вибір сайдингу

розрахунок матеріалу

Крок 1

Тепер необходимо розрахуваті потрібну Кількість матеріалу. Спочатку визначаються величину обшівають площади. Із стінамі, вікнами та дверіма проблем не вінікає. Інша річ - фронтон. Фірмові методики рекомендуються вважаті его площа за формулою Герона, но для неї потрібні три виміри, причому Одне доводитися делать зі сходів, а два - лазять з рулеткою по даху. А якщо будинок з мансардою, дах з зламами, та ще й нерівнобічні (заради більшої житлової площі ще й не такі хитрощі народ пускається), то похибка і у досвідченого майстра може перевищити допустиму, або доведеться заздалегідь добру долю матеріалу «забити» в відхід.

А якщо будинок з мансардою, дах з зламами, та ще й нерівнобічні (заради більшої житлової площі ще й не такі хитрощі народ пускається), то похибка і у досвідченого майстра може перевищити допустиму, або доведеться заздалегідь добру долю матеріалу «забити» в відхід

Визначення площі фронтону

Насправді вимірювання краще проводити довгим шнуром і схилом, див. Рис. Площі трикутника і трапеції вважаються при цьому за простими шкільним формулами, а необхідні довжини легко точно зняти внизу, скинувши шнур і схил. Зробити точно позначки на шнурах можна, піднявшись на сходи всього один раз. Відмітка на фронтоні потрібна на той випадок, якщо доведеться переміряти. Її наносять крейдою.

Розміри типового сайдингу

Потім розраховують кількість панелей обшивки. Площа однієї панелі вважають, відкидаючи від її ширини ширину кріпильної планки і зуба замку. Для випадку, показаного на рис. праворуч, вона буде 229 мм, а площа однієї дошки довжиною 4,8 м - 1,1 кв. м. На обрізки досвідчені майстри закладають запас по площі в 3-5% (сайдинг в цьому відношенні дуже економний); новачкам краще брати його в 5-7%.

Наступний етап - розрахунок кількості і номенклатури доборов. Єдиної методики на всі випадки життя тут немає, тому що всі будинки різні. Тому новачкові обов'язково потрібно викреслити схему обшивки всіх поверхонь і, працюючи з нею, підібрати добори. Заодно можна точніше прорахувати потрібну кількість панелей.

Примітка: панелі сайдинга випускаються довжиною від 1,2 до 6 м. Довгу стіну бажано обшивати так, щоб на неї довелося ціле число дощок по довжині. В крайньому випадку - 1,5, 2,5, 3,5 і т.д. дощок. Виходячи з цього і будують схему обшивки.

крок 2

Наступний крок - розрахунок номенклатури і кількості добірних елементів. У продажу налічуються багато десятки їх різновидів, але переважна більшість з них потрібно для будівель складних архітектурних форм. Для звичайних же будинків майже завжди можна обійтися наступними, див. Рис:

  1. панелі обшивки (дошки);
  2. CD-профіль або брус на обрешітку;
  3. лиштва (про них див. далі, про вікна);
  4. складні кути, зовнішній і внутрішній, є і прості кути, але обійтися ними майже ніколи не вдається;
  5. софіт - панель з вентиляційними отворами для обшивки карнизів;
  6. стартовий профіль;
  7. фінішний профіль, дуже часто замінюється J-профілем, див. п. 10;
  8. Н-молдинг - профіль для з'єднання панелей обшивки, якщо по довжині стіни потрібно покласти дві або більше панелей.
  9. стіновий відлив (аквілон);
  10. J-профіль, він же J-channel - універсальний притискної елемент.

Фінішну планку замінюють J-профілем, якщо останню по висоті панель обшивки доводиться обрізати на 1/4 або близько того по ширині. В такому випадку J-профіль тримає її краще, ніж штатний фініш. Якщо ж сама верхня дошка виходить цільної або обрізаної приблизно наполовину, то потрібна штатна фінішна планка. Ці рекомендації справедливі для самого популярного подвійного сайдингу «корабельний брус» і «ялинка».

Для одинарного сайдингу фініш замінюють на J-профіль, якщо остання дошка обрізається більш ніж наполовину. Для потрійного і кратного по ширині слід дотримуватися такої схеми:

  • Якщо поздовжній рез доводиться на низьку (ближню до стіни) частина зуба, залишаємо штатний фініш.
  • Якщо різати доводиться ближче до вершини зуба - замінюємо його J-профілем.

Помилки і недбалості

У розрахунку доборів неприпустимо наступне:

  1. Замінювати стартовий профіль J-планкою. Вона не фіксує, а тільки притримує панель. А оскільки ціле по ширині число дощок по висоті стін укладається рідко, то і штатну фінішну планку ставлять далеко не завжди. І вийде, що зверху і знизу обшивки не замикатися; таку зриває вітер в 7-12 м / с.
  2. Замінювати Н-молдинг двома J-профілями, поверненими спинками один до одного. В щілину між ними обов'язково проникне вода, пил, бруд.
  3. Економити на Аквілон, якщо будинок виконаний нависає над цоколем, як на рис. вище. Після обшивки штатний слезник перестає працювати.

Примітка: замінювати стартовий профіль J-планкою неприпустимо і з санітарних міркувань - він при цьому стає коритцем, в якому застоюється вода.

Про стикування дощок

При цілому числі дощок по довжині стіни їх стикують Н-молдінгами (зліва на рис.), А при напівцілий - вразбежку (там же справа). Останній спосіб в деяких випадках естетичніше, але в цілому набагато гірше. По-перше, ветростойкие обшивки падає, по-друге, по щілинах під обшивку неминуче припадає волога. А звідти їй діватися нікуди, крім як в стіну.

А звідти їй діватися нікуди, крім як в стіну

Стикування панелей сайдинга

Приступаємо до обшивки: технологія і огріхи

Робота з сайдингом технологічно дуже проста, але вимагає обов'язкового дотримання трьох правил, див. Рис:

  • не затягувати натуго замки і кріплення, потрібно залишати зазор близько 1 мм;
  • кріпити дошки, вганяючи металовироби посередині монтажних вікон, а не з краю;
  • НЕ заштовхувати елементи обшивки в добори впритул, залишати люфт в 5-7 мм.

не затягувати натуго замки і кріплення, потрібно залишати зазор близько 1 мм;   кріпити дошки, вганяючи металовироби посередині монтажних вікон, а не з краю;   НЕ заштовхувати елементи обшивки в добори впритул, залишати люфт в 5-7 мм

Ці умови диктуються величиною температурного розширення панелей, яка становить до 12 мм по довжині дошки і до 1 мм по її ширині. Без їх дотримання обшивка неминуче спучиться або порве кріплення з добором.

Примітка: максимальний крок кріплення панелей - 1,2 м, а доборов - 0,6 м. Але на один шматок будь-якої довжини має припадати не менше 3-х точок кріплення, по краях і посередині. Ювелірного витримування кроку не потрібно, аби кріплення на середину лаги припав.

Власне ж укладання панелей проводиться в такій послідовності:

  1. знімаємо водостоки, лиштви вікон і дверей;
  2. робимо обрешітку, крайні лаги повинні доводитися точно на кути;
  3. шланговим рівнем відзначаємо лінію установки стартового профілю, вона повинна проходити не нижче 12 мм від самого верхнього кута цоколя;
  4. ставимо зовнішні кути;
  5. ставимо аквілон;
  6. ставимо стартовий профіль;
  7. вставляємо дошку в пази кутів замком вниз і заштовхуємо в старт до клацання;
  8. перевіряємо люфт по вертикалі і в сторони;
  9. кріпимо дошку до лагів в монтажний край;
  10. точно так же ставимо інші дошки знизу вгору, защелкивая кожну в попередню і зміцнюючи до лагам;
  11. останню дошку вводимо в передостанню БЕЗ ФІКСАЦІЇ, відзначаємо потрібну її висоту і обрізаємо в розмір по ширині;
  12. знову прикладаємо БЕЗ ФІКСАЦІЇ останню дошку, окреслюємо по лагам її край;
  13. ставимо фінішний або J-профіль, відступивши його спинкою вгору від відміток на 6 мм;
  14. злегка вигнувши, вводимо краю останньої дошки в кути, обрізаний її край - в фініш або J-профіль, і штовхаємо вгору до замикання замка.

Примітка: якщо вікна і двері також будуть обрамлятися сайдингом, то перш за все їх потрібно перебрати, вирівнявши укоси і рами точно до прямоугольности. Але найкраще обійтися без цього, див. Далі.

Про «м'якому старті»

Іноді, естетики заради, на початку обшивки ставлять спочатку стартові профілі, а вже по ним підрізають монтажні поверхні кутів, як показано на рис. внизу праворуч. Але така методика себе, взагалі кажучи, не виправдовує. Краї кутів майже не видно і вгорі, і внизу стіни, а їх позбавлені опори кінчики скоро починають жолобитися і тепер уже кидаються в очі.

Краї кутів майже не видно і вгорі, і внизу стіни, а їх позбавлені опори кінчики скоро починають жолобитися і тепер уже кидаються в очі

Стартові операції з монтажу сайдингу

про утепленні

Утеплення під сайдингом елементарно просто: після установки дюбелів кронштейнів відсотків (див. Нижче), але до монтажу обрешітки накладаємо на стіну пароізоляцію, а після складання обрешітки між її лагами ставимо пінопластові плити. Між исподом обрешітки і пінопластом обов'язково повинен залишитися вентиляційний зазор в 10-15 мм.

Тут є лише один мінус: певний перевитрата метизів-грибків (або парасольок), якими пінопласт кріпиться до стіни. Один грибок вже не зможе тримати 4 суміжних кута утеплювача, як при суцільній обшивці міцним ЕППС, тому на кожну плиту пінопласту знадобиться 5 грибків, розташованих конвертом. Але і по грошах, і по трудовитратах такий перевитрата - сущий мізер порівняно із загальним здешевленням / спрощенням обшивальну-утеплювальних робіт.

Відео: технологія обшивки сайдингом

Особливості

Вище описана методика годиться для обшивки глухої стіни, але такі зустрічаються як виняток, а фронтони НІКОЛИ НЕ МАЄ прямокутники. При обшивці реального фасаду доводиться обходити його конструктивні елементи, в чому ми зараз і розберемося.

водостоки

При демонтажі відсотків виймають і їхні кронштейни. Отвори під них розширюють під пропіленові дюбелі, в які потім увійдуть старі (або вже нові) кронштейни, і вганяють у них дюбелі ще до монтажу обрешітки. Далі діємо так:

  • На попередній перед черговим дюбелем дошці і вугіллі відзначаємо координати отвори.
  • У наступній дошці після її установки свердлимо його за координатами, на 12-15 мм ширше, ніж діаметр кронштейна, що не дюбеля! Якщо, скажімо, штир кронштейна в 10 мм, то отвір повинен бути 22-25 мм діаметром.
  • Після закінчення обшивки вганяємо кронштейни в дюбелі.
  • Зазор між кронштейном і обшивкою Конопатити поролоном, неопреном (смужкою побутової туалетного губки) і т.п. м'яким пористим матеріалом.
  • Конопатку обрізаємо так, щоб вона виступала над обшивкою на 1-2 мм.
  • Наносимо на штир, конопатку і обшивку, на 20-25 мм в сторони, шар силіконового герметика в 1-2 мм.

Така ізоляція надійно захистить обшивку від попадання під неї вологи по штиря кронштейна. У той же час, застиглий силікон досить пружний, а в тонкому шарі тягнеться, як гума, і не буде перешкоджати температурних деформацій панелей.

Вікна-двері

Для обрамлення віконних прорізів випускаються спеціальні деталі сайдингу: откосние профілі, наличники, віконні Аквілон і т.п. Але вже сама різноманітність їх асортименту говорить більш про те, що сайдинг розрахований на обшивку великих площ і обрамляти їм прорізи важко.

Існують в загальному дві схеми обрамлення вікон сайдингом: внакладку і встик, див. Рис. Перший спосіб краще захищає від проникнення вологи під обшивку, але другий естетичніше. У будь-якому випадку вікна-двері перед обшивкою доведеться обревізовано і відремонтувати.

Обрамлення вікон сайдингом

Але найкращий спосіб - взагалі з сайдингом в вікна не лізти. Для цього навколо кожного отвору роблять суцільну обрешітку (зліва на слід. Рис.) І обрамляють її J-профілем, як показано там же справа. Отвір просто обходять сайдингом, а вже оформляють потім по віконно-дверних технологій. Цей спосіб має і ту перевагу, що потім вікна / двері можна обробляти не поспішаючи поодинці, а не все відразу «бери більше - кидай далі».

Обхід сайдингом вікна

фронтони

В обшивці фронтонів є дві особливості. По-перше, завершують фронтон J-профілями, тому що звичайна фінішна планка в похилому положенні панелі не тримає, а спеціальні карнизні дороги і в продажу майже не бувають.

По-перше, завершують фронтон J-профілями, тому що  звичайна фінішна планка в похилому положенні панелі не тримає, а спеціальні карнизні дороги і в продажу майже не бувають

Розмітка сайдингу на кут

По-друге, при обшивці фронтону як горизонтально, так і вертикально, потрібно обрізати кінці дощок точно на кут. Робиться це за допомогою обрізка панелі, як показано на рис. справа: дошку вставляють в молдинг, розмічають рез, дошку виймають, обрізають, вставляють знову в паз профілю або замок попередньої і засовують в J-профіль. Новачкові найзручніше обшивати фронтон, розділений вертикально навпіл (або на 3 частини, якщо є вікно) Н-молдингом.

Примітка: обшивати фронтон заодно зі стіною можна тільки, якщо вони так і викладені заодно з цегли. Якщо фронтон хоч чимось відрізняється від стіни, обшивку на них потрібно розділити горизонтально покладеним Н-молдингом. Якщо фронтон ще й з уступом всередину, то стіну потрібно завершити фінішем, а фронтон почати Аквілон і стартом, як стіну.

карнизи

Для якісного оформлення карнизів може знадобитися, по-перше, спеціальний карнизний молдинг, зліва на рис. Потім прічеліни оформляються зверху J-профілем і спеціальної карнизної планкою з пазом під софіти, в центрі на рис. Нарешті, рамки під софіти оформляються по всередині тими ж J-профілями, а софіти на стиках кутів поділяються Н-молдінгами. В цілому, історія з карнизами виходить така ж, як з вікнами: обшивка їх сайдингом виправдана при виконанні бригадою набили руку профі, що здають обшивку під ключ "як цукерку». А для себе краще потім потихеньку обробити на свій смак, сайдинг на фронтоні не завадить.

А для себе краще потім потихеньку обробити на свій смак, сайдинг на фронтоні не завадить

Обшивка карниза сайдингом

Про металлосайдінг

З металосайдингу потрібно працювати подвійно обережно, він може необоротно прогнутися під власною вагою, якщо тримати дошку за край плазом. Друге - добори під металлосайдінг інші, ніж під пластик, див. Рис, а під блокхаус - свої особливі. Про різанні металлосайдинга вже сказано, а схема його збірки в загальному така ж, як і для пластикового, см. На слід. Рис. праворуч.

праворуч

Добори під металлосайдінг

Новачкові, котрий зібрався «металлизировать» будинок, краще робити це блокхаусом. Його плавний профіль (в середині на рис.) Забезпечує досить високу жорсткість як на вигин, так і на кручення, тому покласти металевий сайдинг під колода ненабагато складніше, ніж пластиковий. З істотних труднощів залишається тільки різка.

блокхаус

Примітка: при монтажі блокхаус особливо слід побоюватися перекосу і застрягання панелей. Якщо пластик з випадково замикався замку ще можна видерти назад, не пошматували, то метал - ніяк. Пропала і дошка, і добір.

обшивка цоколя

Обшивка цокольним сайдингом ведеться від низу до верху, як і іншим. У ній є такі нюанси:

  1. Цокольний і стіновий сайдинг потрібно брати від одного виробника і пов'язані один з одним.
  2. Обшивка цокольним сайдингом ведеться тільки «горизонталь по горизонталі» і в першу чергу, до обшивки стін.
  3. Утеплення не робиться.
  4. Позиції лагов розмічаються від верху цоколя; нерівності щодо землі компенсуються цементуванням, отмосткой тощо.
  5. У процесі складання покриття з'являється додаткова операція - обрізання панелей під вхід в кут (див. Рис.), Тому потрібен ретельний розрахунок покриття, щоб в відхід не зникло дуже багато матеріалу.
  6. Панелі з'єднуються між собою двома замками, нижнім і бічним, тому ставити їх потрібно дуже акуратно, поки не виробиться навичка. Виняток перший ряд, який ковзає в стартовому профілі.

Монтаж цокольного сайдинга

До пп. 1 і 2 потрібні пояснення. Справа в тому, що цокольний сайдинг закінчуються не фінішем або якимось особливим цокольним J-профілем (до речі, і все добори під цоколь теж його особливі), а цокольним бордюром. Цей бордюр буде одночасно і стартовим профілем обшивки стіни, аквілон при цьому не потрібен. Зрозуміло, що «чужий» або свій, але не підігнаний саме до цього цоколю, стіновий сайдинг в бордюр може не влізти. А якщо стіна обшита раніше, то верхній бордюр, якщо і встане на винос цоколя, то виявиться водозбірником, і аквілон поверх нього ніяк не пристосувалися.

дерево

Дерев'яний сайдинг - це той же тес, і прийоми роботи з ним такі ж, див. Рис:

  • Старт - прямокутна планка.
  • Внутрішній кут - квадратна рейка.
  • Зовнішній кут - розпиляної уздовж вагонку, дошку для збирається внакладку або врівень.
  • Збірка - на цвяхах, за схемою на рис. праворуч у верхньому ряду.
  • Кріплення дерев'яного сайдинга ніяк не сховаєш, тому оббивку їм по збірці обробляють рідкими цвяхами в тон дереву. Заодно герметизуються стики, що, за умови попереднього просочення фунгіцидом, зводить нанівець ймовірність появи жучка або цвілі в обшитому приміщенні. Зовні - як природа розпорядиться.

Монтаж дерев'яного сайдинга

У підсумку

Загальний висновок виходить такий: в 95% або навіть в 98% випадків, відбуваючись будинок сайдингом, можна обійтися найдешевшим і найпростішим в роботі вініловим. Проте, приблизно 15-20% будинків обшиваються блокхаусом, з естетичних міркувань. Простий металлосайдінг застосовується в основному в промислових об'єктах, для обшивки приватного будинку він ніяких переваг не має, але працювати з ним набагато складніше. Що стосується цокольного сайдинга, то обшивку їм краще доручити професіоналам. Без досвіду в відхід піде матеріалу на суму, чи не більшу оплати їх праці, особливо якщо обшивати тільки цоколь і пілястри.

что ще почитати:

Звідки він взявся?
Навіщо ця стаття?
Як обшивають сайдингом?
Звідки він взявся?
Навіщо ця стаття?
Як обшивають сайдингом?
Чому ж рекомендують?
Разработка, поддержка и продвижение сайтов Sigmasoft.com.ua