Duran Bar з'явився на карті Москви в 2015-му році, зайнявши частину останнього поверху одного з корпусів колишньої Трехгорной мануфактури. У перший раз я побував там відразу після відкриття. Враження від візиту залишилося найбільш негативний, причому настільки, що повертатися зовсім не хотілося, але не так давно я дізнався, що в ресторані відбулися зміни, які торкнулися в тому числі і кухню. Вирішивши перевірити інформацію особисто, я зібрався з духом і зайнявся планування повторного візиту. 
Дуже швидко з'ясувалося, що раннім вечором в п'ятницю просто так потрапити в Duran Bar можна, тому що всі столи лунали тільки під броні і виключно під депозити. Найменший депозит - 20 тисяч рублів, тобто, не знаючи кухні, не знаючи того, що і як готує нова поварская команда, я все одно повинен був погодитися віддати закладу велику суму грошей. Такий підхід, звичайно, для Москви не новина, і, можливо, для клубів він працює на ура, але для ресторану він не доречний як мінімум з трьох причин.
По-перше, депозит в 20 тисяч рублів однозначно обмежує кількість потенційних гостей, тому що далеко не кожен бажаючий повечеряти в п'ятницю ввечері готовий гарантовано розлучитися з такою сумою. По-друге, підхід «спочатку гроші, потім стільці» дозволяє кухні не напружуватися і готувати так, як хочеться, або як вийде, адже за їх кулінарні витвори вже заплатили. І, по-третє, беззаперечні вимоги депозиту викликають почуття легкого негативу, тому що представники ресторану як би натякають, що їм абсолютно наплювати, чи прийде черговий гість чи ні, у них і так все в шоколаді, і від відвідувачів відбою немає.
Оскільки моєю метою була рецензія, на депозит я погодився і в призначений час піднявся на третій поверх колишньої фабрики. Там мене зустрів просторий холодний гардероб, а потім, за дерев'яними подвійними дверима, дівчата-хостес, які вели себе так, ніби я відволік їх від якогось дуже важливого заняття. Оцінивши мене суворим поглядом, злегка зітхнувши і переглянувшись, вони спочатку дуже довго шукали бронь, потім відвели до столика поруч з каміном і розпрощалися. Але просидів я там не дуже довго. Незабаром одна з дам повернулася і зі словами «цей стіл не за 20.000» пересадила мене в інший кінець залу, під сходи, до проходу і ближче до галасливої компанії з восьми чоловік. Прохання пересадити кудись ще в порожньому залі була зустрінута холодної казенної фразою «всі столи заброньовані». Що ж, заброньовані так заброньовані, тільки чомусь, через кілька годин, до моменту мого відходу частина столів так і залишалася порожньою, мабуть чекаючи своїх попелюшок і принців.
З моменту відкриття інтер'єр в ресторані особливо не змінився. Два зали постали у вже знайомому стилі червоно-цегельного лофт. Над головами проповзали все ті ж чорні комунікації, під ногами поскрипував підлогу. У першому, «рестораном» залі розмістилися відкрита кухня з хоспері і дров'яної грубкою, довга барна стійка, обіймаються ряд вікон, хрустів камін і м'яка бежево-блакитнувата диванна група.
Два з половиною роки тому все це виглядало ново і модно, зараз же в оздобленні простежувалися обшарпаність і старість. Дерев'яні вставки пошарпані, дивани місцями протерті, деякі крісла зламані, столи - що коливаються. У повітрі витали запахи кальянів і тютюнового диму. У спину періодично бив протяг, обіцяючи привнести в моє життя соплі і кашель. Освітлення було слабке, тьмяне, що спотворює вигляд їжі. На стінах красувалися картини із зображенням оголених дівчат в угарі розпусти. Сидіти в такій атмосфері було вкрай незатишно, некомфортно і якось навіть сумно.
На своєму сайті Duran Bar досі називає себе «новим рестораном» і урочисто оголошує, що кухня там «унікальна», але на ділі величезний білий аркуш меню заповнює не рідкість, а усереднена московська кулінарна каша, штучно прикрашена незвичайними описами і поєднаннями. Розповідаючи про їжу, все той же сайт згадує «сучасний підхід до продукту, світові гастрономічні тенденції, сезонність, свіжість і стабільну якість». Слова ці звучать правильно і заманливо, тільки вони явно відносяться до якогось іншого ресторану, тому що в Duran Bar нічого з перерахованого вище немає.
Чорна Каліфорнія з крабом, 950 ₽ 
Ролл з вугром, 850 ₽ 
Ролл з гострим тар-таром з тунця, 810 ₽ 
Хот-дог з тушонкою, 560 ₽ 
Тако з качкою в індійській паляницю 650 ₽ 
Салат з баклажанів фрі і томатами в азіатському стилі, 650 ₽ 
Суп з качкою і молодим горошком, 490 ₽ 
Піца з качкою, грушею, горгонзола, 990 ₽ 
Стейк з відвареної яловичини з м'ясним соусом і капустою романеско, 1150 ₽ 
Лосось з глазурованими овочами і соусом "естрагон", +1275 ₽ 
Шу-юдзу з соусом пряна груша, легким ванільним кремом, свіжим манго і соусом рюінар-маракуйя, 400 ₽ 
Анна Павлова, безе з меренгою, свіжа полуниця, сорбіт імбир-малина, зі свіжою м'ятою, 390 ₽ 
Вода Aqua Panna 0.75, 440 ₽
«Чорна Каліфорнія з крабом», «Ролл з вугром» і «Ролл з гострим тартаром з тунця» всім своїм виглядом і смаком нагадували про магазинних заготовках, які можна знайти на полицях багатьох супермаркетів столиці. Роли явно приготували заздалегідь, про що свідчили і склеїти, спресований, щільний, холодний рис, і зів'яла начинка з присмаком холодильника, і обвітрені зрізи. Замість якості і смакоту на тарілці в компанії з чашкою соєвого соусу лежали порожні пластмасові кружки, які жували як папір і як папір ковталися, насилу і сльозами на очах.
«Асорті з брускетту» на ділі виявилося набором другосортних неохайних бутербродів, пронизаних оцтової, неприємною, різкою кислотою, яка розповзлася по інгредієнтах і заповнювала все порожнини черствого, вчорашнього хліба. «Буррата з томатами і соусом з трав» готувалася 35 хвилин і виявилася цільним мішечком розчарування. У зеленій напівпрозорої калюжі лежала біла, щільна, зовсім не вершкова маса, позбавлена м'якості і соковитості. Ситуацію могли б поправити помідори, але вони були старі, розвалюються і балансують на межі несвіжості.
«Салат з баклажанів фрі в азіатському стилі» прибув холодний. Баклажани, хоч і були обсмажені у фритюрі, в охолодженому вигляді встигли розм'якнути і погрустнеть. Смак у них був оттаклівающій, шкірка жорстка, груба, з гірчинкою. Помідори були такі ж старі і неякісні, як і при Буррата. Соус намагався зобразити азіатства за рахунок солодощі, але робив це занадто грубо і невиразно.
«Суп з качкою і молодим горошком» - несмачна коричнева вода з недоноски вареної птиці (можливо, качки), недовареними зеленими смужками гороху і кубиками овочів, які нагадують покупну заморожену суміш для смаження. Смаку - нуль, спецій нуль, радості - мінус з копійками.
«Хот-дог з тушонкою» з'явився ледве теплим. Булка - жорстка, стара, щільна, чорна з одного боку, пом'ята з іншого. М'ясна начинка - груба, суха, в'язка і кисла. Періодично в м'ясних волокнах траплялися шматки охололого сиру, якась нарізка і вкраплення майонезного соусу. Руками є все це було неможливо, тому що вся конструкція тут же починала сипатися і розвалюватися, а колупати виделкою таке дюранбарство зовсім не хотілося.
Трохи краще йшли справи з «Тако з качкою в індійській виноградному». Принаймні це блюдо можна було їсти. Нічого особливого, але зате їстівне. Качині волокна були м'які, соус - зрозумілий, майонезний, коржик сухувата, але не кришиться і не ламається посередині.
«Піца з качкою, грушею і горгонзола» представила цілком класичну для Москви комбінацію інгредієнтів, але її, на жаль, не допекли. Як можна було допекти тонку піцу товщиною в п'ять міліметрів, я так і не зрозумів, але, очевидно, панове дюранбарци знали секрет. Природно, тісто всередині було сире, в'язке і липке. Качку зображували сім тягучих, чорних закорючек, які більше були схожі на постарілий бекон. Гуртки груші були сухі і несмачні, і тільки де-не-де, пробиваючись крізь пласти зневіри, сир горгонзола поодинці намагався боротися за честь страви.
У «лососем з глазурованими овочами і соусом естрагон» кожен інгредієнт страждав по-своєму. Дрібну нудну смужку риби передержали, і вона перетворилася в прямокутник сухості. Міні-овочі, навпаки, недодержання, і вони хрустіли на зубах, немов горіхи. Коричневий соус, іменований глазур'ю, мав приторно-солодкий смак і в післясмаку гірчить, а білий соус "естрагон", що нагадує більше соус «тартар», для чогось розбавили до стану супу, чому він не затримувався ні на рибі, ні на овочах.
«Стейк з відвареної яловичини» я взяв виключно для того, щоб подивитися, за що панове дюранбарци вимагали 1150 рублів. Виявилося, такий цінник вони повісили на невеликий шматок звичайного вареного м'яса, який прибув разом з сімома маленькими пучками Романеско брокколі, при цьому один капустяний відросток кухаря для чогось обваляли в чорному піску. М'ясо було м'яке, варене, з пристойним соусом-піною, але без найменшого натяку на щось цікаве або оригінальне. Екстравагантна кольорова капуста була прісна і теж відварна, а чорний пісок дратівливо скрипів на зубах, викликаючи дуже неприємні асоціації.
З десертів не виправдав мої надії «Шу-юдзу з соусом пряна груша». Одинокий пом'ятий кульку з тіста приховував в собі несмачний білий крем, в якому іноді траплялися вкраплення манго. Тісто було товсте, в'язке, ватяну. Десерт «Анна Павлова» безумовно здивував своєю подачею. Спочатку офіціант виніс горщик з безе з справжнім квіткою в центрі, потім взяв порожню тарілку, одним махом розбив об неї горщик і виклав розплющену біло-червону масу на стіл зі словами «це наш найпопулярніший десерт». Видовище, скажу я вам, на любителя, і я таким не був. Що ж до смаку, то в десерті було занадто багато цукру і недостатньо ніжності, та й живу квітку постійно заважали.
З сервісом в Duran Bar було все так само погано, як і з їжею. Офіціанти запізнювалися, зникали на довгі хвилини, щось забували, щось упускали, прилади і тарілки міняли виключно на наполегливе прохання, нічим не цікавилися і періодично пирхали на очевидні зауваження. Всі страви приносилися вроздріб, то скопом по кілька штук, то одне блюдо за 35 хвилин. Вино і воду ніхто навіть і не думав підливати. Більш того, вино пробувати не пропонували, а просто відкривали пляшку і залишали її в відрі з льодом.
Підсумок такий:
Не беруся судити роботу бару і музику, але що стосується ресторану, то там головне - депозит, а що за нього отримають гості, нікого не цікавить. Та й навіщо напружуватися? Гроші сплачені, нехай їдять, що дають, і п'ють, що наливають. Ну а з приводу роботи кухні, та асоціація, яка склалася у мене після першого візиту, не змінилася. Для їжі Duran Bar - це не готель і навіть не хостел, це хоспіс, куди продукти прибувають вмирати в муках і стражданнях.
