Все своїми руками. | Як скласти піч. Кладка печі. Фундамент печі, розчин для кладки, необхідний інструмент, виконання роботи.

1. Ази пічного справи. У цьому розділі розглянемо будівництво печей і камінів своїми руками. А почнемо...
2. Фундамент печі. Кладка печі.
3. Як же дізнатися - годиться або не годиться розчин?
4. Необхідний інструмент.
5. Виконання роботи.
6. Кладка димової труби.

Ази пічного справи.

У цьому розділі розглянемо будівництво печей і камінів своїми руками. А почнемо ми, як годиться з азів, ну а закінчимо конкретними прикладами і проектами. Насамперед вам необхідно накидати креслення, якщо навичок взагалі не яких немає, то краще скористатися готовим, гарненько його вивчити, підготувати необхідні матеріали.
При цьому врахуйте, проект повинен вам підходити за місцем розташування печі з урахуванням її тепловіддачі і виведення димаря без порушення несучих конструкцій горищного перекриття та даху.

Яка ж інформація міститься в кресленнях?

По-перше, дані вертикальні розрізи - по ним ви складете уявлення про внутрішню будову печі.

По-друге, фасади (загальний вигляд) - вони «розкажуть» про зовнішній вигляд, розміщенні приладів і характеристиці зовнішніх поверхонь.

І, по-третє, горизонтальні розрізи (порядовки) -тут показано розташування цегли в кожному горизонтальному ряду з першого (нижнього) до останнього (верхнього).

Ви вибрали конструкцію печі або змінили місце її установки, перш ніж закладати фундамент переконайтеся, що димарі не заважатимуть балки горищного перекриття і кроквяні ноги і, крім того, що все відповідає вимогам пожежної безпеки. Врахуйте і такий момент: тепловіддача печі або опалювального щитка буде краще, якщо вони не стикаються зі стіною (особливо зовнішньої).

Фундамент печі. Кладка печі.

ладком фундаменту печі не можна перев'язувати з фундаментом стін, так як вони мають різну осадку. Навіть невеликий перекіс може привести до розтріскування пічного масиву, порушення роботи печі і послужити причиною пожежі.

Глибина закладення фундаменту печей визначається так само, як і для фундаментів стін будинку. А розмір його в плані ширше габаритів печі на 5 7 см з кожного боку. Матеріалом служать бутовий камінь, бій цегли, гравій.

Кладку ведуть на цементному розчині. По верху фундаменту, знову-таки на цементному розчині, встановлюють до рівня «чистої» підлоги 1 -2 ряду добре обпаленої цегли (або, що навіть краще, перепаленого), намагаючись домогтися строго горизонтальній поверхні. Потім роблять гідроізоляцію з двох шарів толю або руберойду.

Для кладки самої печі застосовують тільки доброякісний звичайний червона цегла правильної геометричної форми. Зовсім не годиться недопалену (світлий), перепалений (залізняк) і склоподібний (з синьо-фіолетовим відтінком), а також цегла з тріщинами. У кладці використовується не тільки цілу цеглу, але і його половинки, тричвертні і четвертні частини. Стару цеглу, якщо вони не втратили форму і міцність, потрібно ретельно очистити від розчину і сажі.
Кладку ведуть на глиняному розчині (цементний застосовують тільки для фундаменту і зовнішньої частини димової труби). Не можна сказати заздалегідь, яке співвідношення глини і піску треба взяти для приготування розчину - це залежить як від якості глини, так і піску. Переважно жирна глина і чисте гірське пісок. Глину і пісок готують заздалегідь.

Пісок просівають через сито з осередками 1,5X1,5 мм (на непросіяного піску неможливо виконати якісну кладку). Глину замочують (за 2-3 доби до початку робіт) в бочці або краще в дерев'яному ящику з невисокими бортами без щілин і щільним дном. Його заповнюють до половини подрібненої глиною, заливають водою (1 / 2-1 / 3 частину від загального обсягу глини) і перемішують до отримання розчину, що нагадує густу сметану. Після чого проціджують через сито з осередками зх 3 мм. Міцність і герметичність кладки залежить від якості розчину. Він повинен бути середньої жирності і пластичним. Якщо розчин жирний (мало піску) - шви будуть давати велику усадку і розтріскуватися; худий - не зможе забезпечити міцність і стане висипатися з швів. Оптимальне співвідношення глини і піску підбирають експериментальним шляхом. Воно може коливатися від 1: 0 (суглинок) до 1: 3 (жирна глина).

Як же дізнатися - годиться або не годиться розчин?

Ось один із способів. Візьміть 5 банок, пронумеруйте їх і влийте в кожну по 1/4 частини процеженной і добре розмішати глиняній пульпи. Потім додайте відповідно по 1/8, 1/6, 1/4, 1/2 і 3/4 частини просіяного піску і знову ретельно перемішайте. Маса повинна бути густою, як каша. Таким чином, у вас вийшло 5 розчинів з співвідношенням глини і піску 2: 1, 3: 2, 1: 1, 1: 2 і 1: 3. Тепер зробіть по кубику розміром 3X3X3 см, покладіть їх на дошку, промаркируйте і поставте на 5 6 діб сушити в закрите від сонця і добре провітрюване місце, але без протягів. Якщо склад підібраний правильно, кубик не розтріскується, витримує навантаження 2 і навіть 3 цегли, а при прожарюванні не розсипається. Якщо кубик при прожаренні розсипається, значить, в глині ​​багато органічних домішок і її використовувати не можна.

Є й інший спосіб - простіше.

Скачайте з приготованого вами розчину кульку і добре просушіть його. Якщо він не розтріснувся, при падінні з висоти 1 му не розколовся і при прокаливании нічого не розсипався, значить, все в порядку.
Розчин для кладки роблять густим, але при цьому він повинен бути досить пластичним, щоб надлишки його видавлювалися з швів. Запам'ятайте: пластичність залежить від кількості води.

Необхідний інструмент.

Кельма служить для нанесення, розрівнювання розчину і підрізання швів.

Молоток-Кирочка потрібен для рубки і отісування цегли.

Рівнем контролюють горизонтальність кладки, а схилом (шнуром з вантажем) - вертикальність кутів і площин кладки.

Лінійка-правило (струганая дерев'яна рейка перетином 1,5 X 6 см і довжиною 1 -1,5 м зі строго паралельними площинами) потрібна для стеження за прямолінійністю і горизонтальністю кладки (на неї ставлять рівень). І, нарешті, сталевий метр або рулетка. Як ви вже зрозуміли, нам будуть потрібні ті ж інструменти, що і для кладки цегляних стін.

Виконання роботи.

При роботі необхідно строго дотримуватися порядовку, адже навіть невеликі відхилення можуть привести до перекриття каналів, і для усунення помилки може знадобитися повне розбирання печі. Перший ряд викладають по шнуру, обов'язково контролюючи прямоугольность виміром діагоналей (при правильній кладці вони рівні). Шви повинні бути рівними, товщиною 3-5 мм. Не забувайте перевіряти горизонтальність всіх наступних рядів за допомогою рівня, встановленого на лінійку-правило, а прямолінійність сторін кладки - лінійкою-правилом. Кути контролюйте схилом в двох площинах.

Кожен ряд починають з розкладки цегли «насухо», залишаючи зазори, рівні товщині швів. Тепер кельмою наберіть розчин і покладіть його на місце кутового цегли. Потім розрівняйте розчин (він повинен закрити площу, рівну площині цегли). Візьміть цегла, опустіть його у відро з водою (тримайте, поки не перестануть йти бульбашки) і покладіть на розчин. Потім, натискаючи рукою і постукуючи кельмою, притираючи і осаджуючи цегла, добийтеся необхідної товщини шва. Вичавлений розчин подрежьте і перевірте правильність укладання кутового цегли схилом в двох площинах. Порядок установки чергового цегли відрізняється лише тим, що потрібно буде заповнювати розчином ще й вертикальні шви.

Пічну кладку ведуть з обов'язковою перев'язкою швів. Тобто кожен шов повинен перекриватися наступним рядом, який зміщений на половину або чверть цегли. Тому, згідно з порядовкам, заздалегідь підготуйте відповідну кількість половинок і тричетвертними частин. Щоб рівно розколоти цегла, треба на всіх його гранях процарапать борозни. Потім по ним, легко постукуючи гострою кромкою молотка-кирочки, роблять надколу і нарешті різким ударом перпендикулярно межі сколюють потрібну частину.

Штукатурити внутрішню поверхню димооборотних каналів і димоходів не можна, так як це погіршить теплообмін між стінками печі і газами, до того ж відшарувалася штукатурка може перекрити їх. Вся поверхня каналів повинна бути гладкою, у міру кладки її періодично протирають вологою мішковиною або мочальной пензлем.

Пічні прилади встановлюють в ході кладки. Оскільки метал і цегла мають різний коефіцієнт лінійного розширення, отвори під плиту, топкові дверцята і колосникові грати роблять трохи більшого розміру, ніж самі ці деталі.

Запам'ятайте: пічні прилади повинні відповідати розмірам, зазначеним у специфікації, інакше це призведе до змін в порядовках, а не маючи досвіду, ви не зумієте усунути «помилку» в наступних рядах.

З усіх боків чавунної плити залишають зазори не менше 5 мм. Розчин для закладення їх готують з азбестового крихти і глини. Топкові дверцята треба обов'язково закріпити сталевий м'яким дротом. Для цього в рамці є чотири отвори. У них вставляють шматки дроту довжиною 50-60 см, складають удвічі, перекручують і кінці заводять в шви кладки. Зазор між рамкою і цеглою дорівнює 3 5 мм. Його також заповнюють азбестовим розчином. Аналогічно кріплять поддувальную і прочищувальні дверцята (тільки поддувальную дверцята ставлять щільно). З усіх боків колосникових грат залишають по 5 мм.

Решітка повинна вільно вийматися!

Кладка димової труби.

Кладка димової труби в принципі не відрізняється від кладки печі. Єдине «важке» місце - це проходження горищного перекриття. Тут потрібно дотримати протипожежне відстань від внутрішньої стінки труби до дерев'яних конструкцій - воно дорівнює не менше 380 мм. Зовнішня стінка труби повинна поступово розширюватися, а внутрішній канал залишатися постійного перетину, що досягається напуском кладки в кожному ряду на 1/4 цегли (рис. 1).

Мал. 1 Пристрій оброблення

Пічники це називають распушку (обробленням). На димові труби йде цілий цегла. Найменша перетин димоходу 1 / 2х1 / 2 цегли, а зовнішній розмір 38X38 см.Висота, рахуючи від рівня колосникових грат, повинна бути не менше 5 м.

Зовнішню частину (вище покрівлі) викладають на цементно-піщаному розчині. Це найскладніша і відповідальна работа.Но можна її полегшити, замінивши цегляний ділянку асбестоцементной або металевою трубою з внутрішнім діаметром не менше 120 мм.

В такому випадку цегляну кладку виводять на 1 - 1,5 м вище рівня горищного перекриття, потім на неї ставлять металеву або асбестоцементную пластину завтовшки 5 10 мм і з отвором діаметром, рівним діаметру труби.Потом насаджують трубу (строго вертикально!). Місце стику армують металевою сіткою і заливають цементним розчином в опалубці висотою 20-25 см.

Прохід труби через покрівлю ущільнюють фартухом з покрівельної сталі і промазують щілини азбестоцементних розчином.

Якщо димова труба розташована на відстані до 1,5 м від коника даху, висота її повинна бути на 0,5 м вище коника (при відстані від 1,5 до 3 м до коника не нижче рівня коника). Димарів присвячений цілий розділ. (Див. Димові труби)

Теплоємність і тепловіддача печі залежать від її конструкції. Скажімо, масивні, товстостінні печі мають більшу теплоємність, ніж тонкостінні, легені (наприклад, металеві). Хоча вони повільніше нагріваються, зате потім довго віддають тепло. Давайте докладніше розглянемо їх будову та принцип роботи.