- Властивості, достоїнства і недоліки
- експлуатаційні характеристики
- Технологія виробництва арболітових блоків
- склад
- Види і розміри блоків
- пропорції
- технології пресування
- Умови нормального виробництва
- Тріска для арболита: як отримати або де купити
- Особливості виготовлення розчину для арболітних блоків
- Порядок і особливості замісу розчину
- формування блоків
- Особливості будівництва їх арболітових блоків
Арболит, як будівельний матеріал, був відомий ще за часів СРСР, працювали заводи, будували будинки. Після розвалу країни на деякий час технологія була забута, а кілька років тому про неї знову згадали. Матеріал виходить теплий, легкий, міцний, погано проводить звуки, ще й вартість його невелика. Тому арболит і арболітові блоки (арбоблокі) все більше цікавить приватних забудовників.
Відразу визначимося, що арболит і опилкобетон - це різні матеріали з різними характеристиками. До складу арболіту входять відходи деревообробної промисловості, але тільки строго регламентованого розміру. Більше ніякого іншого заповнювача немає. Причому все прописано в ГОСТах та інструкції. І заповнювач - не соснову тирсу, а деревна тріска з рекомендованими за стандартом розмірами не більше 40 * 10 * 5 мм.
ГОСТи з нормативною базою щодо арболита
Властивості, достоїнства і недоліки
Зміст статті
Для приватного забудовника при виборі будівельного матеріалу важливі технічні характеристики матеріалу. Давайте розглянемо арболітові блоки з цього боку. Отже, характеристики і їх коротка розшифровка:
- Теплопровідність - 0,08 - 0,14 Вт / м ° C (в залежності від щільності, чим більша щільність, тим вище теплопровідність). Характеристики порівнянні з деревиною. У неї цей показник 0,14 Вт / м ° C, у керамічної цегли 0,6-0,95 Вт / м ° C. Тобто Дої з арболітових блоків буде теплим, а ширина стін невеликої. Для середньої смуги Росії в будинках постійного проживання рекомендують робити стіни товщиною 30-40 см.
- Морозостійкість - 25-50 циклів. Цей параметр означає, що стіни можуть без шкоди для їх якостей замерзати / размерзает від 25 до 50 разів (залежить від виробника). Якщо будинок постійного проживання, то він замерзати не буде взагалі. Для неопалюваних дач термін служби 25-50 років цілком прийнятний.
- Міцність при стисненні - 0,5-5 МПа. Це - одна з найбільш привабливих рис арболита - його важко зруйнувати. Ще момент: він відновлює свою форму після зняття навантаження. Тобто, вдаривши кувалдою, зробити вм'ятину можна, але через деякий час вона вирівняється - Частина або повністю залежить від «тяжкості» нанесеного ушкодження.
Технічні характеристики арболітових блоків
- Міцність на вигин 0,7-1 МПа. Це означає, що при появі якихось перекосів в конструкції (нерівномірно сіл фундамент) блоки з арболіту не луснути, компенсують досить велике навантаження.
Властивості дуже непогані. Інша справа, що вони будуть тільки за умови точного дотримання пропорцій і технології. Цим арбллітовие блоки і небезпечні: не знаєте наскільки добре вони зроблені.
експлуатаційні характеристики
Як бачимо, характеристики у арбоблока непогані. До плюсів ще треба додати невелику вагу, великі розміри і хорошу здатність поглинати звуки. Дуже великий плюс - блоки легко ріжуться, їм легко надати потрібну форму. Ще один позитивний момент - в арболіт добре тримаються цвяхи, шурупи. З цього боку теж ніяких проблем.
- Усадка - 0,5-0,6%. Цей параметр показує, наскільки зміняться геометричні розміри стіни під навантаженням. У арболита один з найнижчих показників.
- Водопоглинання 40-85%. Цей показник дуже великий. Якщо поставити арболітових блок в воду, він може увібрати в себе дуже багато води. Для забудовника це означає, що треба подбати про гарну отсечной гідроізоляції між фундаментом і першим рядом блоків. Також арболітових дому необхідна зовнішня обробка, яка буде захищати матеріал від вологи. Не так все страшно. Набагато важливіше, що гігроскопічність арболита низька (здатність накопичувати пароподібну вологу). Навіть при дуже вологому повітрі він не сиреет, а пропускає пари через себе, регулюючи вологість в приміщенні.
- Вогнестійкість - клас Г1. Арболит відноситься до матеріалів, які горіння не підтримують. Це їх безсумнівний плюс.
Якщо говорити про технічні характеристики, то серйозний мінус по суті один - високе водопоглинання. Є ще один недолік, але він з області експлуатації. Арболит дуже люблять миші. Матеріал то натуральний і теплий. Вирішити проблему можна зробивши високий цоколь - не нижче 50 см.
Технологія виробництва арболітових блоків
Арболит відноситься до легких бетонів, технологія практично стандартна, за винятком деяких нюансів: необхідність пресування і використанні при замісі не звичайною гравітаційною бетономішалки, а примусової. У ній краще перемішується тріска з іншими компонентами.
склад
До складу арболіту входять чотири компоненти:
- високомарочний цемент (М 400 або М 500);
- деревна тріска;
- вода;
- хімічні домішки.
склад арболита
Цемент повинен бути сухим і свіжим. Щепа - певного розміру. Чим менше буде пересортиці, тим міцніше буде блок. Хімічні добавки - це нітрат і хлорид кальцію (харчова добавка E509), рідке скло, сірчанокислий алюміній і деякі інші речовини. Зверніть увагу, що вони спочатку розводяться у воді і лише потім додаються в тріску, перемішуються. Вода допускається будь-яка питна, але не технічна, без забруднень. Після того, як тріски рівномірно намокли, додають цемент. Інша послідовність неприпустима.
Види і розміри блоків
Залежно від щільності арболітові блоки поділяють на теплоізоляційні (до 500 кг / м3) і конструкційні (від 500 кг / м3 до 850 кг / м3). Для побудови одноповерхових будинків можна використовувати найлегші з конструкційних щільністю 500 кг / м3. Для особняків в 1,5 і 2 поверху мінімальна щільність - 600 кг / м3 і вище.
Розміри арболітних блоків можуть бути різні. Найбільш поширений - 500 * 200 мм і різної товщини - від 100 мм до 400-500 мм. Але різні заводи і цехи випускають різні за габаритами блоки. Форми для них можна зварити зі звичайного листового заліза, так що це не проблема. На фото приклад асортименту одного з цехів.
Розміри і вага блоків з арболіта
Як бачите, блоки 600 * 200 мм і 600 * 250 мм теж є і товщина від 100 до 500 мм. Можна і для несучих стін і для перегородок міжкімнатних вибрати відповідні. Також для самостійного виготовлення арболітових блоків можна буде зробити відповідну форму. Це якщо ви вирішите їх робити самі.
пропорції
Як будь-який будівельний матеріал арболіт поділяють за класами міцності. Для зведення несучих стін будинків необхідний клас міцності B 2.5.
Кількість і пропорції компонентів арболита в залежності від марки
Кількість необхідних матеріалів на один кубометр арболітових розчину є в таблиці (фото вище).
технології пресування
Всі ці компоненти перемішуються, з них формуються блоки. Є кілька технологій:
- просто пресуванням:
- ручне на підлозі (необхідні великі зусилля);
- ручна трамбування на вибростоле.
- пресування з вібрацією на вибростанках.
Найпростіше реалізується ручне пресування. Але контролювати таким способом щільність і міцність одержуваних блоків складно.
Ручна формовка арболітових блоків
Умови нормального виробництва
Для нормального процесу гідратації цементу необхідна температура не нижче + 12 ° C. Інших умов немає. Особливість виробництва полягає в тому, що після формування блоку до початку його використання повинно пройти не менше 2-3 тижнів. За цей час цемент набере близько 50-60% міцності (залежить від температури) і з блоками вже можна працювати. Тобто, робити блоки треба задовго до початку будівництва. Якщо врахувати, що тріска до її використання повинна вилежатися, як мінімум, 4 місяці, то починати можна за рік до будівництва.
Так можна зберігати арболітові блоки, зроблені своїми руками
Ще один практичний момент: якщо збираєтеся робити арболітові блоки своїми руками, крім майданчика для замісу і зберігання компонентів, необхідний майданчик для відстоювання блоків. Місце має бути критим, захищеним від дощу і сонця. Не повинно бути і протягів.
Тріска для арболита: як отримати або де купити
Краща тріска для арболита виходить з сосни і ялини. Можна використовувати і модрину, але при замісі необхідно подвоїти кількість хімічних добавок. З листяних порід ГОСТ допускає використання осики, бука, берези, тополі. Інші вимоги такі:
- Максимальні розміри 40 * 10 * 5 мм. Дослідним шляхом встановлено оптимальні параметри тріски - довжина близько 25 мм, ширина - 5-10 мм, товщина 3-5 мм. З такої сировини виходять найміцніші арболітові блоки.
- Кількість кори не повинно перевищувати 10%.
- Не повинно бути пилу, піску, ґрунту, сторонніх домішок. Від дрібних фракцій, пилу і піску тріску позбавляють за допомогою сита, а великі сторонні включення тікають вручну (часто це шматки ґрунту або камені).
- Не повинно бути видимої цвілі і гнилі.
Приклад тріски для арболита
Найкраща тріска виходить з кускових відходів деревини. Її спочатку пропускають через рубітельние машини, а потім подрібнюють на молоткової дробарці. Використовувати для цього можна такі механізми:
- Дискові рубітельної машини з регульованими ножами. Не всі з них можна підлаштувати для отримання тріски необхідного розміру, але розміри будуть близькими.
- Роторно-ножові дробарки. З них виходить вузька і широка тріска, а довжина регулюється. Тобто, це - хороший варіант. Є тільки одне «але»: ножів багато і при тривалому використанні їх треба міняти або наплавляти (вони не точаться). До плюсів додамо, що дробарки цього типу можна використовувати для повторного дроблення технологічної тріски, отриманої при першому дробленні (після перенастроювання).
- Шредери або валкові подрібнювачі. Це дороге обладнання (близько 1 млн. Руб), причому в основному імпортного виробництва, але воно відмінно підходить, так як виготовляється під певні розміри тріски.
Якщо робити арболітових тріску самостійно - не варіант, її можна купити. Якщо вийде, можна домовитися на заводі, де виробляють арболит. Тільки параметри тріски перевіряйте. Якщо такого поблизу немає, можна взяти стружку з-під калібрувальних верстатів. Деякі з них можна налаштувати так, щоб стружка була тонкої.
Особливості виготовлення розчину для арболітних блоків
Деревні відходи містять цукру. Якщо використовувати свіжу сировину, цукру можуть почати бродити, що викличе руйнування цілісності блоку. При замісі в розчин додають хімічні добавки, які нейтралізують їх вплив (рідке скло, хлорид кальцію, сірчанокислий глинозем, вапно). Їх можна додавати в комбінаціях: хлорид кальцію з рідким склом або сірчанокислий глинозем з вапном. Загальна маса добавок не повинна перевищувати 8%.
Є й інші способи зруйнувати цукру. Найпростіший, але вимагає великого проміжку часу - витримати тріску не менше 90 днів в купі на повітрі. Якщо чекати немає можливості, тріску замочують на 3 доби в вапняному молоці, періодично помішуючи. Потім її відціджують, не сушать, в такому вигляді використовують для замісу. Тільки в цьому випадку треба врахувати, що води буде потрібно значно менше. Працює такий спосіб добре, але дуже вже клопітно. Простіше знайти можливість придбати хімічні добавки.
Порядок і особливості замісу розчину
Для замісу розчину використовують бетономішалку примусового типу. Можна і звичайну гравітаційну або «грушу», але в ній доводиться довго місити, хоч і можна пристосуватися - нахиляти при замісі грушу якнайнижче (піднята вона майже не змішує).
Бетономішалка примусового типу
Спочатку засипають тирсу, додають деяку кількість води. Поки тирса намокають, в невеликій кількості води розводять хімічні добавки, потім їх вивантажують в бетономішалку. Коли вся деревина буде рівномірно мокрою, засипають цемент. Його завантажують порціями, чекаючи рівномірного розподілу по всьому об'єму. Цемент повинен обволікати кожну тріску з усіх боків. Це можливо тільки якщо тирса добре промокли, тому це етап відстежуємо ретельно.
формування блоків
Розчин викладають в форми. Найчастіше вони зроблені з металу, являють собою ящик з ручками без дна. Форму ставлять на рівну поверхню (дошку, наприклад). При ручному трамбування форми заповнюють арболітових розчином, пошарово, кожен з яких пресують металевої майданчиком з ручкою. Для того щоб повітря виходило краще, товщу матеріалу проколюють кілька разів металевим стрижнем, після чого знову пресують. Така процедура може повторюватися кілька разів, до тих пір, поки не досягнете бажаної щільності шару, після чого можна засипати наступний. Шари насипають до верхнього краю блоку, після остаточної трамбування верхівку рівняють, зрізуючи зайве металевою планкою.
Можна використовувати важіль - механічний або з приводом. У цьому випадку зусилля розвивається значне і завантажувати можна весь обсяг відразу, при необхідності доповнюючи до краю. Щоб домогтися високої щільності, пресувати можна кілька разів, то посилюючи, то послаблюючи натиск. Досвід показує, що при такому принципі виготовлення арболітових блоків, вони виходять більш міцними, розпресування (відновлення форми за рахунок сили пружності тріски) проявляється набагато менше.
Кращі за міцністю блоки і з меншими зусиллями отримують, якщо в процесу пресування додається вібрація. У цьому випадку зусилля, які необхідні для отримання потрібної міцності знижуються в рази. Для цих цілей роблять вібростоли. А процес називається вібрація з вантажем.
Сформований блок на підставці переносять до місця сушки. Якщо розчин дозволяє і блок тримає форму, каркас можна зняти. Але іноді саморобні арболітові блоки грішать тим, що розчин виходить дуже рідким - так простіше трамбувати. В цьому випадку блоки залишають в формі на добу. Використання і перевезення блоків можливі не раніше ніж через 2-3 тижні після формування.
Особливості будівництва їх арболітових блоків
Кладка блоків ведеться за типом цегляної - з перев'язкою швів, на цементно-піщаний розчин. З особливостей - товщина шва - близько 8-10 мм. Між фундаментом і першим рядом блоків треба зробити дуже якісну відсічну гідроізоляцію. Це виключити підсмоктування вологи через фундамент з грунту. Гідроізоляцію робимо комбіновану - спочатку просочуємо бітумною мастикою або будь-який інший обмазувальної гідроізоляцією, зверху настилаємо рулонну гідроізоляцію. Раніше завжди використовували руберойд, але сьогодні він низької якості і зруйнується через пару років. А виключити підсмоктування вологи важливо (через високий водопоглинання арболита), тому використовуйте гідроізол або щось аналогічне. Можна, в два шари, теж промазали бітумною мастикою.
Наступний нюанс - кладка над віконними і дверними отворами. Найкраще використовувати спеціальні U-образні блоки, в які укласти армирующий каркас і 4-х прутків арматури діаметром 10-12 мм. Його краще зв'язати, щоб менше була ймовірність корозії. Спочатку над прорізом встановлюються блоки з виїмками. Їх можна підперти знизу дошкою і розпірками. Потім укладається каркас, все заливається бетоном. Конструкцію залишити на добу, після чого підпірки можна зняти і продовжувати кладку.
Так роблять перемички з арболітових блоків над вікнами і дверима
Багато нюансів будівництва будинку з арболітних блоків в відео.