Опубликовано: 01.09.2018
Возведение дома, бани, пристройки, как правило, начинается со строительства фундамента. Выкапывается траншея, строится опалубка, заливается фундамент. Казалось бы, все легко, но для выполнения этой простой, на первый взгляд, операции, необходимо знать некоторые хитрости строительного дела.
Прежде всего, необходимо отдавать себе отчет в том, что фундамент – это основа здания, и от того, насколько качественно он будет залит, зависит безопасность и долговечность будущего строения. Главной же задачей опалубки является придание формы будущему фундаменту и его укрепление. При строительстве и монтаже деревянной опалубки, следует проверять конструкцию на соответствие следующим требованиям:
Самой простой и часто используемой является съемная деревянная опалубка. Она проста в изготовлении, обладает достаточной прочностью, относительно недорого обходится для хозяина будущего строения.
Итак, изготовление опалубки для фундамента своими руками потребует от вас желания, инструментов и материала, то есть, дерева.
В первую очередь, согласно плану будущего строения, необходимо выкопать траншею, в которую будет заливаться фундамент. Затем, на дно траншеи засыпается гравий и щебень, туда же можно бросать небольшие камни – это основа для чернового фундамента.
Важный момент: если при возведении фундамента вы планируете увеличивать его мощность при помощи арматуры – вгонять стальные пруты в землю лучше всего именно на этом этапе, иначе потом сделать это будет проблематично, из-за камней и щебня.
Теперь можно приступать к строительству опалубки для фундамента. Конечно, для начала необходимо запастись всем необходимым материалом, то есть, досками. Можно использовать и фанеру, но доски являются более универсальным материалом. Старайтесь сильно не портить их в процессе использования в качестве опалубки, так как их можно будет применить при дальнейшем строительстве здания.
Доски укладываются на ровную поверхность и сбиваются между собой. Прикладывать их друг к другу ребрами необходимо как можно ближе. Желательно, чтобы не было зазоров. Если есть возможность, можно пройтись по краям досок рубанком – это сгладит края и предотвратит вытекание смеси из опалубки.
После того, как опалубка будет сбита, необходимо настрогать колышки. Они потребуются для создания системы распорки, чтобы опалубка не развалилась при заливке в неё бетонной смеси.
Колышки должны быть высотой с опалубку или выше, и после её монтажа необходимо скрепить их вместе с помощью доски, прибив её к верхушкам колышков.
Когда выполнены все вышеописанные действия, опалубку можно устанавливать на место. Крепится она к заранее вбитым в углы траншеи балкам. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы опалубка была установлена ровно под углом в 90 градусов к земле. Для проверки общей горизонтальности конструкции можно воспользоваться водяным уровнем. Ошибки, допущенные при установке каркаса для заливки раствора, могут плачевно сказаться в будущем.
Ни в коем случае нельзя допускать отклонения опалубки ни в одном месте, иначе при заливке фундамента это негативно скажется на качестве будущей основы для здания – иными словами, уровень из рук не выпускать. Желательно, дополнительно укрепить опалубку распорками, установленными под углом в 30-40 градусов к конструкции опалубки. Не забудьте вставить в опалубку трубы, которые будут служить вентиляцией в будущем строении. Если этого не сделать, то появления плесени в выстроенном здании избежать не удастся.
Далее, можно приступать к монтажу арматурной системы. Арматура прекрасно повышает показатели фундамента, как несущей конструкции, и препятствует его износу. Установить арматуру на свое место не сложно, но потребуется сноровка и определенные усилия: к стальным прутам, заранее забитым в землю, по одному, снизу вверх, привязываются другие куски арматуры при помощи проволоки и пассатижей. Способ скрепления указан ниже на рисунке.
Необходимо использовать именно проволоку, так как в противном случае, при заливке фундамента, система арматуры может сорваться со своего места, тем самым, нарушив прочность конструкции и испортив качество фундамента. Если есть возможность, желательно скрепить железные прутья между собой при помощи сварки.
После того, как опалубка для фундамента установлена на место, и арматура закреплена на вбитых в землю прутьях, можно начинать заливать фундамент. Делать это нужно не спеша, равномерно распределяя смесь по опалубке. В случае, когда Вы вдруг заметили, что в каком-то месте опалубка начала расходиться – немедленно прекратите заливать раствор и срочно укрепите опалубку распорками в месте деформации.
Если все сделано правильно, остается лишь ждать, пока цемент застынет, и Вы сможете со спокойной душой снять опалубку со своего места. Да, кстати, если вы хотите чтобы Ваш фундамент после снятия опалубки был гладким и блестящим, можно воспользоваться следующей хитростью: на опалубке, с внутренней стороны до начала заливки бетона, при помощи пистолета со скобами, закрепите клеенку. Только сделать это необходимо так, чтобы не было складок и смятия.
Это придаст фундаменту необходимую гладкость и одновременно предотвратит вытекание смеси из опалубки в процессе заливки фундамента.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)
Copyright © nashakrepost.ru Пожелания и предложения присылайте по адресу [email protected]
Материалы сайта защищены авторским правом. Копирование материалов разрешено только при размещении прямой ссылки на сайт.
Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.
Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.
Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:
Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры; Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов; Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.
Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.
Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 #8212; миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.
Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.
Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.
Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.
Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.
Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.
Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.
Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.
Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.
Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.
Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.
Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.
Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.
После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.
Решили ли вы заняться строительством дома своей мечты, или на приусадебной территории или даче хотите возвести небольшую хозяйственную постройку или летнюю кухню – все начинается с фундамента. И именно от того, насколько он правильно спроектирован и построен, во многом зависит, будет ли стоять ваш дом много лет, или уже через год вам придется решать проблемы с неравномерной усадкой дома и образовавшимися трещинами.
Безусловно, без анализа состояния грунта, разработки проекта всего дома и фундамента в частности серьезное строительство никто затевать не будет, как и не обойдется в этом деле без участия специалистов. Что же касается более скромных построек (гараж, хозблок, беседки и т.п.), то фундамент для них, как правило, возводится своими силами.На заранее приготовленное место для будущего фундамента, начинаем устанавливать опалубку. Можно, конечно, взять ее в аренду, можно изготовить самостоятельно из пиломатериала стройки, к тому же пиломатериал можно будет использовать многократно для постройки каких-либо подмостков, вспомогательных площадок и тому подобное.
Из досок толщиной 40-50 миллиметров сколотить щиты желательно во всю длину стены фундамента. Через одинаковое расстояние в полметра или чуть больше прибиваем прожилины для будущих упорных стоек и распорных брусков в толщину фундамента. Закрепляем четыре щита уже в единую угловую конструкцию, а в нижней части закрепляем упорные бруски по толщине и выставляем по месту. В такую Г-образную конструкцию начинаем укладывать арматуру прутьями по 4-5 метров по возможности сваривая её между собой дуговой сваркой. При невозможности проводить сварочные работы будет достаточным скрутить между собой четыре прута в квадраты со стороной в десять сантиметров друг от друга, то есть с торца ваша конструкция должна будет выглядеть равносторонним квадратом. На высоту заливки фундамента в один метр понадобится три или четыре таких конструкции. По углам и по центрам фундаментного блока просто необходимо будет установить так называемые закладные. Это площадки из листового металла толщиной 8-10 миллиметров, жестко закреплённые с основной вязкой арматурной сетки. Все работы тщательно вымеряем по измерителю уровня, противовесам. Закладные должны находиться на одном уровне по всем сторонам и углам опалубки. Таким же образом собираем из щитов вторую объемную букву «Г» и соединяем с первым конструктивным элементом. Если вы занимаетесь строительными работами профессионально, то есть смысл приобрести станок для гибки арматуры, с помощью которого можно получить отгибы арматурных стержней и изготовить столь необходимые кольца, хомуты, петли и прочие детали. Опытные строители знают, что без так называемого «гибочника» изогнуть достаточно мощный стальной прут бывает весьма затруднительно.
По завершении обвязки арматурных прожилин внутреннюю поверхность щитов стоит обработать либо отработанным маслом, возможно соляркой, или просто провести обивку рубероидом, тогда поверхность будущего фундамента будет наиболее ровной и не будет возможных утечек вашего бетонного раствора.В случае, когда появилась возможность установки свай, работы намного упрощаются в связи с тем, что оставшийся на поверхности торец, очищают от бетона до арматурной сетки, а к ней уже монтируют продольную, и по ширине сваи же устанавливают опалубочные щиты.
Тщательно устанавливают и закрепляют угловые опорные бруски во избежание распора щитов, а также устанавливают всеми доступными способами упоры в прожилины, через каждые 50-60 см. Низ опалубки тщательно присыпают и утрамбовывают во избежание растекания и просачивания жидкого бетона. На расстоянии два либо три сантиметра от внутреннего края. по периметру натягивают леску либо тонкий провод из нержавеющей стали для обозначения общего предварительно выставленного уровня заливки.
Для упрощения вязки арматурных решёток можно изготовить металлические или проволочные шаблоны размером 10 на 10 сантиметров (на каждый метр по одному), и 10 на 20 (для крепления решетчатых сеток между собой). Закладные тоже должны иметь по четыре штыря для жесткого крепления с решётками, угловой перевязки конструкций. Все обрезки и остатки можно также задействовать в общей конструкции для увеличения жесткости и устранения прогибов. Между стенкой опалубки и арматурными мостами должно оставаться не менее пяти сантиметров свободного пространства. Вся конструкция должна быть предельно жесткой, не иметь выступов и упоров в сторону щитов, а также верхнего уровня фундамента.
Всё. Предварительный этап сделан, можно переходить к дальнейшим действиям.
Источники: http://nashakrepost.ru/fundament/stroitelstvo/opalubku-dlya-fundamenta.html, http://buildmeplease.com/kak-vystavit-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta/, http://dizainremont.com/idealnoe/fundament-podgotovka-opalubki.html
Комментариев пока нет!